Et Dieu créa le Jura. C'était après qu'il eut inventé les Alpes afin, dit la légende, de mieux en admirer la splendeur. Quiconque arrive à Sainte-Croix ne peut que constater le bien-fondé de cette affirmation. Face au village jurassien, un panorama déroule sur une largeur de 250 km quelque trois cent cinquante sommets alpins, des géants de l'Oberland bernois jusqu'à ceux du Mont-Blanc. Pour peu qu'une mer de nuages masque la vallée – le lac de Neuchâtel, la ville d'Yverdon-les-Bains, et, au loin, la ligne d'argent du Léman –, le village semble seul face à ce dépliant touristique grandeur nature. L'effet d'optique est saisissant. Au point qu'on s'attendrait presque à voir les noms des montagnes s'imprimer dans l'azur et des flèches pointer les cimes ainsi répertoriées.


Sainte-Croix se trouve à 1 050 m d'altitude, en haut d'une cluse. Un petit train rouge y monte en trente-cinq minutes depuis Yverdon-les-Bains. Un écureuil sportif est peint sur ses flancs, tantôt vététiste, tantôt fondeur, ou encore randonneur ou snowboardeur. L'animal est la mascotte de cette région (bien) nommée «le balcon du Jura vaudois». Villages et hameaux s'éparpillent sur une trentaine de kilomètres. Les crêts culminent à 1 600 m, 1 607 m très exactement pour le Chasseron, qui domine la petite station des Rasses.


L'ascension hivernale de ce sommet s'effectue à raquettes exclusivement. Le sentier grimpe à travers la forêt de sapins, d'épicéas et de hêtres, des foyards comme on les appelle en Suisse. Sangliers, chamois, chevreuils et lynx ont laissé leurs empreintes dans la neige. Leurs traces s'ingénient à croiser celles des marcheurs. L'accompagnateur explique comment les reconnaître. C'est l'occasion de s'arrêter pour souffler. A l'arrivée, là-haut sur la montagne, une grosse pierre signale un noeud tellurique. Elle libère des ondes bénéfiques à condition, dit-on, de ne pas s'y éterniser plus de vingt minutes. A deux pas, l'Hôtel du Chasseron, quatre chambres et deux dortoirs, propose un repos et une fondue bien mérités. Vous trouverez aussi une auberge de jeunesse.


Outre ses 25 km de sentiers pour raquettistes, ce Balcon jurassien offre une centaine de kilomètres de pistes de fond. Ainsi qu'un domaine de ski de descente lilliputien (20 km desservis par sept téléskis), comme souvent dans le Jura. Mais en vacances en famille, ces pentes feront le bonheur des plus jeunes, souvent réfractaires à la marche et à la glisse nordique.


Le Grand Hôtel des Rasses rayonne d'un charme serein et désuet. Il a plus de 100 ans, construit à la fin du XIXe siècle pour accueillir les premiers hivernants, des Anglais essentiellement. Malgré la toute récente rénovation de ses quarante chambres, il flotte entre ses murs comme un parfum de fleurs séchées, nostalgique, suranné. La salle à manger panoramique est d'époque, ainsi que les boiseries et les meubles du salon. A l'entrée, une cage de verre abrite un ravissant manège de chevaux de bois miniature. Une pièce d'un franc suisse (0,65 €) glissée dans la fente et il se met à tourner, tourner... sur un air démodé. Comme ceux d'hier, les enfants d'aujourd'hui le regardent, yeux brillants et bouche bée.


Sainte-Croix est la capitale mondiale de la boîte à musique et des automates. Naguère encore, jusque dans les années 70, tout le monde ici vivait de cette industrie de précision, qui comprenait également la fabrication de gramophones, radios, tourne-disques (Thorens et Paillard) ainsi que des machines à écrire (Hermès) et caméras (Bolex). La concurrence asiatique a eu raison de cette production. Il ne reste plus que la maison Reuge, dont le fondateur, Guido Reuge, a eu la bonne idée de créer un musée. Ce Centre international de mécanique d'art (Cima) abrite des merveilles. Telle la première machine à musique à disques souples, née en 1900, baptisée «symphonion» et payante : l'ancêtre du juke-box.


Au milieu du XIXe siècle, le Jura vaudois avait décidé de partager ses spécialités entre deux régions. Boîtes à musique et automates furent donc octroyés à Sainte-Croix et ses environs. Tandis que la vallée de Joux héritait de l'horlogerie. Cette haute vallée – 1 000 m d'altitude moyenne là encore, des crêts jusqu'à 1 600 m et le Mont-Tendre (1 678 m) pour géant – se trouve à deux pas de la frontière française. Sa vie se concentre au bord d'un lac qui porte son nom. Et son activité industrielle a, elle, perduré.


