Ex-fief des people, la ville marocaine a basculé dans le tourisme à grande échelle. Et si le charme opère toujours, l’éventail hôtelier et gastronomique oblige à bien choisir.



Si lorsque l’on fait ses premiers pas dans Marrakech on ne ressent pas le même frisson qu’à croiser une femme qui pourrait compter dans sa vie, autant repartir. Le velours soyeux de l’air, le ciel gravé de palmiers, les murs d’ocre séduisent à jamais : alors on y est prêt à tout. 
D’abord privilège pour quelques initiés, la cité marocaine s’est depuis longtemps ouverte aux charters sans y perdre son âme. Aujourd’hui, elle bouillonne d’une masse confuse de people en mal d’orientalisme néo-colonial, de retraités en délocalisation, de spéculateurs immobiliers et de requins venus de partout. 


Le gîte 
Est-ce toujours un must d’y acheter un riad, vieille maison traditionnelle modeste conçue autour d’une cour patio dans une ruelle d’un quartier modeste ? Et est-ce bien raisonnable de faire une maison de riche dans un tel environnement ; vivre une autre civilisation, est-ce si facile ? L’idée originelle y fut surtout d’y créer une maison d’hôtes, forme d’illusion hôtelière et d’amateurisme. Des Marocains l’avaient déjà fait pour les routards. Il s’en est aménagé 650 en quelques années, et les abus n’ont pas manqué. Plus d’une centaine ont dû être fermées. Y séjourner quelques jours est dépaysant. Mais mieux vaut passer par une agence spécialisée. Internet a beaucoup triché sur l’image. Certaines sont de belles réussites de décoration, de confort et de prix (répertoriés dans Maisons d’hôtes et de charme au Maroc , chez Népenthés). Quant aux riads qui restent à vendre, ils sont devenus inabordables. 
Le riad dépassé, reste l’achat de villas ou d’appartements hors la médina dans des domaines luxueux près de la ville ; comptez alors de 2,5 à 15 millions de dirhams (227 000 à 1,4 million d’euros). Ils sont signés parfois de noms connus, Guerrand-Hermès ou Poniatowski, fervents de la ville. Les Casablancais et les R’batis dont la fréquentation explose sont preneurs. En revanche, on reste dubitatif devant les maisons proches de l’aéroport ou devant celles que l’on promet posées au bord de lagons : d’où viendra l’eau ? Le syndrome tropézien a engendré trois « plages », dont l’une à vagues artificielles. Marrakech se voit aussi doté de travaux pharaoniques par Sa Majesté : un quartier neuf d’hôtels et d’immeubles au long d’une impressionnante avenue de plus de 8 kilomètres filant vers l’Atlas. 
En attendant, l’éventail hôtelier est déjà vaste et pas forcément ruineux. On trouve des chambres modernes à moins de 1 000 dirhams (90 euros). La solution économique passe par les forfaits avion-séjour des agences de voyages à moins de 400 euros. 

Le couvert 
Côté restaurants, c’est pléthore et les prix s’affolent (on atteint vite les 900 dirhams, 82 euros). De bons chefs (Leroy et Tarridec de Saint-Tropez, Biscay de Paris), de plus célèbres (Ducasse) conseillent. Il y a bousculade de tendances : bars à tapas, lounges, fooding, bistrot, brasserie, etc. : ça ouvre, ça ferme, ça change. Les décors s’inspirent des modernités parisiennes, ce qui ravit les Marocains curieux d’exotisme et enthousiasme les people qui s’y retrouvent (Bo et Zin, Abyssin, ou encore RDV). 
Mais la bonne cuisine marocaine classique (La Maison arabe, Marocain de La Mamounia) ou chic (Tobsil) persiste dans la médina avec ses hauts et ses bas touristiques. 
Depuis Churchill, avant la guerre, la tribu des riches et célèbres a toujours goûté Marrakech. Mais elle n’est plus une et indivisible : c’est à celle qui trouvera le schisme salvateur. Alors, certains, comme Saint Laurent, Bergé, Scherrer, Edouard Baer, Françoise Fabian, Muriel Robin, préfèrent tâter de la tentation tangéroise. L’été, ça va, mais l’hiver le vent d’est y est épuisant. Essaouira est déjà passé aux bobos. Nadine de Rothschild a présenté son vin ici, à Marrakech : alors… Allez donc échapper à Marrakech ! 

