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BERLIN: Le grand chantier

10/24/2014

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Berlin
Depuis la chute du Mur, la ville a construit à tour de bras. Avec ses audacieux projets architecturaux, ses nouveaux quartiers bohèmes, les lieux culturels poussés sur l'ancien territoire de l'Est, Berlin a recouvré son prestige et manifeste l'énergie d'une capitale encore en devenir

Environ  vingt cinq ans que le Mur est tombé. On revoit, d'un côté, les images de foule en liesse sous les projecteurs de la télévision et, de l'autre, les visages inquiets devant un nouveau monde jusqu'alors interdit. Ceux de l'Ouest partaient à la découverte d'un vieux Berlin, disparu depuis longtemps chez eux. Il restait dans le vaste quartier de Mitte pas mal de ruines que ceux de l'Est tenaient à conserver, parce qu'elles faisaient partie de leur histoire, qu'elles témoignaient de toutes ces souffrances que les autres avaient peut-être voulu effacer trop vite de leur mémoire. La promotion immobilière a finalement eu raison des dernières façades criblées d'impacts de balles, encore noircies par les monstrueux incendies des derniers mois de la guerre. Chaque jour, les rues sont devenues un peu plus lisses, les murs se couvrant de crépis aux couleurs pastel, rose, vert clair, jaune moutarde. C'est un Berlin pimpant qui a succédé à l'ancienne capitale blessée, fracturée, devenue schizophrène par le jeu des affrontements du temps de la guerre froide.


Lors de sa seconde libération, Berlin offrait ses quartiers de l'Est pour une bouchée de pain. On louait (quand on ne les squattait pas) des étages entiers à Prenzlauer Berg pour le prix d'une chambre de bonne sur le Ku'Damm. Déjà, la nostalgie s'installe pour cette période bénie où la ville se rêvait encore en capitale des arts par la grâce de ces loyers modestes, accessibles à la bohème internationale. Peintres, musiciens de rock, danseurs et cinéastes y trouvaient leur compte, au coeur d'une effervescence joyeuse débordant sur les terrasses des cafés de Mitte à Oranienburg. Les artistes avaient abandonné Kreuzberg aux immigrés, pour aller occuper les derniers appartements des collines de l'Est - ces jachères immobilières attendaient alors que l'on ait trouvé leurs anciens propriétaires pour refaire surface sur un marché âprement disputé.

Partout, désormais, l'achitecture nouvelle triomphe. Depuis vingt cinq ans, Berlin est un chantier, dont la folle énergie ne s'est ralentie que parce qu'on s'est rendu compte que ces travaux babyloniens coûtaient vraiment trop cher. Les plus grands architectes de la planète ont planché autour de projets grandioses d'aménagement de surfaces en apparence illimitées. Au sommet des audacieux buildings de la nouvelle Metropolis clignotent - dérision de la modernité franchisée - les enseignes de sociétés d'assurances, de marques d'automobiles et de restauration rapide américaine. Elle a fière allure, pourtant, cette Potsdamer Platz, naguère terrain vague où les bombes des Alliés n'avaient pas laissé pierre sur pierre. L'immeuble Sony, de verre et de métal, conçu par Helmut Jahn, est encore plus beau que le Metreon, son homologue de San Francisco. Le centre Daimler-Benz de Renzo Piano répond en couleurs chaudes et courbes sensuelles aux audaces froides de Rogers et d'Isozaki. 

Carte blanche aux architectes
La place ne semble jamais devoir manquer dans cette ville constituée d'un puzzle de plusieurs villages: bonheur des architectes qui se sont vu donner carte blanche! Les bâtiments publics méritent à leur tour d'être visités, comme le nouveau Reichstag, surmonté de sa magnifique coupole due à Norman Foster. Et quel plaisir pour le regard que de faire ses emplettes dans des Galeries Lafayette dessinées par Jean Nouvel, sur la perspective de la nouvelle Friedrichstrasse...