Entre usines de montres et sous-traitants, une trentaine de fabriques s'égrènent de villages en hameaux. Hormis Rollex, basée à Genève, toutes les grandes marques (Bréguet, Audemars-Piguet, etc.) sont là. Que les esthètes se rassurent. Ces fabriques n'ont rien de commun avec des complexes industriels polluants. Ce sont de petits bâtiments, plutôt bien intégrés au décor. La vallée de Joux fait d'ailleurs partie de la «Watch Valley», un itinéraire qui mène de Genève à Bâle, tracé récemment par les autorités touristiques de la Confédération. Toutefois, les ateliers ne se visitent pas.

Industriel ou non, le tourisme intéresse peu les Combiers (nom des habitants de la vallée). Alors que le Jura français s'échine, lui, à séduire les vacanciers. L'été, le lac de Joux fait recette avec la baignade et les sports nautiques. Mais l'hiver, la vallée sommeille sous sa couette de neige et les hôteliers proposent toute la saison d'attractives promotions. La région possède pourtant 220 km de pistes nordiques (ainsi qu'une ribambelle de sentiers à raquettes et quatre inévitables minuscules domaines alpins). Autant dire que sur ces vastes étendues, ou à travers bois, on ne se bouscule pas.

Par bon enneigement – et c'est le cas en ce moment –, les skieurs chaussent à la porte de leur hôtel (du Sentier, du Brassus, du Pont...), à deux pas du lac gelé ou juste devant. Sur leurs planches fines et légères, ils glissent dans le silence et le froid. Pas alternatif (skis parallèles dans des rails de neige tracés par les machines) ou skating (style pas du patineur), choisissez une technique et apprenez-la avec un moniteur. La glisse nordique ne s'improvise pas. Et, contrairement à ce qu'imaginent les habitués des Alpes, le Jura n'est pas plat.

De nombreux petits trains touristiques circulent à l'ancienne.

Les vaches, en Suisse, continuent à regarder passer les trains. Elles ne sont pas blasées par le passage éclair des TGV et admirent toujours de jolis trains touristiques. Ceux-ci quittent les vallées, s'échinent sur les pentes, franchissent les cols, flirtent avec les glaciers et s'arrêtent dans des gares plus pimpantes les unes que les autres.

Embarquons à bord d'une de ces rames modernes agencées pour des voyages à grand spectacle. L'accueil en gare est chaleureux. Quai, heure de départ et voiture (la réservation est souvent possible) sont bien indiqués. Le haut-parleur invite à s'installer à bord. Le train s'ébranle doucement, n'accélère guère car les pentes sont raides. À peine les dernières maisons fleuries du village sont-elles dépassées que la vallée s'étale, bordée de prairies et, plus en altitude, de forêts de conifères.

Grâce aux voitures panoramiques, le point de vue est régulièrement exceptionnel. Les vitres légèrement teintées adoucissent les lumières et la climatisation permet de garder une température agréable été comme hiver. Sur plusieurs lignes, un commentaire touristique permet aux voyageurs de mieux apprécier les paysages traversés.

La plupart des trajets durent une demi-journée. Wagon-restaurant et voiture-bar permettent de se restaurer, tout en gardant un œil à l'extérieur...

Au-delà des autoroutes ferroviaires réunies dans le réseau CFF (la SNCF locale), de nombreuses voies secondaires privées sillonnent également la confédération et irriguent un pays au relief ingrat pour le train. Paradoxalement, ou justement du fait de cette géographie, l'histoire ferroviaire de la Suisse se révèle très riche.

La première liaison a été inaugurée le 8 août 1847, entre Zurich et Baden. Ce chemin de fer est resté célèbre avec son surnom de "Spanisch-Brötli-Bahn". L'origine de ce "train des petits pains espagnols" vient d'une pâtisserie dont les confiseurs à Baden avaient le secret et dont les Zurichois raffolaient. Avec l'ouverture de la ligne, les domestiques des familles aisées n'avaient plus besoin de se rendre à pied à Baden pour acheter les gâteaux.

Lorsqu'il fallut ouvrir d'autres lignes, les ingénieurs ont cherché en premier lieu à relier les lacs entre eux, car la navigation à vapeur permettait ensuite la continuité des transports par voie d'eau. Il en découla la construction de courtes, mais trop nombreuses, lignes. La carte ferroviaire était menacée d'anarchie. La compétence fut alors déléguée aux cantons quant aux choix des tracés, le financement étant assuré par des compagnies privées.

