Premier port de Pologne, Gdansk fut l'un des théâtres de l'Histoire. Ainsi a-t-elle forgé sa personnalité. Misant sur le  tourisme culturel, la ville s'ouvre à l'Europe
 

 Gdansk, la ville des chantiers navals! Son nom évoque un paysage industriel dur, foyer de Solidarnosc, le syndicat  indépendant, né en 1980, dix ans après la répression sanglante d'émeutes ouvrières contre la hausse des prix, qui allait  cristalliser l'opposition au régime communiste. Les citoyens de Gdansk ne tiennent pas à l'oublier. Au contraire, ils honorent  souvent le monument aux trois croix qui en célèbre le souvenir, à deux pas de la grille des chantiers de la rébellion, décorée  d'un portrait du pape Jean-Paul II. D'ailleurs, les chantiers sont ouverts tous les matins aux touristes, qui, au-delà du  pèlerinage historique, ne manquent pas d'admirer l'étrange beauté de la forêt de grues dominant l'estuaire de la Vistule. Ce  n'est plus cette image que Gdansk veut d'abord donner d'elle-même, mais plutôt celle d'une ville apaisée et cosmopolite,  désireuse de retrouver sa réputation de «perle de la Baltique», offrant à tous ses trésors culturels, resurgis par la force d'une  volonté incroyable des ruines de la Seconde Guerre mondiale.

 Les traces de Gdansk remontent au néolithique, mais le nom «Gyddanyzc» apparaît en 999, cité dans une biographie latine  de son mythique fondateur, saint Adalbert. Sa baie protégée ne pouvait qu'attirer les marchands et les convoitises. La  capitale des ducs de Poméranie fut la proie des chevaliers Teutoniques au XIVe siècle, qui la promurent, sous le nom de  Dantzig, en un des bijoux de la ligue hanséatique. Reconquise par les Polonais au XVe siècle, elle acquit le statut de ville libre,  véritable melting-pot où Hollandais, Flamands et Bourguignons trouvaient refuge, au XVIe siècle, aux côtés des Polonais et  des Allemands. Ces trois siècles d'essor lui ont donné sa physionomie gothique et Renaissance: monuments de brique rouge  dessinant des architectures solides et légères à la fois - telle l'immense basilique Sainte-Marie, la plus grande jamais  construite dans ce matériau, ou le puissant hôtel de ville armé dont la flèche culmine à 81 mètres - et façades colorées  comme des maisons de poupée, serrées les unes contre les autres, aux pignons triomphants et aux décors à la gloire des  patriciens ou des confréries.

 Avec le deuxième partage de la Pologne, en 1793, Gdansk retomba sous la coupe prussienne jusqu'à la fin de la Grande  Guerre, malgré l'interruption napoléonienne, qui a laissé à ses habitants le souvenir d'un souffle d'air frais. Un air frais auquel  ils goûtèrent à nouveau en 1920 puisqu'on décréta Gdansk, une fois encore, ville libre, sous le protectorat de la Société des  Nations. Mais Hitler réclama le «corridor de Dantzig», qu'il attaqua le 1er septembre 1939, déclenchant la Seconde Guerre  mondiale. La presqu'île du Westerplatte, à l'embouchure de la Vistule, le jardinet de la poste, au centre-ville, le camp de  Stutthof, à quelques kilomètres, où périrent 85 000 personnes, témoignent d'une résistance héroïque et ajoutent à l'émotion  que procure la découverte de la ville. Tout comme les photos de sa destruction, en 1945, par les bombardements  soviétiques, exposées au musée de l'Hôtel-de-Ville, qui permettent de mesurer l'immense effort de reconstruction entrepris,  dès 1949, à partir de quelques vieux clichés et de pièces d'archives miraculeusement rescapés. Dix années d'un travail de  titan passées à reconstituer un puzzle gigantesque avec une merveilleuse habileté: un acharnement plus que réussi à  restituer le souffle et l'étoffe du passé, malgré quelques petites trahisons, tels ces espaces verts ouverts çà et là sur les  décombres.

 Wroklaw est une ville à visiter avant que celle-ci ne devienne trop touristique.  La qualité de vie est élevée tandis que le coût de la vie y est bas. 

 «A quelle heure fermez-vous ? Après le dernier client !». Trois fois déjà que le patron du restaurant cossu fait cette réponse. Les  réservations n'ont pourtant pas manqué. Il est minuit passé.


