Des fastes du passé, l'élégante station bretonne a conservé ses villas classées, son chic décontracté, un environnement préservé, son esprit sportif et... festif.
Dinard n'est plus sous influence anglaise. Malgré le dynamisme de l'église anglicane, en ville comme au golf, la désaffection des Anglais est palpable. Sur la plage, pas une seule cabine n'est louée par les sujets de Sa Gracieuse Majesté et seuls un ou deux bateaux battent pavillon anglais dans le port de plaisance. «Depuis quelques années, ils descendent plus bas, vers la Bretagne sud», raconte-t-on dans les cafés.
La douceur du climat propre à cette partie de la Côte d'Émeraude n'a pourtant pas disparu. C'est bien connu : «En Bretagne en général et à Dinard en particulier, il ne pleut pas : il tombe de l'iode.» Ce microclimat valut d'ailleurs à Dinard, à la Belle Époque, le surnom de «Nice du Nord». Saint-Lunaire, la station voisine, plus tranquille et familiale, sera quant à elle qualifiée de «Biarritz breton».
Plus récemment, l'engouement d'une certaine jet-set pour la cité de Saint-Briac, autre commune chic située à deux pas de Dinard, fait qu'on parle d'un «Saint-Tropez breton». Ce qui a le don d'ulcérer les habitués.
Le fait est que la population estivale qui fréquente ces trois stations n'est pas à proprement parler «populaire». Grands patrons, acteurs, présentateurs de la télévision et, bien sûr, hommes politiques y prennent leurs quartiers d'été, profitant du Grand Hôtel Barrière ou de la discrétion d'une villa Belle Époque. Dernière rumeur en date : l'actuel premier ministre, que l'on a aperçu au golf puis faisant son jogging sur la digue début août, aurait acquis récemment une grande villa (pour ne pas dire manoir) aux environs de Dinard.
La station n'en perd pas pour autant son caractère familial. Le Club des Écureuils, installé à l'extrémité gauche de la Grande Plage de Dinard depuis les années 1920, continue d'accueillir les enfants et petits-enfants de ceux qui ont élu la station comme lieu de villégiature. «Les enfants sont là dès le début des vacances avec leurs grands-parents, période durant laquelle je les ai tous les jours. Quand les parents arrivent, c'est plus irrégulier, une demi-journée par-ci, une autre par là, quand ils partent jouer au golf ou faire de la voile », explique Vincent qui dirige le club depuis sept ans.
Juste derrière lui, sont alignées plus de 400 cabines de bain. Et plus de 300 tentes rayées bleu et blanc. Elles identifient d'emblée la ville et sont aussi les garantes d'une certaine tradition. La plupart des cabines sont en effet louées à l'année par des propriétaires de résidences secondaires, qui y entreposent leurs affaires dès les vacances de Pâques.
«Curieusement, les gens tiennent à retrouver la même cabine, au même emplacement, d'une année sur l'autre, voire d'une génération à l'autre. Ici, les habitudes ont la vie dure», s'amuse Christian , ancien nageur professionnel et actuel responsable de la direction des sports balnéaires. Pour ce qui est des tentes, on distingue facilement les touristes occasionnels des habitués. Celles louées à la journée sont toutes disposées à droite de la plage. Et si la limite n'est pas suffisamment claire, les habitués disposent seau, pelles, vêtements et chaussures pour protéger leur territoire et s'assurer de voisins connus.
Sur le sable donc, on ne mélange pas les paréos et les serviettes. Pour cette raison, l'été venu, les initiés évitent justement la Grande Plage. Située en plein centre de Dinard, juste devant le casino, c'est en effet la première étendue de sable où s'installent les visiteurs d'un jour. «Ceux qui connaissent préfèrent battre en retraite vers les autres plages de la ville ou pousser jusqu'à celles de Saint-Briac et de Saint-Lunaire», confirme Christian. Sur Dinard, les plages du Prieuré et de Saint-Enogat restent assez familiales. Celle du Port-Blanc, en revanche, voit s'allonger davantage de touristes de passage et d'étrangers (Allemands et Hollandais principalement), installés à deux pas de là, au camping municipal.
