Escale au coeur des douze joyaux de la Polynésie
La légende est touchante. Les Marquises seraient nées d'un dieu amoureux. Pêchant avec l'un des cheveux de sa dulcinée, il aurait remonté des abysses douze îles comme autant de serments d'éternité. Depuis, elles flottent par 7°55 de latitude sud et 138°95 de longitude ouest, dans les bleus profonds du Pacifique. Leurs 8500 habitants occupent six îles (Nuku Hiva, Ua Huka, Ua Pou, Hiva Oa, Tahuata et Fatu Hiva) à la géographie invariable, succession de vallées encaissées dominées par une ligne de crêtes acérée.
Leur gloire vient des escales qu'y firent Gauguin (1901), puis Brel (1975). Ainsi naquit la légende, faisant des Marquises un des secrets du globe, l'aboutissement du voyage. Vrai.
Las, les Marquises sont souvent parées des vertus de la Polynésie dont elles sont un des archipels. Erreur. Pour la douceur des lagons clairs, la vahine à la féminité triomphante et les tamure enfiévrés, c'est raté. Les Marquises ne sont pas de ces eaux-là. Elles vénèrent le guerrier tatoué, le chasseur audacieux, le chef qui rassemble sa tribu en frappant le tambour, l'océan sombre qui jette ses tourments d'écume sur des criques de sable noir.
Les Marquises vénèrent le guerrier tatoué, le chasseur audacieux, le chef qui rassemble sa tribu
En revanche, pour le spectacle d'une nature jamais assagie, c'est gagné. Cap sur l'île de Nuku Hiva ou sur celle de Hiva Oa, excellentes bases d'approche des Marquises. A pied, le long de sentiers glissés sous les cascades d'hibiscus et de bougainvillées; à cheval entre deux haies de manguiers à l'attaque des pentes raides; en 4X4 sur les pistes cabossées que traversent cochons, chèvres et chevaux sauvages; sous la voile enfin, lorsque la navigation s'agrémente de plongées à la rencontre de requins, raies géantes ou dauphins. Le tout, dans une débauche de couleurs vives et de ciels changeants. Et tant mieux si les infrastructures locales sont encore sommaires, déconseillant l'aventure à ceux qui rêvent de confort 5-étoiles et d'excursions pépères.
A Nuku Hiva comme à Hiva Oa, il y a de la puissance tellurique, de l'animalité, de la forge divine, sur les chemins qui griffent les vallées profondes. En cours de route, halte obligée au marae, plate-forme de dalles volcaniques gardées par des tiki moussus d'où les prêtres lançaient l'incantation, le sacrifice ou le rituel guerrier. Désormais noyés dans la forêt, ils veillent encore, sévères statues de pierre au regard figé sur l'éternité. Attention: certains sont bienveillants, d'autres soumis aux puissances occultes, celui-ci s'est «éteint» comme on dit, mais son voisin garde encore tous ses pouvoirs...
Nuku Hiva, 330 km², est la plus grande des Marquises. Sa capitale de poche, Taiohae (2365 habitants), est justement fière de sa cathédrale garnie d'étonnantes sculptures de bois dont un Christ majestueux en tou, sorte d'ébène locale. A l'autre bout du village, ne pas manquer le marché aux poissons. Bien avant les premières lueurs du jour, les huit pêcheurs de Taiohae offrent leurs captures, thons, barracudas, tazars, rougets. Dans une aimable bousculade, le facteur croise l'institutrice, la caissière de l'épicerie chinoise, l'épouse du gendarme...
Hiva Oa, l'autre géante marquisienne (2350 âmes) ajoute également aux plaisirs de son hameau capitale (Atuona), celui de ses vallées fleuries et de ses austères marae. Ainsi qu'une histoire peu banale. C'est ici en effet que sont venus se réfugier un maître des couleurs et un génial chanteur.
Paul Gauguin a débarqué en 1901. Deux années durant, il s'est noyé d'alcool et d'amour. De beauté aussi. Jacques Brel a jeté l'ancre dans la baie d'Atuona fin 1975 pour chanter d'ultimes rimes. Depuis 1978, il repose dans le petit cimetière du village, à deux pas du peintre maudit, sous un dais de fleurs de frangipaniers. Curieusement, les Marquisiens se moquent bien de cet ivrogne et de sa peinture. En revanche, la gentillesse de Jacques est restée dans les mémoires. Quant à sa poésie...
Le musée Gauguin, audacieux bâtiment de verre et de bois, abrite une centaine de toiles. Des copies que Charles Farina, un spécialiste du genre, a réalisé à partir des photos des authentiques dispersées à Paris, Saint-Pétersbourg, New York, Londres, Tokyo...
Passées ces découvertes, reste le mystère des Marquises. A commencer par sa population. A la fin du XVIIIe siècle, elle s'élevait à 85000 âmes. Le recensement de 1882 révèle 4865 Marquisiens, dix-huit fois moins. Pire: en 1946 une nouvelle étude n'en compte plus que 2976. La tendance a beau s'être inversée, les Marquisiens ont été décimés, tout près de disparaître. Sans que l'énigme ait été résolue. De la leçon, ils tirent une puissante détermination à faire valoir leur spécificité face à une tutelle tahitienne jugée bien pesante.
