Nous nous sommes envolés, mon mari Claude et moi, le 19 novembre 2012 pour un voyage de noces de trois semaines au Mexique. Partir au soleil en plein hiver, quand il fait cinq degrés à Paris… le rêve ! Et puis, nous avions toujours rêvé de voir Esteban et ses cités d’or ! Une escapade bien méritée après l’année de notre mariage et toute sa logistique à régler. Nous sommes partis avec Voyageurs du Monde, qui nous a proposé un parcours de visite et de découverte, ponctué par des pauses dans des bons hôtels et achevé en beauté avec plusieurs jours de pur repos au bord de la mer. Notre voyage de trois semaines nous a coûté 
2 000 € par personne, un budget qui comprend le transport aérien transatlantique, les assurances, les vols intérieurs et les taxes de sécurité, les transferts aéroports/hôtels, le logement en chambre double, les petits déjeuners et la location d’un véhicule de catégorie E sans assurance.

ÉTAPE 2

MEXICOPremière étape : Mexico. La capitale. Une ville immense, très polluée, où nous ne nous sommes pas attardés. Néanmoins, ses Coccinelles vertes (les taxis) que l’on croise à tous les coins de rue lui donnent un petit air rétro. Les usines Volkswagen implantées au Mexique ont été les dernières à fabriquer la fameuse « Cox ». Nous avons assisté à la Fête de la Révolution, le 20 novembre. Manifestations très colorées autour du Zócalo (le nom donné à la place principale de Mexico), la deuxième plus grande place du monde après la place Rouge ! À voir, la Cathédrale qui domine le Zócalo, le Mont de Piété et le quartier du Coyoacán (le lieu des coyotes), où vivait Frida Kahlo. C’est un quartier résidentiel agréable dans lequel on trouve le jardin Centenario, indispensable pour prendre sa dose de vert dans cette mégalopole ! Il faut voir aussi la basilique de Guadalupe : c’est là qu’un Indien aurait vu la Vierge. C’est à partir de cet événement qu’une grande majorité d’Indiens du Mexique et d’Amérique du Sud se sont convertis au christianisme. En cas de coup de blues de la France, l’arrêt de métro Bellas Artes est construit sur le modèle des arrêts de métro art déco parisiens. Enfin, à essayer, pour les plus aventuriers d’entre vous, les peaux de porcs grillées, proposées dans les petits stands des vendeurs itinérants…

Les pyramides de Teotihuacán Au sortir de Mexico, à 50 km au nord, offrez-vous une escapade aux pyramides de Teotihuacán, dédiées au Soleil et à La Lune et inscrites au Patrimoine de l’Humanité. Autrefois, la ville fut l’une des cités les plus importantes du monde. Elle disparut entre le VIIe et VIIIe siècle pour des raisons inconnues. Aujourd’hui, elle attire touristes du monde entier et adeptes des philosophies new age.

ÉTAPE 3

OAXACA Un vrai coup de cœur pour cette ville tout en couleurs, à 500 km au sud-est de Mexico. Son centre historique est classé au Patrimoine culturel de l’Humanité. À visiter, le couvent Santo Domingo et son jardin (une merveille) et les marchés artisanaux pour les tapis, les tenues mexicaines, les tissus, les épices… Un vrai plaisir des yeux ! Les employés de l’hôtel Casa Conzatti, où nous avons dormi, étaient adorables. Comme à Teotitlán del Valle, un village près d’Oaxaca, où les habitants tissent des tapis. Dans chaque maison, on vous reçoit chaleureusement et on vous déballe tout jusqu’à ce que vous trouviez votre bonheur ! On vous fait même une démonstration avec la machine à tisser artisanale dans la cour. Nous avons rencontré un grand-père adorable qui cherchait dans le moindre recoin le tapis qui nous plairait. Un très bon moment à passer !