Pour un dernier bain de mer
Si, depuis certaines plages de Dinard, la vue sur les remparts de Saint-Malo, rend les Dinardais poètes (la ville en abrita un certain nombre), n'allez pas comparer les deux cités. En juillet-août, on ne franchit le barrage de la Rance que pour emmener les enfants au Grand Aquarium ou pour assister à la Route du Rock. «Saint-Malo l'été, c'est vraiment pas classe», note, sans mépris mais comme un fait établi, Michel, rennais à l'année, dinardais en juillet. Tandis que la cité corsaire fourmille de touristes en goguette, bob vissé sur la tête, tongs ou baskets aux pieds, à Dinard, on cultive le décontracté chic : polo, bermuda et, bien entendu, chaussures bateaux. La pratique du golf ne fait pas qu'influencer le paysage, demeuré sauvage. Elle impose certaines attitudes au quotidien : à Dinard, on se tient. Du moins dans la journée. La nuit tombée, la ville retrouve l'esprit festif qui la caractérisait à la Belle Époque. Les bars ne désemplissent pas, les rues voient déambuler une jeunesse de «belle humeur» comme on dit ici, que le jour surprendra sur la plage pour un dernier bain de mer. L'uniforme nocturne est moins sportif. Rennais, Parisiens et «Bretons de Paris» qui ne manquent pas une occasion de revenir «faire la fête chez eux», arborent les dernières tendances de la mode. La rue Yves-Verney où se succèdent les bars n'est pas sans évoquer le quartier parisien de Montorgueil et personne ne s'étonne d'y croiser de jeunes hommes au look très étudié, chaussés de Converses roses. Caté goriques, ils confirment qu'«en été, le rayon d'action des habitués se limite à Dinard, Saint-Lunaire, Saint-Briac, éventuellement Lancieux et Saint-Jacut.»
Seule exception, l'excursion obligée sur l'île de Cézembre, située à quelque 20 minutes de bateau depuis l'embarcadère de Dinard. Une superbe plage de sable fin exposée plein sud, un environnement sauvage, l'impression trompeuse d'être seul au monde et un restaurant, Le Corsaire, où l'on sert un rhum arrangé maison (gingembre/cannelle) «particulièrement traître», si l'on en croit Floriane, dinanaise d'origine, devenue «Bretonne de Paris». Pour elle, pas de doute : Dinard reste la plus belle station de l'époque.
Auberge de jeunesse:
CENTRE PATRICK VARANGOT AUBERGE DE JEUNESSE
Auberge de jeunesse -
37, avenue Révérend-Père-Umbricht - 35400 - Saint-Malo - France
Dinard n'est plus sous influence anglaise. Malgré le dynamisme de l'église anglicane, en ville comme au golf, la désaffection des Anglais est palpable. Sur la plage, pas une seule cabine n'est louée par les sujets de Sa Gracieuse Majesté et seuls un ou deux bateaux battent pavillon anglais dans le port de plaisance. «Depuis quelques années, ils descendent plus bas, vers la Bretagne sud», raconte-t-on dans les cafés.
La douceur du climat propre à cette partie de la Côte d'Émeraude n'a pourtant pas disparu. C'est bien connu : «En Bretagne en général et à Dinard en particulier, il ne pleut pas : il tombe de l'iode.» Ce microclimat valut d'ailleurs à Dinard, à la Belle Époque, le surnom de «Nice du Nord». Saint-Lunaire, la station voisine, plus tranquille et familiale, sera quant à elle qualifiée de «Biarritz breton».
Plus récemment, l'engouement d'une certaine jet-set pour la cité de Saint-Briac, autre commune chic située à deux pas de Dinard, fait qu'on parle d'un «Saint-Tropez breton». Ce qui a le don d'ulcérer les habitués.
Le fait est que la population estivale qui fréquente ces trois stations n'est pas à proprement parler «populaire». Grands patrons, acteurs, présentateurs de la télévision et, bien sûr, hommes politiques y prennent leurs quartiers d'été, profitant du Grand Hôtel Barrière ou de la discrétion d'une villa Belle Époque. Dernière rumeur en date : l'actuel premier ministre, que l'on a aperçu au golf puis faisant son jogging sur la digue début août, aurait acquis récemment une grande villa (pour ne pas dire manoir) aux environs de Dinard.
La station n'en perd pas pour autant son caractère familial. Le Club des Écureuils, installé à l'extrémité gauche de la Grande Plage de Dinard depuis les années 1920, continue d'accueillir les enfants et petits-enfants de ceux qui ont élu la station comme lieu de villégiature. «Les enfants sont là dès le début des vacances avec leurs grands-parents, période durant laquelle je les ai tous les jours. Quand les parents arrivent, c'est plus irrégulier, une demi-journée par-ci, une autre par là, quand ils partent jouer au golf ou faire de la voile », explique Vincent qui dirige le club depuis sept ans.
