2.  APERITIF MILANAIS: Il s'agit d'une tradition du nord de l'Italie. En payant une boisson ( Spritz par exemple ou Martini), vous pouvez prendre ce qui vous chante au buffet. Vous y trouverez en général des amuse-gueules ainsi que des pâtes , pizzas, rizzoto...  Ces apéritifs sont servis entre 18h et 22h.


Je vous recommande l'adresse suivante: Bar Gallery, Via de Benci 30, Florence

3.  Il Chicco di Caffè
16r Via della Chiesa



Ce restaurant se trouve  à Santo Spirito qui est un des quartiers les plus authentiques de Florence .
Il s'agit d'un petit restaurant familial avec de bon petits plats et des prix super abordables. La patronne est sympa.

Ce décor de western cher à Sergio Leone a inspiré Escher, Gabriele d'Annunzio et Madonna

Pour tourner les scènes extérieures de ses premiers westerns, Sergio Leone n'avait pas eu à aller loin: à une heure de route de Rome, les Abruzzes lui offraient les somptueux décors de leurs massifs calcaires. Cette région traversée par la chaîne des Apennins, au bord de l'Adriatique, regroupe quatre grands parcs nationaux d'où ours et loups n'ont jamais disparu. Le sacré et la science y cohabitent aussi. D'innombrables églises fortifiées, ou parfois taillées à même la roche, ont conservé leurs trésors, mais au plus profond de la montagne, dans le laboratoire souterrain du Gran Sasso, des physiciens venus du monde entier traquent les neutrinos. Ce n'est pas un hasard si la beauté âpre, parfois littéralement vertigineuse, de ce pays de citadelles et de villes perchées a beaucoup inspiré l'artiste néerlandais M.C. Escher, maître des illusions. Il faut visiter L'Aquila, chef-lieu historique, Lanciano et sa cathédrale, ou encore Santo Stefano di Sessano, aux portes de l'immense plateau du Campo Imperatore. Et, bien sûr, Fara San Martino, la capitale des pâtes artisanales, car c'est ici, dit-on, que sont fabriquées depuis toujours les meilleures maccheroncini, sagnette ou linguine d'Italie. Les ruelles escarpées de Pacentro valent également le détour. Le village a acquis une certaine célébrité depuis que Madonna est venue y voir ses grands-parents, mais s'il y a un lieu à ne pas manquer, c'est la taverne De Li Caldora, qui surplombe la vallée. On y sert une cuisine à la fois simple, légère et savoureuse, à base de produits locaux, tels que les cèpes, le cabri, les truffes et le safran de la Piana di Navelli. 
Comme tous les bourgs d'altitude, hélas, Pacentro perd chaque année des habitants au profit de Pescara, devenue en quelques décennies la capitale économique de la région. Port de commerce et de plaisance, la ville se modernise à marche forcée. Au nord de Pescara, les plages de sable fin se succèdent jusqu'à l'horizon ; c'est l'Adriatique des parasols et du farniente. Au sud, la côte verdit et s'échancre de criques sauvages. Les touristes y sont encore rares. Du haut des falaises, on aperçoit les trabocchi juchés au-dessus des flots comme des insectes aux antennes démesurées. L'écrivain le plus célèbre des Abruzzes, le fantasque Gabriele d'Annunzio, a souvent célébré l'étrange beauté de ces constructions sur pilotis d'apparence si frêle, longues de plusieurs dizaines de mètres. Les trabocchi sont là depuis des siècles, régulièrement détruits par les tempêtes, rebâtis, rafistolés avec du bois d'épave. Ils tirent leur nom du trébuchet, ce balancier – autrefois machine de guerre – servant à relever les filets de pêche. Leur architecture unique et changeante, enchevêtrement invraisemblable de poutres et de cordes, leur a valu d'être inscrits par l'Unesco au patrimoine de l'humanité. Les trabocchi faisaient autrefois vivre des familles entières. Aujourd'hui, le poisson ayant déserté les côtes, on y vient le week-end pour jouer aux cartes autour d'une bonne bouteille de Montepulciano d'Abruzzo, ou pour le seul plaisir d'une aube magique, entre ciel et mer..