La capitale fédérale n'a pas manqué non plus de se ménager des lieux culturels répondant à ses ambitions de ville phare de la Mitteleuropa. La prodigieuse île des Musées, qui abrite le fameux Pergamonmuseum, a été entièrement restaurée, comme la Gemäldegalerie et ses trésors d'art germanique - avec ses Dürer, Cranach, Holbein. Une ancienne gare, la Hamburger Bahnhof, sert d'écrin à la vaste collection de pop art d'un banquier mécène et propose régulièrement des expositions de l'enfant terrible de l'art contemporain allemand, Joseph Beuys. La quasi-totalité de ces espaces voués à la culture se trouve à l'Est, comme d'ailleurs un nombre impressionnant de galeries, réparties entre Mitte, Oranienburg et Prenzlauer Berg, témoignages de la vivacité de la jeune création artistique.

De nouveaux clivages
Mais que reste-t-il à l'Ouest? Le Kurfürstendamm, naguère vitrine du monde occidental, a perdu son charme insulaire pour devenir une usine à touristes dominée par le clocher en ruine de l'église du Souvenir. Ce sera le dernier vestige des bombardements après que l'on aura fini de restaurer, replâtrer, masquer les cicatrices de la guerre. Du Mur, il ne reste rien qu'une trace sur le sol entre deux rangées d'immeubles du côté de l'ancienne gare du Nord. On a bien voulu conserver quelques pans de cette histoire, que le temps se chargera d'enfouir sous la mauvaise herbe. Ceux de l'Est resteront persuadés qu'ils ont perdu leur pays en liant leur destin à ceux de l'Ouest. Le Mur est dans les têtes, maintenant. Les clivages ne sont plus entre nations, mais entre riches et pauvres - richesse écrasante des grosses berlines devant les magasins de luxe de la Friedrichstrasse et les grands hôtels d'Unter den Linden, pauvreté de ceux qui doivent soudain affronter un coût de la vie inconnu jusqu'alors, dans une société où la protection sociale, véritable dogme de l'ancien régime, est remise en question. Alors, les laissés-pour-compte se blindent à coups d'hectolitres de bière, dans les parcs où les naturistes se draguent sous le regard aveugle de l'ange doré du Tiergarten, immortalisé par Wim Wenders dans Les Ailes du désir.

La ville n'a pas voulu renoncer à ses vieilles traditions de décadence, quitte à tourner le dos à l'obstination laborieuse des hommes d'affaires et des politiciens peuplant l'austère alignement de ses bâtiments neufs. Il fait alors bon se laisser aller à dériver dans le dédale des passages couverts, du côté de Sophienstrasse et des Hackesche Höfe, prendre un brunch à la terrase d'un café sur les bords de la Spree, filer à bicyclette le long des avenues de l'ère stalinienne, entre deux rangées d'immeubles marmoréens naguère réservés aux bons ouvriers, chiner au marché aux puces, goûter à toutes les cuisines de toutes les migrations - turque, italienne, grecque, polonaise, chinoise... - et finir la soirée dans une salle du Tacheles, au coeur d'un spectacle total mêlant cracheurs de feu, techno hardcore et fusillades de rayons laser.
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Berlin

10/16/2014

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Notre ami Alex, le journaliste  voyageur de Voyages-sncf.com nous montre tous les aspects de Berlin! 
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Visiter Berlin en 3minutes