Le défi posé aux ingénieurs du XIXe siècle était de faire grimper les locomotives à vapeur. L'innovation s'imposait. C'est la technique du chemin de fer à crémaillère qui permit, en 1871, de gravir le Rigi, sommet situé à 1 750 mètres d'altitude en Suisse centrale.

Une multitude de trains de montagne favorisèrent le développement de l'économie hôtelière, établissant la réputation du réseau ferroviaire d'altitude suisse. Les rames centenaires sont conservées comme monuments historiques, généralement remplacées en exploitation quotidienne par des voitures panoramiques confortables avec bar et restaurant.
La construction des lignes exigea sur certains tronçons des choix originaux comme des tunnels hélicoïdaux, pour vaincre l'importante différence d'altitude: le train monte alors dans un souterrain dont les courbes se superposent. Ainsi le Bernina Express en traverse deux avant d'arriver à Bergün et de monter à 1 788 mètres sans crémaillère.

La première guerre mondiale entraînant de sérieuses difficultés d'approvisionnement en combustible, l'électrification du réseau fut rapidement réalisée.

Pays du rail, la Suisse dispose d'un des réseaux les plus denses du monde, complété par une importante desserte publique assurée par autobus, bateaux et téléphériques. Les Suisses sont, après les Japonais, les passagers les plus assidus de leurs transports ferroviaires. Pour les étrangers, des forfaits attractifs permettent d'embarquer aux meilleures conditions.


Itinéraires à grand spectacle
Pour découvrir la Suisse des petites vallées et des campagnes oubliées, il faut parfois choisir un itinéraire qui fera peut-être appel successivement à un train, un bateau, un autre train et même un car postal. Voici quelques trajets panoramiques permettant de jouir des plus beaux points de vue helvétiques.
- Glacier express, gastronomie sur rail
Zermatt-Coire-St. Moritz/Davos
Quatre départs par jour. 291 km. Sept heures et demi de trajet avec 291 ponts, 91 tunnels et le col de l'Oberalp à 2 033 mètres d'altitude. Commentaires touristiques pendant le voyage. A découvrir surwww.glacierexpress.ch. Réservation obligatoire au wagon-restaurant réputé pour ses spécialités gastronomiques (rail.sales@passaggio.ch).

- Bernina Express/Heidi Express, à plus de 2 200 mètres
Coire-St. Moritz-col de la Bernina-Poschiavo-Tirano (Lugano) et Lanquart-Davos-col de la Bernina-Tirano
Un départ quotidien. Quatre heures de train sans crémaillère avec le col de la Bernina à 2 253 mètres à bord des nouvelles voitures panoramiques des chemins de fer rhétiques. Des tunnels hélicoïdaux ont permis de gagner cette altitude avec des pentes de moins de 35 millimètres par mètre, la limite au-delà de laquelle la roue ferrée classique n'adhère plus! Traversée nord-sud par les Grisons à la partie orientale de la Suisse. Prolongation possible en été en autobus vers Lugano. 
A découvrir sur www.rhb.ch

Golden Pass Line, la plus haute gare d'Europe
Lucerne-Brüning-Interlaken-Zweisimmen-Montreux
Deux départs quotidiens du Golden Pass Line (ex-MOB). De Zurich à Genève, de la Suisse centrale au lac Léman. Des voitures panoramiques avec bars et restaurants permettent de passer agréablement les cinq heures de voyage. Places à l'avant de la voiture "Grande Vue" moyennant supplément (réserver à mob@mob.ch). A Interlaken, quitter éventuellement le Golden Pass Line pour une excursion à bord du chemin de fer de la Jungfrau vers Jungfraujoch, la gare la plus haute d'Europe à 3 454 mètres.
A découvrir sur www.goldenpass.ch, www.bls.ch et www.bruenig.ch

Guillaume Tell Express, train et bateau
Lucerne-lac des Quatre-Cantons-Flüelen-St-Gothard-Bellinzone-Lugaon ou Locarno
Un départ par jour. Six heures de voyage pour ce combiné bateau et train de la Suisse centrale alémanique au Tessin à bord d'un bateau à vapeur à aubes puis de voitures panoramiques de 1re classe où est servi un repas, ce qui justifie le supplément de 25 € demandé en plus des forfaits STS. A découvrir sur www.lakelucerne.ch

Mont Blanc Express/Saint-Bernard Express, un air de France
Martingy-Châtelard-Chamonix et Martigny-Orsières-Grand St-Bernard
Plusieurs liaisons par jour selon la saison avec le Mont Blanc Express en une heure et demie lors de cette incursion en France à Chamonix après avoir traversé les gorges de la vallée du Trient. Attention, pas de billet combiné pour la partie française où le tourisme ferroviaire a un train de retard. Le Saint-Bernard Express -deux à trois liaisons par jour en une heure et demie - part aussi de Martigny et monte jusqu'à Orcières où un autocar prend le relais jusqu'au célèbre hospice.
A découvrir sur www.momc.ch