Baalek ! Baalek !» Lancé à pleine voix dans les souks par les muletiers et les pousseurs de charrettes, repris en écho dans les ruelles, ce cri d'alarme («Attention !») se mêle au fracas métallique des forges, au vrombissement des Mobylette, aux appels à la prière et aux litanies monocordes des écoles coraniques. C'est la symphonie ordinaire de la médina de Fès, ce dédale médiéval aux parfums enivrants d'épices, roses séchées, menthe et coriandre, cèdre et vernis des ébénistes. Ici, les délicieux effluves des pâtisseries et du pain frais cuisant dans les fours collectifs; ailleurs, l'odeur puissante du cuir, insoutenable dans les cours où triment les teinturiers et les tanneurs, ces damnés de la terre plongés jusqu`à mi-cuisses dans les cuves où macèrent les peaux aux nuances éclatantes.
Violente, contrastée, étourdissante : telle est la beauté de l'ancienne cité des Andalous et des sultans mérinides, qui a plus de 1200 ans d'existence. Un labyrinthe qui serpente entre les différents quartiers, correspondant à des corporations d'artisans et des confréries religieuses, les zaouias. Avec, au centre, le mausolée du fondateur de Fès, Moulay Idriss, et la Qaraouiyne, lieu emblématique entre tous, à la fois université, bibliothèque, mosquée.

Cette capitale spirituelle et culturelle parfois présentée, de manière un peu caricaturale, comme l'anti-Marrakech, attire ceux qu'effraient le tourisme de masse.

Y aller

Paris-Fès en direct avec RAM (0820-821-821,www.royalairmaroc.com), Jet4you (0811-614-444, www.jet4you.com). Directs de Marseille et Lyon, RAM, Atlas Blue (www.atlasblue.com), Ryanair (www.ryanair.com). Au départ de Paris : 2 nuits en riad à partir de 454 euros, Royal Tours (01-41-06-06-80, www.royaltours.fr). 3 nuits au Palais Jamai à partir de 843 euros (www.directours.com). Office de tourisme du Maroc (01-42-60-63-50,tourisme.maroc@wanadoo.fr, www.tourisme-marocain.com).

Se loger

il existe de nombreuses auberges de jeunesse et hostel dans la ville de Fès.

Un palace : le Palais Jamai Sofitel. Au cœur d’un magnifique jardin, l’ancienne résidence d’un grand vizir est un hôtel de rêve avec d’excellents restaurants et un magni­fique spa. Forfait 3 nuits pour deux (avec transferts, visites, hammam et spa), 985 euros. (212-35-63-43-31).

Un palais de charme : Riad Al Bartal (à partir de 69 euros environ), 035-6373-09,www.riadalbartal.com).