Papeete est à 3 heures d'avion. Autant dire à l'autre bout du monde, avec une langue, un savoir et des usages qui n'ont plus cours ici. Alors naît un rêve, celui d'un département français, en liaison directe avec Paris...
En attendant, les Marquisiens retrouvent leurs talents: tatouage, tapa (travail des écorces d'arbres), langue, sculptures... Avec une touchante tendresse pour la tortue. Sacrifié, ce roi des îles accompagnait le défunt lorsqu'il abandonnait les pesanteurs terrestres pour l'éternité des esprits. La tortue se joue des frontières, passe de la mer à la terre, des profondeurs aveugles au ciel de lumière. Les Marquises y trouvent un joli guide pour l'avenir.
Préparez votre voyage
Y aller. Vols entre Paris et Tahiti assurés par Air France (tél.: 0820820820), Air Tahiti Nui (tél.: 0825.02.42.02) et Corsair (tél.: 0825000825). Ils durent 22 heures avec escale à Los Angeles. Ensuite, vol Papeete-les Marquises quatre fois par semaine avec Air Tahiti (00689.86.42.42). Compter 3 heures. Le vol complet coûte entre 1400 et 1900 € selon les dates.
Séjour. A Nuku Hiva, le Keikahanui Pearl Lodge offre vingt bungalows et un restaurant de bonne tenue. (Tél.: 00689.50.84.52). A Hiva Hoa, le Hanakee Pearl Lodge, doté de six suites et quatorze bungalows avec vue panoramique superbe.
Saison. Aller aux Marquises de préférence entre mars et octobre.
Forfaits. Séjourner au minimum une semaine sur place. Les spécialistes de la Polynésie ajoutent les Marquises à un séjour balnéaire à Moorea, Bora Bora, Tikehau, Rangiroa, Manihi, etc.
Consulter Austral-Lagons (tél.: 01.53.63.84.40), Accor Tour (tél.: 0825.01.23.45), Kuoni (tél.: 01.42.82.04.02), Tourinter (tél.: 04.72.56.44.44), Club Med (tél.: 0810810810), Nouvelles Frontières (tél.: 0825000825), Voyageurs dans les îles (tél.: 01.42.86.16.39), Exclusif Voyages (tél.: 01.42.96.00.76).
Se renseigner. La Maison de Tahiti et ses îles (tél.: 01.55.42.64.34
La légende est touchante. Les Marquises seraient nées d'un dieu amoureux. Pêchant avec l'un des cheveux de sa dulcinée, il aurait remonté des abysses douze îles comme autant de serments d'éternité. Depuis, elles flottent par 7°55 de latitude sud et 138°95 de longitude ouest, dans les bleus profonds du Pacifique. Leurs 8500 habitants occupent six îles (Nuku Hiva, Ua Huka, Ua Pou, Hiva Oa, Tahuata et Fatu Hiva) à la géographie invariable, succession de vallées encaissées dominées par une ligne de crêtes acérée.
Leur gloire vient des escales qu'y firent Gauguin (1901), puis Brel (1975). Ainsi naquit la légende, faisant des Marquises un des secrets du globe, l'aboutissement du voyage. Vrai.
Las, les Marquises sont souvent parées des vertus de la Polynésie dont elles sont un des archipels. Erreur. Pour la douceur des lagons clairs, la vahine à la féminité triomphante et les tamure enfiévrés, c'est raté. Les Marquises ne sont pas de ces eaux-là. Elles vénèrent le guerrier tatoué, le chasseur audacieux, le chef qui rassemble sa tribu en frappant le tambour, l'océan sombre qui jette ses tourments d'écume sur des criques de sable noir.
Les Marquises vénèrent le guerrier tatoué, le chasseur audacieux, le chef qui rassemble sa tribu
En revanche, pour le spectacle d'une nature jamais assagie, c'est gagné. Cap sur l'île de Nuku Hiva ou sur celle de Hiva Oa, excellentes bases d'approche des Marquises. A pied, le long de sentiers glissés sous les cascades d'hibiscus et de bougainvillées; à cheval entre deux haies de manguiers à l'attaque des pentes raides; en 4X4 sur les pistes cabossées que traversent cochons, chèvres et chevaux sauvages; sous la voile enfin, lorsque la navigation s'agrémente de plongées à la rencontre de requins, raies géantes ou dauphins. Le tout, dans une débauche de couleurs vives et de ciels changeants. Et tant mieux si les infrastructures locales sont encore sommaires, déconseillant l'aventure à ceux qui rêvent de confort 5-étoiles et d'excursions pépères.