Voralpen Express, Préalpes à l'heure
Romanshorn-St-Gall-Rapperswil-Arth-Goldau-Lucerne
L'express des Préalpes relie le lac de Constance et le lac des Quatre-Cantons avec une desserte à cadence horaire. Voyage de deux heures et demie mais qui peut-être beaucoup plus long si l'on s'arrête pour des excursions à l'abbaye et la vieille ville de St-Gall, le zoo des enfants de Rapperswil, le musée suisse des transports de Lucerne, etc. 
A découvrir sur www.voralpen-express.ch.

Et aussi
Palm Express: Saint-Moritz-Lugano en car postal, trois départs par jour. 40 € par personne, réservation obligatoire (tél.: 00.41.33 828.88.38). Train du chocolat, chaque mercredi jusqu'en octobre de Montreux à Gruyères, Broc et retour. Compter 52 € par personne (tél.: 00.41 900 300 300).
Préparer votre voyage
* Renseignements et réservations. (Tél.: 00.800.100.200.33 et www.myswitzerland.com).
* Lire. Connaissance du rail, un mensuel des voyages ferroviaires, publie régulièrement des reportages sur les trains suisses (en kiosque, 6 €).

Acheter les billets en forfaits
Achetés à l'unité, les tickets sont chers: 150 €, par exemple, l'aller et retour Zermatt-Saint-Moritz. En revanche, des forfaits bon marché sont proposés par Swiss Travel System (STS) mais réservés aux résidents hors de Suisse et du Liechtenstein.

Six formules permettent de concilier vacances et voyages sur un réseau de 20 000 km de voies ferrées, de routes et de lacs.

Swiss Pass invite à circuler pendant 4, 8, 15, 21 jours ou un mois sur tous les chemins de fer, bus et bateaux adhérant à STS ainsi qu'à bord des autobus et tramways de 36 villes. A partir de 155 € pour quatre jours en 2e classe jusqu'à 510 € pour un mois en 1re classe. Réduction de 15 % dès la deuxième personne.
Swiss Flexi Pass est valable un mois pendant lequel on peut circuler 3 à 9 jours sur STS. A partir de 149 € pour trois jours en 2e classe jusqu'à 407 € pour huit jours en 1re classe. Réduction de 15 % dès la deuxième personne.
Swiss Youth Pass. Pour les moins de 26 ans, 25 % de réduction sur le Swiss Pass.
Swiss Transfer Ticket. Tarif préférentiel pour un trajet aller et retour d'un aéroport ou de la frontière suisse vers le lieu de séjour. Validité d'un mois. 74 € en 2e classe et 117 € en 1re classe.
Swiss Card. Offre les mêmes avantages que le Swiss Transfer Ticket avec, en plus, un mois de voyages illimités en train, bateau ou car. 107 € en 2e classe et 155 € en 1re classe.
Carte famille STS. Offerte sur simple demande, elle permet aux enfants de moins de 16 ans de voyager gratuitement avec leurs parents.


Y aller
En avion
La compagnie Swiss (tél.: 0 820.04.05.06) décolle à Paris de Roissy-CDG 2B ou D chaque jour vers Genève (4 A/R), Zurich (7 A/R) et Berne puis Lugano (2 A/R). Des vols également au départ de Nice, Marseille et Toulouse. Tarifs au départ de Paris: à partir de 163 € A/R pour Zurich et 103 € pour Genève.
Ce dernier tarif en promotion répond à l'offre d'easyJet (tél.: 08.25.08.25.08 et www.esayjet.fr): quatre vols par jour au départ d'Orly affichés à partir de 125 € A/R. Air France (tél.: 0 820 820 820) dessert Genève presque au rythme d'une navette avec onze allers et retours en semaine. A partir de 106 €. Promotion à 83 €. Comptez six vols sur Zurich. A partir de 150 €.

En train
Lyria (ex-Ligne de Cœur) est le nom de la desserte conjointe SNCF-CFF proposée en TGV au départ de la gare de Paris-Lyon vers Zurich (deux A/R, 6 heures de voyage), Lausanne (cinq A/R, 4 heures) ainsi que Brigue deux fois par jour, uniquement l'été. En tarif Loisir, l'aller et retour Zurich coûte 134 €. A bord de ces rames, Chef Express propose une formule de restauration suisse différente de celle des autres TGV ainsi qu'en milieu de journée, une offre Wine Bar et Salon de thé. La desserte de Genève est effectuée par sept TGV alpins en trois heures et demie.