10/3/2014

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Le nouveau Berlin

10/19/2013

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Berlin
 Vingt cinq ans après la chute du Mur, non seulement lla réputation de la ville n'a pas pâli, mais en plus elle retrouve une nouvelle vigueur depuis quelques années. Toujours aussi dynamique. Toujours aussi attirante. Bricolée, Berlin n'est certes pas la plus belle ville européenne. Mais elle reste la plus intriguante. L'ancienne capitale figée est devenue la cité du mouvement perpétuel. Pour saisir la métamorphose de Berlin, il suffit de remonter la fameuse avenue Unter den Linden. Arrivé sur la place du Château, on a le souffle coupé. Le Palais de la République a été  rayé de la carte de Berlin. Cet 'imposant bâtiment était l'un des symboles de l`ex-RDA, l'ancien siège de la Chambre du Peuple. Aujourd'hui, vous y verrez la façade du vieux château des rois de Prusse.
Il n'y a que les vieux «Ossis» (Allemands de l`Est), nostalgiques du régime passé, pour regretter le mur de Berlin et le Palais de la République. Katrin Sass, la grande actrice est-allemande qui jouait la mère dans «Good Bye Lenin!», montrait bien dans ce film le comportement de ces nostalgiques.
Lors de votre voyage, pensez à visiter l'East Side galley ou encore à faire un tour dans le quartier de Kreutzberg. Si vous aimez la gastrononmie turque, faites un petit tour sur la Manteufelstrasse.
Le quartier de Kreutzberg est vraiment de nos jours international. Vous pourrez y trouver toutes sortes de locaux, bars et endroits Inn... Kreutzberg reste mon quartier préfére de Berlin. Si vous voulez sortir le soir, prenez le métro jusqu'à Schlessiches Tor. Vous n'aurez que l'embarras du choix pour trouver un bar ou une boite de nuit.

auberges de jeunesse Berlin

Un bon tuyau; Si vouez voir tous les monuments et attractions principales de Berlin pour pas cher, prenez le Bus Municipal 100. Un bon moyen de visiter Berlin pour le prix d'un ticket de bus!!
voir video plus bas:
(cliquez ici pour plus d'articles sur Berlin)
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Berlin, capitale du XXIe siècle

10/15/2012

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Voyage Berlin
Une mégapole futuriste et tranquille, à visiter comme un musée d'architecture contemporaine à ciel ouvert

Imaginez l'Ile-de-France (11 millions d'habitants) dont un tiers de la superficie serait verte et bleue (des forêts et des lacs) et seulement peuplée de 3,5 millions d'habitants. Voilà Berlin, ville aussi gigantesque que tranquille. Ici tout est grand. Mais sans l'atmosphère stressante et électrique des mégapoles. Berlin est un cas à part, unique. Les chauffeurs de taxi sont courtois, les cyclistes en sécurité, et tout le monde reste cool.
Berlin, bien sûr, porte les stigmates des horreurs du xxe siècle. La ville n'a pas fait table rase de son passé, mais elle construit aussi son avenir. Ainsi, le Reichstag inauguré en 1894, brûlé en 1933, quasi abandonné pendant la guerre froide, et superbement restauré par l'architecte anglais Norman Foster. Depuis son inauguration en 1999, neuf ans après la réunification de l'Allemagne, c'est l'un des monuments les plus visités de Berlin. Dès le matin, il faut rejoindre le toit dont la coupole de verre est une prouesse architecturale (grâce à un jeu de miroirs, elle éclaire la salle du Bundestag, le Parlement, située au rez-de-chaussée) et écologique (elle constitue un conduit d'aération «naturelle»). Enfin, le panorama permet de s'acclimater à cette ville si spacieuse, où l'on ne distingue plus désormais Berlin-Est de Berlin-Ouest, tant la ville ou plutôt la vie a repris ses droits. Du Reichstag, on longera la porte de Brandebourg pour rejoindre la Pariser Platz, où se trouve l'ambassade de France, œuvre de Christian de Portzamparc. Depuis 1990, les ambassades se sont réinstallées à Berlin, pour certaines dans leurs anciens locaux. Près de la Pariser Platz, le Royaume-Uni a choisi une architecture futuriste, très spectaculaire la nuit. Les autres nations ont pour la plupart élu le secteur situé au sud du Tiergarten, une forêt dans la ville. Il ne faut pas manquer le bâtiment des pays nordiques. Derrière un haut mur ondulant se cachent cinq superbes pavillons en acier, béton, verre et bois.
De la Pariser Platz, on franchira la Spree pour rejoindre le Hamburger Bahnhof, une gare transformée en musée d'art contemporain, dont l'aile ouest est réservée à l'œuvre de Joseph Beuys. Autre exemple de rénovation heureuse: le Hackescher Markt (quartier du Mitte), un ensemble d'immeubles avec cours intérieures, joliment restauré, que l'on rejoindra en métro ou en taxi. C'est aussi le royaume de la mode et de la déco «vintage» (Rosenthaler Strasse) et des cafés branchés (Neue Schönhauser Strasse).
Les boutiques de la Friedrichstrasse sont plus classiques mais la visite des Galeries Lafayette s'impose, tant le bâtiment conçu par Jean Nouvel est une réussite. Les grands noms de l'architecture contemporaine sont presque tous à Berlin, comme Renzo Piano et Richard Rogers sur la Potsdamer Platz, le cœur historique de Berlin, détruit pendant la guerre et terrain vague jusqu'à la chute du Mur. Et bien sûr Daniel Libeskind, concepteur du Musée juif (quartier de Kreuzberg). Achevé en 1999, le bâtiment est plus qu'admirable, il est «signifiant». La tôle et les fentes vitrées comme des éclairs à l'extérieur, les couloirs, les impasses, les pièces vides à l'intérieur, tout crie l'effroi et la mort de millions de juifs.
D'autres architectes mériteraient d'être cités. Impossible, tant ils sont nombreux. Impossible également de dresser une liste exhaustive de tous les bâtiments qui font de cette ville la vitrine de l'architecture du nouveau siècle. Partout et sans cesse, des façades accrochent le regard. Des rénovations étonnent. L'extension du Musée historique allemand par le Sino-Américain I.M. Pei est sans doute la plus réussie. A Berlin la cosmopolite, le talent ne connaît pas les frontières.