A Nuku Hiva comme à Hiva Oa, il y a de la puissance tellurique, de l'animalité, de la forge divine, sur les chemins qui griffent les vallées profondes. En cours de route, halte obligée au marae, plate-forme de dalles volcaniques gardées par des tiki moussus d'où les prêtres lançaient l'incantation, le sacrifice ou le rituel guerrier. Désormais noyés dans la forêt, ils veillent encore, sévères statues de pierre au regard figé sur l'éternité. Attention: certains sont bienveillants, d'autres soumis aux puissances occultes, celui-ci s'est «éteint» comme on dit, mais son voisin garde encore tous ses pouvoirs...
Nuku Hiva, 330 km², est la plus grande des Marquises. Sa capitale de poche, Taiohae (2365 habitants), est justement fière de sa cathédrale garnie d'étonnantes sculptures de bois dont un Christ majestueux en tou, sorte d'ébène locale. A l'autre bout du village, ne pas manquer le marché aux poissons. Bien avant les premières lueurs du jour, les huit pêcheurs de Taiohae offrent leurs captures, thons, barracudas, tazars, rougets. Dans une aimable bousculade, le facteur croise l'institutrice, la caissière de l'épicerie chinoise, l'épouse du gendarme...
Hiva Oa, l'autre géante marquisienne (2350 âmes) ajoute également aux plaisirs de son hameau capitale (Atuona), celui de ses vallées fleuries et de ses austères marae. Ainsi qu'une histoire peu banale. C'est ici en effet que sont venus se réfugier un maître des couleurs et un génial chanteur.
Paul Gauguin a débarqué en 1901. Deux années durant, il s'est noyé d'alcool et d'amour. De beauté aussi. Jacques Brel a jeté l'ancre dans la baie d'Atuona fin 1975 pour chanter d'ultimes rimes. Depuis 1978, il repose dans le petit cimetière du village, à deux pas du peintre maudit, sous un dais de fleurs de frangipaniers. Curieusement, les Marquisiens se moquent bien de cet ivrogne et de sa peinture. En revanche, la gentillesse de Jacques est restée dans les mémoires. Quant à sa poésie...
Le musée Gauguin, audacieux bâtiment de verre et de bois, abrite une centaine de toiles. Des copies que Charles Farina, un spécialiste du genre, a réalisé à partir des photos des authentiques dispersées à Paris, Saint-Pétersbourg, New York, Londres, Tokyo...
Passées ces découvertes, reste le mystère des Marquises. A commencer par sa population. A la fin du XVIIIe siècle, elle s'élevait à 85000 âmes. Le recensement de 1882 révèle 4865 Marquisiens, dix-huit fois moins. Pire: en 1946 une nouvelle étude n'en compte plus que 2976. La tendance a beau s'être inversée, les Marquisiens ont été décimés, tout près de disparaître. Sans que l'énigme ait été résolue. De la leçon, ils tirent une puissante détermination à faire valoir leur spécificité face à une tutelle tahitienne jugée bien pesante.
Papeete est à 3 heures d'avion. Autant dire à l'autre bout du monde, avec une langue, un savoir et des usages qui n'ont plus cours ici. Alors naît un rêve, celui d'un département français, en liaison directe avec Paris...
En attendant, les Marquisiens retrouvent leurs talents: tatouage, tapa (travail des écorces d'arbres), langue, sculptures... Avec une touchante tendresse pour la tortue. Sacrifié, ce roi des îles accompagnait le défunt lorsqu'il abandonnait les pesanteurs terrestres pour l'éternité des esprits. La tortue se joue des frontières, passe de la mer à la terre, des profondeurs aveugles au ciel de lumière. Les Marquises y trouvent un joli guide pour l'avenir.
Préparez votre voyage
Y aller. Vols entre Paris et Tahiti assurés par Air France (tél.: 0820820820), Air Tahiti Nui (tél.: 0825.02.42.02) et Corsair (tél.: 0825000825). Ils durent 22 heures avec escale à Los Angeles. Ensuite, vol Papeete-les Marquises quatre fois par semaine avec Air Tahiti (00689.86.42.42). Compter 3 heures. Le vol complet coûte entre 1400 et 1900 € selon les dates.
Séjour. A Nuku Hiva, le Keikahanui Pearl Lodge offre vingt bungalows et un restaurant de bonne tenue. (Tél.: 00689.50.84.52). A Hiva Hoa, le Hanakee Pearl Lodge, doté de six suites et quatorze bungalows avec vue panoramique superbe.
Saison. Aller aux Marquises de préférence entre mars et octobre.
Forfaits. Séjourner au minimum une semaine sur place. Les spécialistes de la Polynésie ajoutent les Marquises à un séjour balnéaire à Moorea, Bora Bora, Tikehau, Rangiroa, Manihi, etc.
Consulter Austral-Lagons (tél.: 01.53.63.84.40), Accor Tour (tél.: 0825.01.23.45), Kuoni (tél.: 01.42.82.04.02), Tourinter (tél.: 04.72.56.44.44), Club Med (tél.: 0810810810), Nouvelles Frontières (tél.: 0825000825), Voyageurs dans les îles (tél.: 01.42.86.16.39), Exclusif Voyages (tél.: 01.42.96.00.76).
Se renseigner. La Maison de Tahiti et ses îles (tél.: 01.55.42.64.34
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