En voiture
Par la route, compter 536 km au départ de Paris et 34,30 € aux péages pour Genève ou 593 km et 15,20 € pour Zurich.

Chaque année depuis près de trente ans, la grande fête de Château-d'Oex (prononcez « Châteaudet ») a lieu au mois de janvier, durant la Semaine du ballon. Pas ceux dans lesquels on shoote. Mais ceux dont il faut hisser la voilure à grand renfort de bras musclés et qui s'élèvent jusqu'à 3 000 mètres à la recherche des vents favorables pour un fantastique voyage. Vu d'en bas, le fabuleux spectacle de ces quelque cinq cents ascensions de montgolfières de toutes formes et couleurs - le rouge sang de Joël Cheminard, le ballon crapaud de Ronnie Kleinsmit, le matelassé multicolore d'Andy Rawson... - attire des centaines de familles autochtones ou des vacanciers amoureux de ce « pays d'En-Haut ».

Pour qui rêve de respirer l'air pur de la montagne, rien de tel qu'un séjour dans ce petit coin tranquille au coeur de l'hiver. Des bords du lac Léman, le Montreux-Oberland-Bernois (MOB), un train sans crémaillère inauguré au début du xxe
siècle pour rejoindre Lucerne, vous laisse à la limite du canton de Vaud. Le village a su profiter de la proximité de Gstaad, la station suisse la plus prisée du gotha et des stars depuis les années 1970 - Gunter Sachs, Liz Taylor, Yehudi Menuhin, etc. - pour se faire une place au soleil. D'ici, on peut contempler comme au centre d'une carte postale les Alpes, le mont Blanc et l'Eiger, le Grand Combin, le Cervin, les dents du Midi. Avec l'émotion d'être au coeur d'une Europe à la croisée des chemins du Jura, de la Bavière, de l'Autriche et de l'Italie. De cette belle nature - bosquets de sapins, cours d'eau, torrents et pâturages - les communautés de Château-d'Oex, Rougemont et Rossinière ont su tirer parti. Les menuiseries locales perpétuent la tradition des chalets en bois ciselé, qui sont le point de départ de grandes randonnées ou d'expéditions sur les pentes : pas moins de trois cents sentiers balisés et un domaine skiable de cinquante kilomètres bénéficiant de connexions faciles (par le MOB notamment) avec Saanen et Gstaad. On peut choisir cette dernière étape pour goûter aux plaisirs d'une station de grand luxe, dominée par un ancien palace surprenant de par son architecture massive rappelant celle d'un sanatorium des années 1960, mais qui a su garder l'ambiance des sports d'hiver « à l'ancienne ». Et pour se reposer après l'effort, le choix des activités est pléthorique entre des promenades en traîneaux dans le silence des forêts, les visites de la laiterie de Château-d'Oex où l'on cuit encore le fromage au feu de bois ou de la petite ferme accessible par le téléphérique de la Braye. Voire se laisser tenter par un tour en montgolfière proposé toute l'année par l'Espace ballon de la commune.
(PLUS SUR GSTAAD)


Pratique
Y aller
Paris-Lausanne en TGV, correspondance pour Montreux, puis Montreux-Château-d'Oex par le MOB (00-41-840-245-245, www.mob.ch).
Se restaurer
À Gstaad : spécialités de pavés au chocolat, carrés d'épeautre, gâteaux aux noix et meringues de la confiserie Early Beck.
À Schönried : fondue de plein air dans les alpages, été comme hiver, à
la laiterie Johan Graf (www.fondueweg.ch ).
Se loger (auberge de jeunesse)
Hostel Saanen
Visiter
Chalet du peintre Balthus (un hôtel construit en 1850) à Rossinière. Musée du Vieux Pays d'En-Haut, pour l'art du découpage encore pratiqué aujourd'hui.
A savoir
Les pistes de ski sont accessibles gratuitement aux enfants jusqu'à 9 ans.
A noter
Suisse tourisme (0800-100-200-30, www.myswitzerland.com ).
Château-d'Oex tourisme (00-41-26-924-25-25, www.chateaudoex.ch).

A l'automne, le jaune des mélèzes illumine le parc national suisse. Situé dans le canton des Grisons, pays de Heidi , dans la partie la plus orientale de la Suisse, ce parc s'étend sur 172 km², dans un paysage montagneux très varié qui évolue entre 1 400 et près de 3 200 mètres d'altitude (Piz Pisoc). Chaque année, il accueille environ 150 000 visiteurs.

Créé au début du siècle à l'initiative de scientifiques renommés, c'est "une réserve naturelle dans laquelle la nature est entièrement soustraite à toute action ou influence humaine et dans laquelle l'ensemble des animaux et des plantes est laissé entièrement à son développement naturel". Il est donc interdit de couper les arbres, de planter sa tente, de promener son chien, de faire du ski...