Juste derrière lui, sont alignées plus de 400 cabines de bain. Et plus de 300 tentes rayées bleu et blanc. Elles identifient d'emblée la ville et sont aussi les garantes d'une certaine tradition. La plupart des cabines sont en effet louées à l'année par des propriétaires de résidences secondaires, qui y entreposent leurs affaires dès les vacances de Pâques.
«Curieusement, les gens tiennent à retrouver la même cabine, au même emplacement, d'une année sur l'autre, voire d'une génération à l'autre. Ici, les habitudes ont la vie dure», s'amuse Christian , ancien nageur professionnel et actuel responsable de la direction des sports balnéaires. Pour ce qui est des tentes, on distingue facilement les touristes occasionnels des habitués. Celles louées à la journée sont toutes disposées à droite de la plage. Et si la limite n'est pas suffisamment claire, les habitués disposent seau, pelles, vêtements et chaussures pour protéger leur territoire et s'assurer de voisins connus.
Sur le sable donc, on ne mélange pas les paréos et les serviettes. Pour cette raison, l'été venu, les initiés évitent justement la Grande Plage. Située en plein centre de Dinard, juste devant le casino, c'est en effet la première étendue de sable où s'installent les visiteurs d'un jour. «Ceux qui connaissent préfèrent battre en retraite vers les autres plages de la ville ou pousser jusqu'à celles de Saint-Briac et de Saint-Lunaire», confirme Christian. Sur Dinard, les plages du Prieuré et de Saint-Enogat restent assez familiales. Celle du Port-Blanc, en revanche, voit s'allonger davantage de touristes de passage et d'étrangers (Allemands et Hollandais principalement), installés à deux pas de là, au camping municipal.
Pour un dernier bain de mer
Si, depuis certaines plages de Dinard, la vue sur les remparts de Saint-Malo, rend les Dinardais poètes (la ville en abrita un certain nombre), n'allez pas comparer les deux cités. En juillet-août, on ne franchit le barrage de la Rance que pour emmener les enfants au Grand Aquarium ou pour assister à la Route du Rock. «Saint-Malo l'été, c'est vraiment pas classe», note, sans mépris mais comme un fait établi, Michel, rennais à l'année, dinardais en juillet. Tandis que la cité corsaire fourmille de touristes en goguette, bob vissé sur la tête, tongs ou baskets aux pieds, à Dinard, on cultive le décontracté chic : polo, bermuda et, bien entendu, chaussures bateaux. La pratique du golf ne fait pas qu'influencer le paysage, demeuré sauvage. Elle impose certaines attitudes au quotidien : à Dinard, on se tient. Du moins dans la journée. La nuit tombée, la ville retrouve l'esprit festif qui la caractérisait à la Belle Époque. Les bars ne désemplissent pas, les rues voient déambuler une jeunesse de «belle humeur» comme on dit ici, que le jour surprendra sur la plage pour un dernier bain de mer. L'uniforme nocturne est moins sportif. Rennais, Parisiens et «Bretons de Paris» qui ne manquent pas une occasion de revenir «faire la fête chez eux», arborent les dernières tendances de la mode. La rue Yves-Verney où se succèdent les bars n'est pas sans évoquer le quartier parisien de Montorgueil et personne ne s'étonne d'y croiser de jeunes hommes au look très étudié, chaussés de Converses roses. Caté goriques, ils confirment qu'«en été, le rayon d'action des habitués se limite à Dinard, Saint-Lunaire, Saint-Briac, éventuellement Lancieux et Saint-Jacut.»
Seule exception, l'excursion obligée sur l'île de Cézembre, située à quelque 20 minutes de bateau depuis l'embarcadère de Dinard. Une superbe plage de sable fin exposée plein sud, un environnement sauvage, l'impression trompeuse d'être seul au monde et un restaurant, Le Corsaire, où l'on sert un rhum arrangé maison (gingembre/cannelle) «particulièrement traître», si l'on en croit Floriane, dinanaise d'origine, devenue «Bretonne de Paris». Pour elle, pas de doute : Dinard reste la plus belle station de l'époque.
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37, avenue Révérend-Père-Umbricht - 35400 - Saint-Malo - France
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