 Ailleurs, la fin du service aurait depuis longtemps sonné. Pas ici, où l'on cultive un art de vivre dont seuls les pays longtemps  privés de liberté semblent connaître le secret. Nous sommes à Wroclaw (prononcer «Wrotsoif» en roulant le r), capitale de la  Basse-Silésie, au sud-ouest de la Pologne. La frontière de l'ancienne Allemagne de l'Est est à 200 km à peine, celle de la  République tchèque à 250 km environ et celle de la Slovaquie à moins de 400 km.

 Il y a vingt cinq ans à peine, cette ville peuplée de 650 000 âmes faisait partie du bloc soviétique. On l'imagine donc triste et grise.  Or elle est joyeuse et colorée. Le Rynek, la grand-place pavée, en est le plus bel exemple. Ses façades alignent vert amande,  jaune-poussin, vanille-fraise, or et bleu. Un décor à mi-chemin entre Bruxelles et Amsterdam. Sauf qu'il manque la patine du  temps.


 «La place a été restaurée en 1997, explique l'historienne Beata Maciejewska. Durant la Seconde Guerre mondiale, la cité, qui était  allemande et s'appelait Breslau, fut détruite à 80%. Mais ce n'est qu'au cours des années 1990 que «le Rynek, comme tout le reste  de la ville, a été reconstruit». Alors, on la découvre à mesure qu'elle-même retrouve sa mémoire, volée par quarante ans de  stalinisme.


 Wroclaw est millénaire. Au carrefour des routes entre Est et Ouest, Adriatique et Baltique, elle a changé plusieurs fois de  nationalité et de nom. Slave au Xe siècle, polonaise, puis tchè que en l'an mil, elle fut rattachée au royaume de Bohème au XIVe, à  la maison des Habsbourg au XVIe, passa sous domination prusse au XVIIIe, puis devint germanique au XIXe. «Chaque culture nous  a enrichis, affirme Beata. Ici, quand on fait connaissance, la première question n'est pas de savoir ce que l'on fait dans la vie, mais d'où  l'on vient.»


 L'Armée rouge libéra la ville en 1945. Mais la Pologne ne récupéra que des ruines. Depuis,«le Phoenix renaît de ses cendres», écrit  Norman Davies dans son édifiant Portrait d'une cité d'Europe centrale. Mieux, elle communique son enthousiasme au visiteur. Elle  lui dévoile son irrépressible besoin de s'enivrer de chaque instant de liberté. Semée de squares arborés et de jardins fleuris,  Wroclaw respire.

Où trouverait-on dans Varsovie un quartier plus envoûtant que la Nowe Miasto (Nouvelle Ville) qui, malgré son nom, à l'instar du Pont Neuf à Paris, est l'un des sites les plus anciens de la capitale polonaise ? Dans ses rues tracées au XVIIe siècle autour d'une place adorable enchâssant l'église Saint-Casimir, on goûte à la fois un calme provincial et une animation de bon aloi, au fil des
multiples cafés et restaurants chaleureux qui s'égrènent, entre les églises, le long de la rue principale, ulica Freta. Ici, à l'écart du bruit, du trafic et des hordes de touristes qui envahissent la Vieille Ville toute proche, la cité prend des allures de bourg campagnard avec les grands arbres touffus qui ombragent terrasses et jardins et confèrent aux bâtiments baroques un charme rustique. La calme et brève rue Koscielna, qui double la place du marché de la Nouvelle Ville (Rynek Nowego Miasta) et abrite le plus délicieux des hôtels de Varsovie, le Régina, est toute bucolique en s'achevant sur le cloître arboré de l'église de la Visitation. Sur ses bancs rustiques, on domine les prairies bordant la Vistule et de loin, de l'autre côté du fleuve, les bois qui dissimulent le jardin zoologique. Avec une impression de total dépaysement.


Se loger (auberge de jeunesse et hostel)

Planet Hostel

Visiter

Magnifique ensemble constitué par la Vieille Ville avec le château royal et la cathédrale Saint-Jean, la Nouvelle Ville avec sa profusion de palais, églises baroques ou néoclassiques et l'Opéra (Teatr Wielki) et le long fragment de la voie royale que forment les rues du Faubourg-de-Cracovie ( Krakowskie Przedmiescie ) et du Nouveau-Monde (Nowy Swiat) jusqu'au rond-point Charles-de-Gaulle.


(PHOTOS VARSOVIE PRISES LORS D"UN VOYAGE)