Le parc compte quelque 80 kilomètres de sentiers pédestres de longueurs différentes et de difficulté variable. Parmi eux, deux itinéraires alpins et un chemin didactique. Sachant que pour assurer la tranquillité de la faune et préserver la flore, il est formellement interdit de s'écarter des chemins et, bien entendu, pas question de cueillir des fleurs ou de ramasser des champignons. Moyennant quoi, observer cette nature généreuse où abondent cervidés, rapaces et les plus jolies des fleurs alpestres réserve de vrais bonheurs.

Côté faune, plus de trente espèces de mammifères et plus de cent espèces d'oiseaux vivent dans le parc dont environ le quart de la superficie est occupé par des forêts de résineux (pins, mélèzes, épicéas).

En septembre et octobre, le brame des cerfs devient la grande attraction des lieux. Durant cette période, les mâles les plus puissants repoussent les prétendants qui tentent de séduire leurs biches. Cris rauques, défis d'armures, grattage du sol... suffisent le plus souvent à décourager les rivaux. Mais parfois, le combat s'engage. Têtes baissées, les bois s'entrechoquent. Le vaincu laissera la place au vainqueur. Après le brame, cerfs et biches (1800 à 2000 individus répartis en hardes impressionnantes) quittent le parc pour prendre leurs quartiers d'hiver dans les vallées plus ensoleillées de l'Engadine et de Münster.

Réintroduit dans les Grisons au début du XXe siècle grâce à des animaux importés en fraude d'Italie, le bouquetin a depuis fait souche. Ici, la population varie entre 250 et 450 individus car certains hivers, les avalanches font de nombreuses victimes. Cet animal paisible, dont les cornes chez le mâle peuvent atteindre un mètre de long, possède un sens de l'équilibre remarquable, propice à l'escalade. Et voir une harde composée de femelles et de leurs petits sauter de rocher en rocher est un spectacle inoubliable.

Appréciant les pâturages où elle peut se régaler d'herbe tendre, la marmotte des Alpes est très présente. Au moindre danger, cet animal vif disparaît dans son terrier ou dans une galerie, en poussant un cri caractéristique. Fin septembre, après avoir accumulé des graisses, les marmottes hibernent à l'abri de leur terrier. A la Maison du parc, une exposition, qui enchante les enfants, permet de découvrir ces habitations cachées et leurs chambres d'hibernation soigneusement rembourrées et calfeutrées. Le long des chemins sinueux, un couloir mène vers la surface où d'autres surprises attendent les visiteurs...

Le ciel des Grisons permet en effet de surprendre le vol majestueux de l'aigle royal ou celui - impressionnant - d'un gypaète barbu dont l'envergure peut atteindre trois mètres. Le premier trouve sur place assez de nourriture (en été, il est friand de marmottes) et de repaires pour établir son territoire. Quant au second, il a été introduit il y a une dizaine d'années et semble s'être parfaitement adapté.

Petit oiseau au plumage tacheté brun et blanc, doté d'un bec puissant et long, le casse-noix moucheté est devenu l'emblème du parc national. Sa manière de se nourrir démontre en effet la belle solidarité de la nature: appréciant les graines d'arole (une variété de pin), il en fait provision à l'automne puis les enterre; comment, l'hiver venu, fait-il pour retrouver ses cachettes sous la neige, c'est un mystère. Mais au passage, il abandonne des graines qui, ainsi disséminées, donneront naissance à de jeunes aroles.

Côté flore, la région est riche d'espèces aux couleurs éclatantes qui s'observent le long des chemins de promenade. Le fameux edelweiss aux fleurs jaunes regroupées en capitules serrés, entourés d'une collerette de feuilles laineuses et blanches, habite les pentes ensoleillées jusqu'à 3 000 mètres d'altitude. Quant au pavot rhétique, plante typique des Alpes de l'est, il arrive, grâce à ses longues racines, à coloniser les raides éboulis où les chamois font admirer leur adresse.

Mais ce paysage enchanteur ne doit pas faire oublier certaines précautions. Pour effectuer une randonnée dans le parc, de bonnes chaussures de montagne sont indispensables. Quant au sac à dos, il doit impérativement contenir carte, jumelles, lunettes et crème solaire, imperméable, vêtements chauds et de rechange, trousse à pharmacie, ainsi que provisions et boissons.

Parc, mode d'emploi
* ACCÈS.
Le parc national suisse ferme le 1er novembre et rouvre le 1er juin. Il compte treize entrées obligatoires. Certaines sont dotées de parkings. Si la circulation en voiture est autorisée sur la route qui traverse le parc, il est conseillé, par respect pour l'environnement, d'utiliser les transports publics (service de bus).