Des riads : la Maison bleue – marbre, zéliges et bois de cèdre –

Dans ce pays étrange et familier, à chacun de découvrir son Maroc

Du Maroc tant de fois visité, parcouru, balisé voire banalisé, on croit tout connaître. Et pourtant ce pays continue de faire rêver. Sans doute à cause de sa position géographique : de la Méditerranée au Grand Sud, il offre une large variété de climats et de paysages. Et parce que - pour cette raison même - depuis l'Antiquité il a toujours été un lieu de passage, il s'est constitué une extraordinaire richesse culturelle qui tient à la fois de l'Europe, de l'Afrique et de l'Orient. Pour la satisfaction de l'esprit et l'éblouissement des sens. Romaines, berbères, arabes, andalouses, juives, subsahariennes voire guinéennes, françaises et espagnoles et même chinoises... autant d'influences qui viennent prouver une fois de plus qu'une grande et forte culture se construit sur la circulation et l'ouverture, jamais sur le repli et le confinement. Tout ce qui fait l'aura incroyable dont bénéficie actuellement le Maroc. Mais pour en découvrir la magie, encore faut-il en posséder les clés.
Débarquant aujourd'hui au royaume chérifien, le visiteur éprouve la sensation paradoxale de se trouver à la fois dépaysé et confronté à un univers familier, tant la sensibilité marocaine, ses goûts et ses couleurs appartiennent aujourd'hui à notre expérience quotidienne. A commencer par le couscous, le plat préféré des Français selon certains sondages ; et par la déco et les arts de la table qui ont multiplié dans nos intérieurs mosaïques, zéliges et revêtements muraux inspirés du tadelekt, sans parler des meubles, objets, tapis, etc., vendus même en grandes surfaces. Quant aux couturiers et créateurs de mode, ils n'en finissent pas de revisiter la babouche et le kaftan, les rayures, les motifs berbères ou les broderies islamiques. Tandis que les parfumeurs se ruent sur les bois odorants, les épices et les roses du Dadès («petite rose à la fragrance insolente et vive», selon Serge Lutens, le grand maître des parfums de Marrakech), l'industrie cosmétique décline des produits à base d'huile d'argan, cet élixir tiré des baies d'un arbuste épineux qui ne pousse qu'entre Essaouira et Agadir.
Villes et paysages du Maroc font partie de notre culture, entrés au fil des années dans notre inconscient collectif comme autant de cartes postales. Si les esthètes retrouvent les couleurs de Majorelle ou Delacroix, petits et grands enfants s'émerveillent des rues tortueuses des médinas « comme dans «Tintin» ». Quand les romanesques se souviennent, à Fès, des pages d'Anaïs Nin sur les hammams, le désert d'ocre évoque pour les littéraires des réminiscences de Le Clézio. Un thé à la menthe à l'ombre des figuiers d'Asilah évoque Genet. Renouant avec la tradition du voyage en Orient, la découverte du Maroc a toujours quelque chose d'initiatique.
Il y a mille façons d'appréhender ce Maroc multiple. Classiques : les circuits à la découverte des villes impériales ou d'une région donnée avec son style et ses couleurs. De nouveaux tour-opérateurs proposent des séjours thématiques : à travers l'architecture, l'artisanat, la cuisine, le bien-être ou tout simplement la nature. Une tendance à suivre par ceux qui recherchent avant tout la rencontre d'un Maroc authentique. Les possibilités de logement sont multiples. Il est facile de trouver une auberge de jeunesse au Maroc.