Y aller
Paris-Berlin aller-retour à partir de 99 euros sur Air France, 0820-820-820, ou 143 euros sur Lufthansa, 0826-10-33-34.

Office national allemand du tourisme, 01-40-20-01-88. Information touristique à Berlin, (00-49) 30-25-00-25 (en anglais ou en allemand)
www.berlin-tourist-information.de (en français), en savoir plus sur Berlin: Escapade dans Berlin

Se loger
auberges de jeunesse Berlin

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Du superbe rayon alimentation du grand magasin Ka De We, véritable institution commerciale berlinoise: un ours (symbole de la ville) en chocolat du chocolatier Fassbender & Rausch, du schwarzbrot, le délicieux pain noir, et toutes les charcuteries. Ka De We: Tauentzienstrasse 21-24. www.kadewe.de

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Berlin d’Ouest en Est

10/15/2012

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voyage Berlin
Dès les premiers beaux jours, les Berlinois partent en balade dans la forêt de Grünewald, sur les bords des lacs de Müggelsee, ou dans le beau parc de Tiegarten, le poumon vert de la capitale. D'autres vont flâner dans le jardin zoologique. A deux pas, c'est le célèbre Ku'damm, le grand boulevard débordant d'activité et de luxe, l'ancienne vitrine du monde libre. Une animation désormais surpassée par l'effervescence des anciens quartiers Est, Mitte en tête. Au-dessus de l'Alexanderplatz et sa fameuse tour de TV des années 1960, les boutiques de stylistes et les restaurants branchés côtoient les espaces alternatifs en tout genre. Plus au nord, la contagion est évidente sur les trottoirs de Kastanienallee et dans tout le quartier de Prenzlauer Berg. Idéalement situé, à deux pas de l'île des musées, l'hôtel Radisson est un paquebot de verre avec vue imprenable sur le Berliner Dom et l'Alexanderplatz. Pour explorer le Berlin du xxie siècle. 
Office du tourisme d'Allemagne (à Paris) : 01-40-20-01- 88