* MARCHER.
Les 80 km de sentiers de randonnée sont tous balisés. Les principaux points de départ étant situés le long de la route du parc. Des excursions guidées sont organisées le mardi et le jeudi (6,80 € par personne). En automne, les jours raccourcissant et la température devenant plus fraîche (il gèle la nuit), il est conseillé de se renseigner auprès de la maison du parc avant de se lancer dans une randonnée en altitude.

* SE LOGER.
L'offre à l'intérieur du parc se limite à une grande maison en bois:
La Chamanna Cluozza , située à près de 1 900 mètres d'altitude (68 lits dont 44 en dortoirs)
A partir de 39,50 € en demi-pension. (Tél.: 00.41.81 856.12.35)
et à un hôtel, Il Fuorn , agréable établissement tenu depuis quatre générations par la même famille.
A partir de 51 € par personne en chambre double. (Tél. : 00.41.81 856.12.26)
Autour du parc, les possibilités de logement sont nombreuses.

Chacun a son idée sur la Suisse : les banques, le chocolat et l'horlogerie. Viennent ensuite les souvenirs de lycée : Réforme, Calvin, liberté de la presse, Voltaire réfugié à un jet de pierre de la frontière, Madame de Staël à Coppet... Sans compter les marins d'eau douce qui nous faisaient doucement rire !

Un petit tour sur les bords du lacv  Léman s'impose.

Avec ses 582 kilomètres carrés, cette mer intérieure aux côtes semées de ports, de plages de galets et de demeures cossues tient une place essentielle dans la vie de ses riverains. Rousseau, le plus célèbre des Genevois, décrivait ainsi les bords du lac dans la Nouvelle Héloïse : « Cette terre riche et fertile, ce paysage unique, le plus beau dont l'oeil humain fut jamais frappé » (sic) tandis que, plus loin, il emmène Julie en bateau : « Nous passâmes une heure ou deux à pêcher à cinq cents pas du rivage », promenade troublée par une tempête subite, déclenchée par un de ces vents mauvais dont le lac a le secret.
Les grandes familles de la côte suisse se transmettent l'amour et la connaissance du lac en même temps que ces sublimes villas à plage et ponton privés, cachées de la route derrière murs et futaies.

Ici, on compte autant de vents que de vallées

Et quand ce n'est pas la voile, les Suisses font du canot à moteur, du Zodiac de base au Boesch, « le Riva des lacs », mais aussi de la planche, du ski nautique ou de l'aviron.

On compte même une soixantaine de pêcheurs professionnels sur le lac, un à Cully, deux au port des Pierrettes à Saint-Sulpice, autant à Saint-Prex, quatre ou cinq à Nyon... Leurs bateaux sont amarrés au pied de petites cabanes fleuries où sèchent nasses et filets, spectacle incongru dans cet univers policé, tout comme les ardoises qui annoncent ombles, féras, truites ou brochets, très recherchés par les restaurants.

Si Coppet fait partie de ces pittoresques ports médiévaux qui s'égrènent sur la côte de Lausanne à Genève, ce n'est ni pour ses tuiles moussues et ses venelles tortueuses ni pour ses régates que le nom nous est familier : le château fut un haut lieu de la contestation antinapoléonienne, une petite cour frondeuse réunie autour de Madame de Staël. Le charme du site tient beaucoup à la personnalité de ses parents, le ministre Necker et sa très jolie épouse, qui rendit fou d'amour l'historien anglais Edward Gibbon, mais c'est bien sûr pour Germaine que vinrent Byron, Chateaubriand, Juliette Récamier, sans oublier l'insupportable Benjamin Constant. Sa liaison avec celle qu'il « examinait avec intérêt et curiosité comme un bel orage » est le sujet de son roman, Adolphe, qui se passe partiellement à Coppet.

Autre écrivain inspiré par les orages locaux, Mary Shelley, qui inventa Frankenstein à Cologny, tandis que Byron travaillait au Prisonnier de Chillon. Dans le récit original, le créateur du monstre est un jeune chercheur genevois nommé Viktor Frankenstein et l'histoire nous mène dans les plus beaux sites des environs.
D'autres vinrent y chercher la paix comme Jorge Luis Borges et Simenon, qui vécut plus de trente ans dans la région de Lausanne dont il aimait le calme et l'ordre : « J'ai trouvé à nouveau mon vrai nid... L'homme n'est pas fait pour la parade et l'agitation. » Une devise toute trouvée pour le lac Léman.