Du nouveau sous le soleil de la ville rouge

On y accède au terme d'un itinéraire labyrinthique de ruelles tortueuses : mystérieux souvent, inquiétant parfois, romanesque toujours. On croise des silhouettes furtives, un enfant balle au pied se rêvant en Zizou. On pousse une porte au fond d'un boyau obscur et, soudain, c'est l'enchantement d'un jardin secret, d'une maison de rêve décorée de zéliges dévoilée aux seuls initiés... Comment s'étonner du charme ensorcelant des riads de Marrakech ? La capitale du grand Sud marocain comptait, en 2011, 463 maisons d'hôtes répertoriées, et sans doute beaucoup d'autres. Un chiffre en constante augmentation, tandis que cette cité, déjà considérée comme le 21e arrondissement de Paris, se lance dans un développement vertigineux : en 2014, elle offrira 71 000 lits dans des établissements hôteliers de haut niveau, voire de grand luxe, avec la présence de grandes marques internationales (Four Seasons, Lucien Barrière...), de stars de la déco (Jacques Garcia qui réinvente le mythique palace qu'est la Mamounia) et de la gastronomie (les frères Pourcel au très show-off palais Namaskar). Déjà, en 2011, elle accueillait plus d'un million et demi de touristes, et son aéroport enregistrait deux millions et demi de passagers.
Une escalade affolante pour les amoureux de la ville rouge, même si les autorités semblent décidées à tirer parti de la manne touristique pour lancer un plan ambitieux d'urbanisme et de développement social. Charme et sérénité des riads restent pourtant les atouts de Marrakech.
Parmi les derniers en date, le Lotus Privilège - dont Roman Polanski fut le premier client -est un classique. Ancienne demeure de pacha, remodelée dans un style néoclassique colonial par le décorateur Antoine Van Doorne - la nouvelle coqueluche de Marrakech ! -, cet établissement de deux suites et trois chambres alliant luxe et technologie, est le fleuron des Lotus : des maisons d'hôtes de charme lancées par Réda Bengeloune, un jeune Marocain formé en Italie. Dans un style, qui se réfère à la tradition marrakchi, il mixe des influences syriennes ou indiennes, modernistes ou Art déco : meubles de marqueterie et portrait de Marilyn Monroe au Lotus Ambre, miroirs géants, réminiscences de Coco Chanel et photos d'Helmut Newton au Lotus Perle, lits à baldaquins et clin d'oeil à Napoléon au Lotus Privilège, qui offre table d'hôtes et piscine chauffée dans un vaste patio. A ces adresses privilégiées s'est ajoutée dernièrement la Villa Lotus, une authentique maison 1930 dans le quartier de l'Hivernage. Chacun de ces lieux a son ambiance singulière, simplicité raffinée au Lotus Ambre, grand genre au Lotus Privilège... mais toutes ont en partage le charme et l'élégance.
 Le palais Namaskar créé par un jeune industriel français, offre, sur 5 hectares, à des hôtes privilégiés (transférés depuis l'aéroport en hélicoptère) 20 suites de 500 à 700 m2 avec terrasse et piscine, hammam, bibliothèque, studio d'enregistrement et gastronomie griffée Jacques et Laurent Pourcel.
L' Eden andalou est un hôtel-club 5-étoiles, conçu pour les familles, spécialement les mères de jeunes enfants : pendant que leur progéniture sera chouchoutée dans une nursery haut de gamme, ces dames pourront suivre des cours de cuisine et s'adonner aux délices d'un voluptueux spa. Marrakech, décidément, n'a pas fini de nous séduire et de nous faire rêver.
Y aller

Paris-Marrakech AR à partir de 170 euros, Royal Air Maroc (0820-821-821), Air-France (0820 820 820). Aller simple à partir de 69 euros, Atlas Blue, 0820-887-887. Egalement départs de Nice, Marseille, Nantes, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Lille, Mulhouse.
Riads Lotus. Ambre, à partir de 155 euros, Perle à partir de 185 euros, Privilège à partir de 260 euros.

Forfaits séjours chez Royal Tours (01-41-06-40-99), Secrets de Jet Tours (0820-832-1000), Voyageurs au Maroc (089-223-73-73).

Salon Riad art expo du 21 au 25 mars, Palais des Congrès, 00-212-24-43-96-41, www. riadart-expo.com
Un site : www.madein-marrakech.com. Infos pratiques et culturelles. Riads et hôtels de charme à moins de 60 euros.

Le Maroc moderne dévoile son fabuleux patrimoine Art déco, trop longtemps ignoré.