ÉTAPE 4

LE CHIAPAS : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASASLe Chiapas est situé à l’extrême sud du Mexique, et il est peuplé de plus de 30 % d’Indiens, des descendants des Mayas pour la plupart. C’est l’État le plus pauvre du Mexique. Les Indiens vendent leurs confections et leurs produits pour vivre : pulls, gilets, bonnets, miel, café… On a l’impression d’être des milliers d’années en arrière. Ils n’ont rien et il n’est pas rare de voir des enfants rentrer dans les restaurants demander du pain ou des femmes porter d’énormes fagots de bois sur le dos. Il faut vraiment aller voir les villages : San Juan Chamula, par exemple, et découvrir ce que les Indiens vendent. San Cristóbal de Las Casas est une ville très jolie, avec ses rues étroites, ses marchés et ses églises colorées. Patrie du commandant Marcos et du mouvement zapatiste de défense des communautés indiennes, le Chiapas n’est pas pour autant une zone dangereuse. C’est une très belle région vallonnée et il est très agréable de faire le voyage en voiture jusqu’aux cascades d’Agua Azul.

ÉTAPE 5

PALENQUE, LES CHUTES DE MISOL-HA ET LES CASCADES D'AGUA AZULÀ 20 km de San Cristóbal de Las Casas, dans un parc naturel (l’entrée est payante), les chutes de Misol-Ha sont charmantes, parce qu’assez peu touristiques et perdues dans la nature. À 60 km, sur la route de San Cristóbal de Las Casas, les cascades d’Agua Azul sont moins sauvages que Misol-Ha, mais ses dégradés de turquoise sont magnifiques. Et on peut même s’y baigner (en restant tout de même prudent) ! Palenque : incontestablement, le plus beau site maya du Mexique. Perdues dans la jungle, les ruines s’élèvent au milieu de la végétation. Les photos parlent d’elles-mêmes…

ÉTAPE 5

PALENQUE, LES CHUTES DE MISOL-HA ET LES CASCADES D'AGUA AZULÀ 20 km de San Cristóbal de Las Casas, dans un parc naturel (l’entrée est payante), les chutes de Misol-Ha sont charmantes, parce qu’assez peu touristiques et perdues dans la nature. À 60 km, sur la route de San Cristóbal de Las Casas, les cascades d’Agua Azul sont moins sauvages que Misol-Ha, mais ses dégradés de turquoise sont magnifiques. Et on peut même s’y baigner (en restant tout de même prudent) ! Palenque : incontestablement, le plus beau site maya du Mexique. Perdues dans la jungle, les ruines s’élèvent au milieu de la végétation. Les photos parlent d’elles-mêmes…

ÉTAPE 7

LA RUTA PUUC ET CHICHÉN ITZÁLa Ruta Puuc, inscrite au Patrimoine de l’Humanité, est située au centre du Yucatán, lui-même au nord du Mexique. Les ruines d’Uxmal et de Chichén Itzá sont deux sites mayas exceptionnels. À Uxmal, elles semblent toucher les nuages… Selon la légende mexicaine, la pyramide du Devin aurait été construite par un nain aux pouvoirs magiques. Chichén Itzá, lui, est le site le plus touristique du Yucatán. En effet, la cité a dominé pendant plusieurs siècles la zone maya. Aujourd’hui, ses ruines s’étendent sur plus de 300 hectares.

MÉMO VOYAGEÀ savoir :À Oaxaca, dès que quelque chose vous plaît, n’hésitez pas à l’acheter tout de suite. Vous ne le retrouverez peut-être pas dans les autres régions du Mexique. Dans le Chiapas, si vous souhaitez prendre les Indiens en photo, posez-leur la question avant. Si vous ne le faites pas, ils auront l’impression que vous leur volez leur âme.San Cristóbal de Las Casas est à 2000 m d’altitude, donc il y fait très froid la nuit. Pensez à emmener une petite laine et à demander aux hôtels s’ils ont des chauffages électriques à disposition pour les chambres. Pour accéder aux haciendas, n’oubliez pas de faire le plein d’essence. Les haciendas sont souvent perdues dans les terres et les stations-service sont rares. À Tulum, l’hôtel Las Ranitas est un peu cher, mais c’est le seul qui ait l’électricité 24 h/24. Sinon, il faut se contenter d’un hamac et d’une bougie sur la plage. Dans cet hôtel, mieux vaut prendre la catégorie intermédiaire sinon, pour le premier prix, on se retrouve avec une chambre en rez-de-jardin, à côté du restaurant… donc on a très peu d’intimité. Mais les serveurs sont adorables et la déco, simple et kitsch. À Tulum, si vous voulez faire du snorkeling, pensez à acheter des crèmes solaires biodégradables, en vente dans les magasins du centre aquatique Xel-Ha, pour ne pas nuire aux poissons.