Réussir son séjour au lac Léman

Utile
Pour préparer votre voyage en Suisse, renseignements au numéro international gratuit (00.800.100.200.30 ; www.suisse.com).
Pour les amateurs de marche : Regards sur le Léman, 75 promenades pour toute la famille, d'Erik Chrispeels, aux éditions Slatkine (www.slatkine.com).
Comment s'y rendre
Par avion : vols quotidiens pour Genève, Zurich et Bâle avec Air France (0.820.820.820 ; www.airfrance.fr) et la compagnie Swiss (0.820.04.05.06 ; www.swiss.com).
Par le train : liaisons TGV entre Paris et Genève au départ de la gare de Lyon. TGV Lyria pour Lausanne, Neuchâtel, Berne et Zurich. Informations et réservations : SNCF (08.36.35.35.35 ; www.voyages-sncf.com).


Restaurants:
Le Thai, rue Neuve-du-Molard, 1204 Genève (00/41.22.310.12.54). Digne petit-fils du célèbre Patara, bon rapport qualité-prix.
Le Socrate, rue Micheli-du-Crest, Genève (00/41.22.320.16.77). Pour Serge, le propriétaire, et le boeuf gros sel.
L'Universal, 26, boulevard du Pont-d'Arve, Genève (00/41.22.781.18.81). Des années d'existence, mais toujours très couru. Bonne carte et bonne musique.
La Maison (anciennement Auberge sarde) 5, rue Joseph-Girard, 1227 Carouge (00/41.22.342.42.82). Terrasse formidable, musique lounge qui s'échauffe au fil de la soirée. Jean-Marc Mathez est un ancien de chez Girardet et Jeoffrey prend vraiment soin de vous.

Des vins à découvrir
Que ceux qui réduisent le vin suisse au fendant, le petit blanc acide et frais qui assomme, viennent goûter aux vins de Luc Massy : Clos du Boux, unique clos de l'appellation épesses, dézaley et saint-saphorin. Ces vins des coteaux du Lavaux, où la viticulture s'apparente à l'acrobatie tant la déclivité est forte, ont une forte personnalité, tout entière puisée dans le terroir. Le chasselas, souvent mésestimé, donne ici sa pleine mesure, même si de nouveaux cépages font leur apparition : pinot noir, gamay, garanoir et sauvignon blanc.

Du haut de ses 1 050 mètres, Gstaad assume sans effort apparent sa réputation de station chic et charme. Après tout, son développement touristique est dû en grande partie à la présence hivernale du Rosey, l’un des plus sélects instituts pour rejetons royaux et descendants de magnats de l’industrie internationale. Dans la pratique, Gstaad est une destination de vacances aux attraits variés, qui propose pas moins de 70 restaurants où l’on peut déguster les spécialités locales comme le Suura Mocka ou le fromage à rebibes... mais aussi des cuisines légères et parfumées aux influences internationales. Avec ses rues bordées de chalets-boutiques dignes de l’avenue Montaigne et son quartier piétonnier interdit aux voitures, elle s’avère un paradis pour les flâneurs.

Parce qu’elle appartient à l’Oberland bernois, la large vallée de Gstaad porte le nom de Saanenland. Mais les Romands, voisins, se souviennent qu’elle faisait autrefois partie du comté de Gruyère et continuent de l’appeler le Pays de Gessenay. Le relief arrondi et peu élevé assure aux stations de la région un ensoleillement supérieur à la moyenne. En hiver, il suffit de choisir les versants orientés au nord pour être assuré de skier sur une neige de belle qualité.

Aux amateurs de descentes échevelées, Gstaad propose trois massifs : l’Eggli, peu pentu, relié au Chalberhöni, d’où l’on peut rejoindre le village de Rougemont ; le Wispile, tout rond mais doté malgré tout d’une longue “ noire ” qui dévale du sommet jusqu’à la station ; et le Wasserngrat, le moins fréquenté car le plus technique. Ses flancs accueillent le Club House de l’Eagle Ski Club, rendez-vous privé des stars que vous aurez cherché, en vain, en ville.

L’été, les sentiers d’alpages vous mènent à la rencontre d’une nature préservée. Le balisage est d’une précision toute suisse et vous garantit d’atteindre votre but en respectant les délais, les temps de parcours étant calculés à la minute près. Entre le bleu du ciel et le vert des pâturages, on se promène dans un décor de carte postale auquel ne manque même pas la vache traditionnelle qu’on imaginerait presque habillée d’un joli mauve de tablette de chocolat...

Et si vous désirez admirer la région dans toute sa splendeur, montez à bord du MOB. Le train panoramique qui relie Montreux à Saint-Stephan fait halte à la gare de Gstaad et vous entraîne dans un voyage aérien. Inoubliable !