L'architecture de Rabat, capitale administrative, et celle de Casablanca, capitale économique, témoignent de l'histoire des années 1920, 1930 et 1940. C'est dans ces deux villes qu'est né le Maroc d'aujourd'hui. À Rabat, un ensemble architectural Art déco aussi vaste que somptueux se déploie le long d'une voie royale, l'avenue Mohammed-V, et dans les quartiers alentour. Il présente une majesté digne d'une capitale et le charme d'une cité balnéaire. Quand, en 1912, le futur maréchal Lyautey est désigné résident général dans un Maroc alors placé sous protectorat français, il choisit Rabat pour capitale d'un royaume qui, jusque-là, en changeait au gré des souverains et des dynasties. Lyautey fait alors venir de France des architectes qui vont pouvoir épanouir leurs talents, à la recherche d'un urbanisme vigoureux, élégant et moderne.
Car c'est sur l'actuelle avenue Mohammed-V, en dehors de l'antique kasba des Oudaïa et de la médina fortifiée par les Andalous, que vient s'élever la nouvelle ville. Vont y fleurir ses palais, ses hôtels, ses jardins, ses restaurants, ses magasins, ses bâtiments administratifs, sa cathédrale et les innombrables villas du quartier Hassan, ainsi que les édifices qui symbolisaient la trilogie du progrès à l'européenne : gare, poste et banque centrales. Quasiment inchangée depuis lors, l'avenue Mohammed-V a été récemment restaurée avec soin, ornée de réverbères de fonte d'un vert sombre rehaussé de cuivre doré. Sa minéralité a été adoucie par d'immenses tapis de gazon et des ficus géants. Les splendides palmiers impériaux qui ornent son cours central, plantés du temps du Protectorat, atteignent aujourd'hui leur plénitude. Leurs stipes, recouverts d'un lierre abondant, accentuent encore leur effet d'opulence.
Quand, partant du boulevard Hassan-II, qui sépare la médina de la ville française, on remonte cette voie triomphale jusqu'au lointain minaret de la Grande Mosquée, ce ne sont que des sujets d'émerveillement. Tout
le répertoire Art déco est décliné là avec ses reliefs, ses ferronneries, ses admirables décors, le tout ponctué de lieu en lieu de compositions néo-mauresques, qui disent avec éloquence l'heureuse rencontre des deux cultures, marocaine et française. Raffinement suprême : la gare centrale, qui trône en plein coeur, dont les voies ferrées sont souterraines et invisibles, tandis que les quais, qu'on découvre en contrebas, ce ne sont que profusion de bougainvillées, de jasmins, de roses et d'oeillets d'Inde.
Chaque édifice recèle de ces petits trésors qui vous replongent dans une atmosphère de cinéma d'avant-guerre. Ainsi au 285 de l'avenue Mohammed-V, les portes des appartements, les ornements, les sols en mosaïque sont demeurés inchangés. Aujourd'hui, il semblerait qu'on ait enfin compris la beauté de cet ensemble prestigieux. Ainsi l'élégant café le Grand Comptoir a rouvert ses portes dans un décor qui se veut d'origine. Pourtant, les autorités marocaines ne virent longtemps rien d'autre dans cette architecture Art déco que la marque de la colonisation et n'accordèrent d'intérêt qu'au patrimoine almohade, almoravide ou mérinide. Ce n'est qu'en 2004 qu'un ministre marocain de la Culture a reconnu l'importance de ce patrimoine du xxe siècle encore ignoré dans la plupart des guides français.
Après le charme provincial de Rabat, on est frappé par la frénésie et la richesse de Casablanca, à une heure de train de la capitale administrative. Imaginez des voies entières bordées de palaces façon Riviera française, restaurés avec goût pour quelques rares d'entre eux, décrépis et douloureusement négligés pour la plupart, occupés au centre de la ville par une multitude de cafés ou de magasins souvent restés dans leur décor d'origine, parcourus de spectaculaires galeries marchandes, et vous aurez une vague idée de ce trésor ignoré des années 1920 à 1940 qu'est Casablanca. La voracité des promoteurs, l'incurie des pouvoirs locaux, l'incompréhension devant ce fabuleux héritage ont fait ici, plus encore qu'à Rabat, d'irréparables dommages. Anéanti l'Hôtel d'Anfa où se tint en 1943 une conférence alliée essentielle pour le cours de la Seconde Guerre mondiale ; anéantis le cinéma Vox, les Galeries Lafayette, la villa Mokri ; anéanti également le théâtre municipal par haine de la culture occidentale et de la liberté d'expression. Le magnifique Hôtel Lincoln, comme tant d'autres édifices, est aujourd'hui encore en danger.
Casablanca demeure malgré tout l'un des plus formidables répertoires de l'architecture occidentale de la première moitié du xxe siècle. Ce qui subsiste de cette époque se décline dans un luxe de volumes et de décors faramineux. Ainsi de l'immense cathédrale transformée en galerie d'exposition, à l'ensemble somptueux de la place Mohammed-V, bordée de palais officiels (le palais de justice de Joseph Marrast, l'actuel consulat de France où la statue équestre de Lyautey a trouvé refuge, ou encore la préfecture conçue par Marius Boyer, décorée par Marjorelle et inaugurée en 1937). Ainsi encore des villas qui survivent miraculeusement au coeur de la métropole, aux impressionnants abattoirs qui furent les plus modernes de leur époque et sont devenus aujourd'hui le symbole de la lutte pour la sauvegarde de ces trésors.
On se bat depuis longtemps au Maroc pour ce patrimoine exceptionnel. Et ce sont des intellectuels, des artistes, des architectes marocains qui mènent le combat. Déjà, à Casablanca, quarante-deux immeubles Art déco ont été classés, quand cent autres sont en instance de l'être. L'exemple de Barcelone qui exploite son patrimoine du xxe siècle ou celui de La Havane qui vit de son passé colonial ont donné à réfléchir aux Marocains. Aux voyageurs de les conforter dans leurs choix, afin que Casablanca redevienne l'une des plus belles métropoles de l'Afrique.