auberges de jeunesse Berlin

Escapade dans Berlin

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Escapade dans Berlin

9/16/2012

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Vingt Trois ans après la chute du Mur , la capitale allemande intrigue toujours autant. On y part avide de retrouver les traces d'un passé proche. Et l'on rentre tout à la fois ébahi et bouleversé par cette ville qui n'en finit pas de recoller son coeur brisé. C'est un chantier gigantesque où les constructions récentes s'imbriquent dans les rénovations, où se côtoient, pêle-mêle, restaurations de fond en comble et «simples» ravalements. On l'appelle «le nouveau Berlin». Sur le plan de l'immense cité (890 km2, huit fois Paris), il se situe aux alentours de l'ancienne et monstrueuse frontière. Il se trouve, pour l'essentiel, dans l'ex-Berlin-Est.
Unter den Linden affiche une mine superbe. La fameuse avenue «Sous les Tilleuls» folâtre joyeusement jusqu'à la Parizer Platz, au pied de la porte de Brandebourg. L'emblématique monument couronné d'un quadrige de cuivre n'en revient toujours pas d'un tel miracle. Lui qui naguère se dressait tristement au milieu d'un terrain vague s'illumine désormais chaque soir. La place de Paris achève son réaménagement, toute d'immeubles design mais aux mensurations rigoureusement identiques à celles d'avant-guerre.
L'ambassade de France est là, réinstallée à son ancienne adresse dans un bâtiment transparent.  L'ambassade des États-Unis lui fait face.L'hôtel Adlon est aussi dans le coin. Quelle histoire que celle de ce palace Belle Epoque, épargné par les bombardements mais détruit par un incendie trois jours seulement après la fin des hostilités.
 Le centre de réunion ressemble à un monticule de cubes. Il abrite en son sein une étrange bestiole de bois et d'aluminium. Franck Gehry (Guggenheim de Bilbao) en est l'auteur.
On pourrait continuer longtemps sur ce registre. Evoquer le quartier des ambassades et des représentations des Etats fédéraux, en lisière du parc de Tiegarten. Au chapitre des bâtiments officiels, toutefois, le «quartier gouvernemental» arrive en tête. L'ancien Reichstag a repris du service, coiffé d'une coupole transparente. Elle remplace le dôme de pierre détruit pendant la guerre. Et éclaire l'hémicycle. Depuis son ouverture en 1998,12 millions de visiteurs s'y sont bousculés (accès libre tous les jours de 8 h à 22 h). Non loin, trois constructions futuristes (dont celle de la Chancellerie) composent le «ruban fédéral». Il enjambe les méandres de la Spree. Depuis vingt ans, les bateaux-mouches glissent à nouveau sur la rivière.

Avec ses rues pimpantes, ses boutiques tendance et ses galeries d'art moderne, le quartier juif d'Hackescher Mark se donne des allures de Saint-Germain-des-Prés. Ses huit cours intérieures communicantes sont devenues repaire des créateurs. Sept ont été magnifiquement réhabilitées. La huitième, lépreuse en diable, témoigne du passé. Des bars à la mode s'y sont installés. Mais, dans peu de temps, c'est certain, le quartier de Prenzlauer Berg montera en tête d'affiche. Déjà, les petits immeubles fin XIXe-début XXe ravalent leurs façades. Ils se maquillent de tons pastel et de couleurs vives, que les taggers s'empressent de maculer. Les bistrots fleurissent. Les Berlinois de l'Ouest viennent volontiers y dîner.
Les buildings de Potsdamer Platz rutilent au soleil. Le soir, ils s'électrisent a giorno. Ce ne sont pas des gratte-ciel. Juste de hauts immeubles, jaillis en blocs de verre, de briques, de béton, au milieu de cubes, de tubes, parallélépipèdes et autres figures asymétriques. Les bâtisseurs ont inventé un nouveau style : le «déconstructivisme». Le Sony Center en est la principale curiosité : un atrium géant coiffé d'un drôle de chapeau blanc surnommé «le Fujiyama berlinois», conjuguant lamelles métalliques et tubulures d'acier. Intégrés à l'asphalte, de gros pavés disposés en deux rangées traversent la place et toute la ville, en pointillés. Ce n'est pas une coquetterie de la voirie. Ils suivent le tracé du Mur dressé dans la nuit du 13 août 1961. A Potsdamer Platz, symbole du nouveau Berlin, quelques panneaux se souviennent, en allemand, en anglais, en français, en russe et en photos. De cette frontière de la honte, 3,60 m de haut et 155 km de long (elle déchirait la ville mais encerclait aussi Berlin-Ouest), trois pans subsistent. Les collectionneurs les grappillent.
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