À découvrir :Le chocolat de Oaxaca et son pollo negro, le poulet au chocolat. Pas très loin de l’hôtel Casa Conzatti, il faut aller dîner chez Maria Bonita : c’est la grand-mère qui fait la cuisine et la petite-fille qui sert. C’est l’occasion de goûter à la salade de cactus, ou au poulet à la fleur d’aubergine. Un régal ! À San Cristóbal de Las Casas, pensez à ramener de l’ambre. La ville est la capitale mexicaine de la fameuse résine jaune, miel ou rouge. Ne l’achetez pas dans la rue, mais dans la Calle Real de Guadalupe, ou renseignez-vous au musée de l’Ambre. Le petit restaurant entre le site archéologique et la ville dePalenque, où l’on dîne en amoureux au calme, est un peu cher, mais les gambas sont excellentes. On vous recommande ce petit restau italien de Tulum, où l’on mange les meilleures pizzas cuites au feu de bois (pour changer de la tortilla !). À Tulum, prenez le temps de découvrir la biosphère Sian Ka’an, la réserve naturelle préservée par l’Unesco. Il faut un 4×4 pour y aller ou prendre les cars qui s’arrêtent aux différents hôtels.

À éviter :Villahermosa, une ville infestée de moustiques. Il est seulement nécessaire de passer par là pour prendre un vol pour Mérida, mais il n’y a rien de particulier à y voir. Mérida. Nous ne sommes restés qu’une nuit et nous n’avons pas beaucoup aimé la ville. L’ambiance est loin de tout ce que nous avons pu voir au Mexique et la ville, au niveau des monuments, n’a rien d’exceptionnel. L’hôtel Casablanca où nous avons séjourné était vieux et sale.

Liens utiles :

auberges de jeunesses au mexique et hostels: 

POURQUOI, COMMENT ?Ce voyage avait été planifié depuis presque une année. Je devais me rendre avec mon conjoint en Équateur pour assister au mariage de ma meilleure amie. Étant donné la distance qui sépare ce pays de la France, nous avons décidé d’en profiter pour découvrir l’Amérique latine (Mexique, Guatemala, Équateur).

Nous avions tout organisé pour combiner détente (plage) et aventure (expédition dans la jungle amazonienne, ascension du volcan équatorien Cotopaxi et visite d’une ville dominée par le Tungurahua, un volcan toujours en activité).

Nous n’avons pas eu une seule journée de répit lors de notre périple, mais malgré cela, nous n’avons pas pu visiter tout ce que nous aurions voulu voir ! Alors, nous prévoyons donc d’ores et déjà de retourner là-bas pour découvrir encore un peu plus cette belle région du monde. Un voyage en Amérique latine est un voyage plein de couleurs, de goûts, de légendes et de traditions populaires et indigènes.


LE MEXIQUE : ACAPULCO ET CUERNAVACA1er décembre 2013. Pour atterrir à Mexico, il faut avoir le cœur et les ceintures de sécurité bien accrochés : altitude 2 200 mètres et l’aéroport se situe en plein cœur de la ville. L’avion atterrit entre les immeubles. La vue depuis le hublot est magnifique et les sensations, très fortes.

Le lendemain de notre arrivée, direction la Bahía de Acapulco, la station balnéaire la plus fréquentée par les Mexicains. Les plages sont propres et le soleil au rendez-vous tous les jours : 30 °C au thermomètre !

Le soir, nous découvrons La Quebrada, où des plongeurs se jettent du haut d’une falaise, en demandant avant chaque saut la protection de la Vierge. C’est un exercice périlleux : ils s’exposent aux caprices de la mer et à la violence de ses vagues.

Le jour suivant, nous partons par bateau à Pichilingue, une plage vierge à l’écart des grands complexes hôteliers, où l’on peut se rendre uniquement par la mer. Avant de monter dans une embarcation de fortune, il faut bien négocier les prix, et être sûr que l’on viendra bien vous chercher le soir. Il faut également prévoir un pique-nique parce que là-bas, vous ne trouverez rien, à moins d’accepter de déguster des fruits de mer exposés sur une barque en plein soleil, mais c’est à vos risques et périls…

Après ce passage détente à Acapulco, nous prenons la direction de Cuernavaca, baptisée « Ville de l’éternel printemps » pour la douceur de son climat. C’est une jolie cité à visiter, et très appréciée par leschilangos (c’est ainsi que sont désignés les habitants de Mexico). La cathédrale, le jardin Borda, le palais de Cortés ou encore le marché artisanal du Zócalo valent la peine d’être vus.