À l’extrémité nord du Maroc, entre deux mers et deux continents, Tanger se distingue des autres grandes villes du pays. Tour de la ville et de ses attraits.

n va à Marrakech et à Fès (les cités impériales) pour la richesse de leur histoire, l’animation de leurs souks. On se fait bronzer en toute saison sur les longues plages d’Agadir, on respire l’air du large au printemps sur les remparts d’Essaouira et le souffle chaud du désert dans les rues d’Ouarzazate... Tanger, lui, a des attraits différents.Face au détroit de Gibraltar, en vue des côtes espagnoles, la capitale d’été fut longtemps la résidence du corps diplomatique. Il y règne une atmosphère particulière faite de nostalgie, de culture et d’un zeste d’internationalisme qui la rend vraiment attachante. De mai à octobre, alors que la canicule écrase l’intérieur du pays, Tanger vous offre la douceur de son climat. Un week-end prolongé permet d’en apprécier tous les charmes.

Pour entrer à Tanger, empruntez donc la grande porte. Celle de Bab Erraha, ouverture panoramique dans les remparts sur la baie et la médina. Voici la casbah, dominée par son minaret octogonal couvert de faïences polychromes. On admire au passage la fontaine de Bab el-Assa, décorée de mosaïques et couverte de bois sculpté, et le petit musée Carmen-Macein (tél. : 00.212.39.94.80.50), qui expose des œuvres de Picasso et de Braque. Si le Petit Socco a été supplanté par les quartiers animés de la ville moderne, il a conservé quelques-unes des terrasses de café où les écrivains comme Jean Genet côtoyaient autrefois les mauvais garçons et les trafiquants de tout poil. En suivant la rue Es-Siaghine, on rejoint le Grand Socco (rebaptisé place du 9-avril-1947) dans la ville nouvelle. Auparavant il faut entrer dans l’American Legation Museum (8, rue d’Amérique) pour admirer les collections de gravures et de cartes anciennes de Tanger et Gibraltar. Votre balade tangéroise vous mènera aussi place de France, jusqu’au fameux Café de Paris, puis à la place de Faro. Un peu à l’extérieur de la médina, non loin du stade, petite halte au café Hafa pour une séance nostalgie. Les terrasses qui surplombent la falaise ont reçu la visite de tous les artistes de passage à Tanger, à commencer par les Beatles et les Rolling Stones sur les traces de Brion Gysin et de William Burroughs.

Avant de partir, vous monterez à la colline du Charf, au sud-est de la ville. Elle vous offre la plus admirable vue sur les toits de la cité, les plages, le cap Malabata... La promesse de mille beautés à découvrir. Il faudra revenir à Tanger !