 Maggiore, tél. 00-39-848-867-067.www.maggiore.it
Informations pratiques 
Office national italien du Tourisme, 01-42-66-82-26.

Se restaurer
Trattoria « da Rino ». Une trattoria à l'ancienne. 
Via S. Marciano 2, L'Aquila, Tél. 0862-25280
Ristorante La Bandiera. Menus à partir de 10 € au déjeuner. 
C. da Pastini 4, Civitella Casanova. Tél. 085-845789.
Auberges de jeunesse Rome
Guide Rome

Sous la menace de l'Etna, la Sicile des monts et des collines révèle son authenticité.

Une terre chargée de secrets, austère parfois, que peuplent les nombreux vestiges de son passé gréco-romain

 

De Palerme l'arabo-normande à Syracuse la gréco-romaine, crêtes, croupes et mamelons sculptent le «grenier à blé» de l'Empire romain, qui sépare la mer Tyrrhénienne de la mer Ionienne. Quitté la côte et ses lauriers-roses, aux abords de Cefalu, les bleus du large accompagnent l'ascension du massif des Madonie. Les futaies de chênes verts et de conifères escaladent les pentes. Cerfs, sangliers et loups peuplent les légendes; renards, porcs-épics, belettes et écureuils, les versants, creusés de lacs et de grottes.

Perchés sur des pitons, les bourgs déroulent un lacis de venelles escarpées entre églises et palais. Sur les terrasses, les tomates sèchent au soleil de septembre. Dans une courette, une femme prépare le mélange de caroube et de zeste d'orange qui aromatisera et fortifiera le vin. Sur la place, devant le bar, les vieux contemplent la vallée. Au fil des rues, au seuil des maisons, les chaises se figent dans l'attente. Et à l'heure de la sieste, les villages perdent jusqu'au dernier de leurs occupants. Dans ces solitudes habitées, fiefs des «barons» hérités des latifundia romaines, le temps s'est arrêté.

Depuis l'Antiquité, la perle du golfe de Naples fascine ses visiteurs. Côtes escarpées, vestiges romains, villages accrochés au relief, mer et ciel éternellement bleus: autant d'attraits qui perpétuent le charme d'un lieu mythique


il est 6 h 30. Les façades multicolores de Marina Grande s'illuminent doucement. Le funiculaire se prépare à sa lente ascension un peu brinquebalante vers la ville de Capri, parmi les citronniers géants, les oliviers et les cultures en terrasses. Au port, l'île s'apprête à accueillir les bateaux qui vont déverser, comme chaque jour, des milliers de touristes en quête d'une célébrité prenant son cappuccino à la terrasse d'un café de la Piazzetta ou venus admirer la célèbre grotte Bleue, l'une des beautés naturelles de Capri.


Non loin, perchée sur les hauteurs, ruines tendues vers le ciel à la recherche de l'Olympe, la villa Jovis, ancienne résidence de l'empereur romain Tibère, domine sereinement la péninsule de Sorrente et le golfe de Naples. En face, la capitale de la Campanie s'agite déjà et tente de digérer tant bien que mal ses déboires footballistiques, son vacarme incessant, tandis que ses églises baroques et son Musée archéologique - l'un des plus beaux du monde - offrent des atouts culturels incontestables. Sur la colline de Pausilippe, quelques amoureux prolongent la nuit tout en contemplant le Vésuve, la baie aux couleurs bleutées et les îles voisines dont Capri est le joyau.



Cette île n'est pas simplement un bout de terre long de 6 kilomètres et large de 3 kilomètres planté dans la mer Tyrrhénienne. C'est une légende perpétuée par les histoires les plus folles et, selon Oscar Wilde, «une beauté supérieure au génie et qui se passe de commentaires». Et pourtant, il y a beaucoup à raconter.