MÉMO VOYAGEÀ savoir :Achats : sur les marchés d’artisanat et dans les commerces de rue, n’hésitez pas à négocier les prix ; les locaux ont l’habitude de fixer leurs tarifs à la tête du client. Les grands perdants à ce jeu-là sont les anglophones : évitez donc de négocier dans la langue de Shakespeare pour ne pas être catalogué comme un gringo. Au Guatemala, c’est même vous qui devrez parfois fixer le prix de départ, mais renseignez-vous bien auparavant pour éviter les arnaques.

Taxe de sortie : pour quitter le Guatemala, vous devrez vous acquitter d’une taxe de sortie (soi-disant pour financer les services de sécurité de l’aéroport) de 20 quetzals (2 euros environ), à payer en espèces. Ce prix reste raisonnable car en Équateur, cette taxe est beaucoup plus élevée (38 dollars par personne, à payer en espèces également). Il faut donc éviter de dépenser ses derniers deniers dans les magasins de l’aéroport pour être sûr de pouvoir embarquer.

Taxis : demandez toujours le prix avant de monter. Bien que la plupart des véhicules soient équipés de compteurs, les chauffeurs définissent eux-mêmes leur tarif en fonction du trajet et, encore une fois, à la tête du client. Certains conducteurs du soir s’improvisent chauffeurs de taxi et vous proposent une course à des prix défiant toute concurrence. Je vous recommande cependant d’éviter de recourir à ce type de service, car on ne sait jamais sur qui l’on tombe.

Argent : même si le dollar américain et, dans certains magasins, l’euro, sont acceptés dans les trois pays, il est préférable de convertir ses économies dans la devise locale. Préférez les petites coupures aux gros billets, car très souvent les commerçants n’ont pas le change (c’est du moins ce qu’ils prétendent). Pour prendre l’exemple de l’Équateur, un billet de 10 dollars représente déjà une somme importante.

Pourboires : la pratique est plutôt ancrée dans la culture latine. Il ne vous est jamais demandé explicitement, mais ce geste est apprécié, notamment dans les restaurants où le personnel est peu payé. Comptez à peu près 10 % de la note.

Monnaies locales

Mexique : peso mexicain.

Guatemala : quetzal (le quetzal est avant tout l’oiseau emblématique du Guatemala).

Équateur : dollar équatorien, dont le cours est aligné sur celui du dollar américain. Cependant, seules les pièces de monnaie sont frappées à l’effigie de l’Équateur, donc très rapidement, vous verrez se mélanger dans votre porte-monnaie les dollars américains et équatoriens.

Quelques mots utiles en espagnol

Hola : Bonjour

Adiós : Au revoir

Gracias : Merci

¿ Cuánto cuesta ? : Combien ça coûte ?

À découvrir :N’hésitez pas à flâner sur les marchés locaux. Vous y verrez des choses très différentes, qu’il s’agisse d’artisanat, de cuisine locale ou encore d’habits traditionnels. Par exemple, préférez Taxco (Mexique) pour la joaillerie, Cuernavaca (Mexique) pour les poteries aux couleurs vives, Antigua (Guatemala) pour les belles pièces en jade, Calderon (Équateur) pour les figurines en pâte d’amande et Quito (Équateur) pour les vêtements, tapis et étoffes en laine d’alpaga.

Cette région du monde est également très riche en paysages. Il y en a pour tous les goûts : du littoral, vous pouvez très vite avancer vers un relief plus montagneux et volcanique ; des grandes mégalopoles, vous vous retrouvez rapidement au milieu de vastes étendues sauvages parsemées de pueblos. C’est ce qui fait le charme de ces pays. Je vous encourage donc à partir, sac au dos, à la découverte de ces contrées. Allez de ville en ville, faites excursion sur excursion et votre voyage n’en sera que meilleur. Et, plutôt que d’organiser votre séjour à distance, il est préférable de contacter des agences sur place. Ce n’est pas l’offre qui manque, et elles vous proposent des parcours souvent plus intéressants et moins touristiques que ceux vendus par les tour-opérateurs. En outre, avantage non négligeable, vous êtes assuré d’être en compagnie d’un guide local qui ne manquera pas d’enrichir vos visites d’anecdotes et de légendes.

Les habitants font également la richesse de ces pays. Vous rencontrerez là-bas des gens très accueillants, généreux, ouverts et fiers de leur culture. On apprend énormément en discutant avec eux. N’hésitez pas à engager la conversation, vous vivrez des moments inoubliables.

À éviter :Comme dans tous les pays, certaines zones sont à éviter.N’importe quel bon guide touristique en vente chez votre libraire vous le dira. Pensez également à vous renseigner sur place.

Certains préceptes doivent également être appliqués à la lettre. Par exemple, il ne faut jamais partir seul en excursion. Bien que très touristiques, les parcs nationaux peuvent être dangereux. Je vous conseille donc de passer par une agence de voyages pour vous offrir les services d’un guide local. En plus de se sentir en sécurité, on bénéficie des connaissances et de l’expérience de son accompagnateur.

Évitez également de vous promener avec des bijoux et trop d’argent liquide ; cela attire le regard des pickpockets à l’affût des touristes.

Autre règle de base : ne vous laissez pas tenter par les fruits ou autres mets aux apparences délicieuses que l’on vous vend à la sauvette dans la rue. Très certainement inoffensifs pour l’autochtone, ils ne le sont pas pour votre estomac, beaucoup plus sensible à ce type d’alimentation.

Enfin, n’oubliez pas que vous êtes en visite dans un pays étranger.Même si certains aspects, certaines pratiques vous rappellent le monde occidental, la culture, le mode de vie, les rites et les traditions ne sont pas les mêmes. Nos conceptions de la vie, de la religion, de la politique ou encore de l’équité sociale peuvent parfois se être en contradiction. Cependant, c’est à nous de respecter ces différences culturelles et de s’adapter aux mœurs locales.

Liens utiles :Agence de voyages Rainforestur (Équateur) : spécialisée dans le tourisme d’aventure (l’agence est citée dans la plupart des guides touristiques), elle fournit tout le matériel nécessaire, et les guides – en plus d’être compétents – sont très sympas. Leur offre est très complète : cela va de la promenade en forêt pour les amoureux de la nature jusqu’aux descentes en rafting pour les plus téméraires.www.rainforestur.com.ec

Canopi lagune de Calderas (Guatemala) : un numéro de téléphone utile pour contacter l’agence qui organise les excursions : 23697318 ou 55319459. Cet endroit est très peu connu des touristes, mais vaut vraiment la peine d’être visité.


Auberges de jeunesse au Mexique:

Aux confins du Chiapas, une découverte des cités perdues et des temples oubliés des Mayas. Et la rencontre des Indiens Lacandons, leurs derniers descendants. Yaxchilàn fut abandonnée à la forêt au début du xe siècle.

 C est un embarcadère du bout du monde, aux confins du Chiapas. L'Usumacinta, large fleuve boueux qui, des centaines de kilomètres plus loin, se jette dans le golfe du Mexique, coupe en deux la forêt tropicale. Rive gauche le Mexique, rive droite le Guatemala. Le petit bourg de Frontera Corozal, où quelques lanchas, pirogues à moteur, attendent les voyageurs, est l'étape obligée pour atteindre la cité maya de Yaxchilàn, cachée, à une heure de pirogue, dans un méandre du fleuve.

De la rive, impossible de deviner qu'une extraordinaire cité-État, située à égale distance de Palenque et de Tikal, se dissimule dans la forêt humide et luxuriante. Yaxchilàn a le charme puissant des cités perdues. La cité maya connut son apogée au viiie siècle sous le règne de Bouclier-Jaguar, puis de son fils Oiseau-Jaguar. Elle ne fut découverte qu'en 1882 par un explorateur anglais et un archéologue français. C'est à eux qu'on doit le nom de Yaxchilàn, « Pierres vertes ».


Le comité d'accueil est invisible, mais très bruyant. Ce sont les cris, véritablement de fauves, des singes hurleurs qui semblent s'apostropher d'une rive à l'autre du fleuve. La cité noyée dans la jungle se trouve plus haut, dans un dédale de collines, tumulus et plates-formes. Pour accéder au site, il faut obligatoirement traverser un labyrinthe obscur situé à la base du premier temple. Ce labyrinthe avait pour fonction initiatique de simuler un voyage dans l'infra monde maya. C'est après cette traversée obscure que l'on découvre l'immense Gran Plaza, la place cérémonielle, bordée de temples légèrement en surplomb. 

L'architecture maya a une grâce incomparable. Elle refuse le monumental et préfère essaimer une multitude d'édifices à vocation religieuse ou royale dans l'espace touffu de la forêt. Les temples de Yaxchilàn sont tous ornés de délicates et sublimes cresterias, crêtes faîtières et linteaux de pierre de calcaire ouvragé qui leur donnent une légèreté inouïe. Il faut alors deux heures durant, de collines en collines, de sentiers en sentiers qui serpentent dans la jungle, découvrir au milieu du fracas des singes-hurleurs et des chants d'oiseaux, d'autres temples oubliés. 

Le plus poétique est le Gran Acropolis qui domine tous les autres car il a conservé quelques traces des peintures polychromées d'origine. Il faut alors s'imaginer la beauté exubérante de cette cité peinte dans toutes les nuances de rouge au coeur du monde vert de la forêt. Bas-reliefs, stèles, glyphes racontent l'épopée de la cité avant qu'elle ne fût abandonnée et livrée à la forêt au début duxe siècle, comme toutes les cités-États mayas de la région.

Yaxchilàn, au temps de son âge d'or, avait pour vassale la petite cité de Bonampak, située au coeur du territoire des Indiens Lacandons, aujourd'hui derniers descendants des anciens Mayas. Bonampak fut découverte en 1946 par Carlos Frey, un objecteur de conscience américain qui s'était réfugié chez les Indiens Lacandons et y avait pris femme. C'est au cours d'un pèlerinage religieux des Lacandons en pleine forêt dans un temple en ruines qu'il découvrit les extraordinaires fresques, datées du viiie siècle, unique témoignage in situ du génie pictural maya. Miraculeusement intactes, elles racontent la geste guerrière du dernier roi, Chaan-Muan. Formant une sorte de triptyque divisé en trois salles, elles représentent des scènes d'une violence et d'une cruauté extrêmes, de guerre et de fête de victoire. Les couleurs explosent. On reste fasciné par la puissance de ces peintures murales qui ont traversé le temps.
Mais le Chiapas ne se décline pas uniquement au passé, aussi envoûtant soit-il. La « Ruta Maya » passe aussi par le village de Lacanja où sont regroupés les quelques centaines d'Indiens Lacandons qui, à partir des années 1970, furent chassés de leur territoire par les colons et les bûcherons, alors que, jusque-là, ils avaient vécu dans une autarcie forestière presque totale et conservé intacte leur culture. En quarante ans, les colons et les missionnaires protestants américains en ont interrompu la transmission. Seuls les anciens parlent encore une langue apparentée au maya. Il faut écouter Angelina, une petite Indienne très âgée, mais très vive : « Que vous voulez connaître la religion que je pratique, dit-elle malicieuse dans un espagnol approximatif. Je pratique la nature, les arbres, les feuilles, le ciel et les oiseaux. Voilà ma religion. » Il faut la suivre dans le labyrinthe de la forêt tropicale. Elle connaît les vertus médicinales ou nutritives de chaque feuille, chaque plante. Angelina appartient vraiment à la forêt.

En 2010 fut inaugurée la Carratera Fronteriza, route asphaltée de 430 km, qui a désenclavé le Chiapas, et rendu accessibles ses cités, ses forêts, ses extraordinaires cascades. Le programme de transmigration lancée dans les années 1970 par le président Echevarria a fortement perturbé l'équilibre écologique et humain de la région et entraîné une déforestation alarmante. Heureusement, le Chiapas est grand. Pionniers, colons, éleveurs et missionnaires n'ont pas pu tout saccager. Près du village, bien nommé, de Reforma Agraria, au bord du Rio Lacandon, on peut découvrir le Chiapas dans sa beauté originelle grâce à l'immense réserve naturelle protégée des Montes Azulès. Il faut se perdre, en pirogue, dans les multiples bras du fleuve. Pour avoir peut-être, au petit matin, la chance d'admirer un couple de perroquets guacamayas, multicolores et rarissimes, au sommet d'un immense Ceiba, l'arbre sacré des Mayas.