En 31 avant Jésus-Christ, le futur empereur Auguste fut l'un des premiers à succomber à tant de charmes. Séduit par les côtes escarpées et par trois rochers spectaculaires, les Faraglioni, situés à la pointe de Tragara, il échangea avec Naples Capri contre Ischia, pourtant plus grande et plus riche. Mais qu'importe! La fascination était telle que son désir l'emporta sur la raison. Son fils adoptif, Tibère, construisit par la suite 12 villas dédiées aux 12 dieux de l'Olympe censés le protéger contre d'éventuelles agressions. De la villa Jovis, sa résidence principale, bâtie sur 7 000 mètres carrés et érigée sur le mont Tibère, l'un des sommets de l'île - le principal est le mont Solaro, 589 mètres - il régna sur son empire durant les dix dernières années de sa vie, apaisé momentanément dans sa folie paranoïaque. Mais, selon l'historien Tacite, sa retraite était surtout motivée par le désir de donner libre cours à ses vices soigneusement cachés à Rome. La légende affirme qu'il fit aménager plusieurs grottes de l'île en nymphées signalées par le biographe latin Suétone comme les lieux de sa débauche.

 LA SICILIE

SI L’ETNA résiste au béton, il le doit beaucoup à ses éruptions et un peu au dernier des barons Bonaiuto. La famille de Salvatore Bonaiuto arriva sur la grande île avec Blanche de Castille, en 1300 et des poussières. Lui, est revenu dans la ferme du grand-père, à Mascalucia, au-dessus de Catane. Une chapelle du XVIIIe siècle annonce l’allée qui mène à la bâtisse, à ses murs ocre tannés de soleil, à son puits autour duquel jappe le chien Seguia.

Dans la vague d’immeubles assiégeant l’Etna, Salvatore a transformé en oasis le verger et les trois hectares de vignes : ici, des agaves cisèlent le basalte, là, une pergola coiffe des bancs vernissés. Dans les cinq chambres d’hôtes de ce royaume de poche, on se sent heureux pirate d’une Sicile sarrasine. Marina, sa femme, mitonne la soupe aux pois chiches, le lapin rôti, assaisonne d’orange le thé et la salade. Quel avenir reste-t-il aux nobles de Sicile ?

Au XIXe siècle, alors que l’industrialisation et le chemin de fer conquéraient le reste de l’Europe, ils partageaient encore leur temps entre leurs demeures de Palerme et leurs « dolces villas » à la campagne. Le Guépard, du prince Tomasi di Lampedusa, les a révélés divisés entre l’orgueil de paraître et le plaisir de l’hospitalité. Mais de plus en plus, les jeunes représentants d’une aristocratie, peut-être moins embarrassée par ses titres qu’ailleurs, loue à des hôtes choisis une chambre au palais ou une dépendance à la campagne, où l’on goûte « la courtoisie la plus fine d’Italie, avec la piémontaise » (Lampedusa).

Dans la campagne virgilienne du sud-ouest sicilien, autour de Ragusa, des carrés de caroubiers clos par des murets de pierre sèche s’inclinent doucement vers les salines miroitantes. Les villages ont perdu leur innocence après l’éruption de 1669 et le tremblement de terre de 1693 : Modica, Ragusa, Noto, Comiso, affirment un baroque sensuel avec des fenêtres renflées, des pilastres en faux cils, des frontons ourlés comme des lèvres et des balcons jupons. A quelques kilomètres de Ragusa, Salvatore Mancini Nifosi, 44 ans, architecte, a converti un couvent de l’ordre de Malte en petit hôtel de neuf chambres et cinq cottages, Eremo della Giubiliana. Descendant d’une famille venue dans l’île avec Charles d’Anjou, Salvatore appartient à cette « petite aristocratie, comparable à la gentry britannique », attachée par-dessus tout à ses terres, et les quittant rarement pour les ors de Palerme et Catane.

En 1985, la grand-mère de la baronne Maria La Rocca dénichait à Carlentini, à 48 kilomètres de Syracuse, une demeure du XVIIIe. Sa petite-fille transformait il y a peu cette « demeure secrète » en « azienda agrituristica » originale, aux chambres taillées dans la roche. On ne trouve pas toujours dans ces demeures princières la pompe censée aller de pair avec les blasons, mais du charme, du style, du caractère. En outre, les grandes familles siciliennes parlent souvent un irréprochable français.

Le baron Pietro Beneventano exploite à quelques kilomètres de la presqu’île d’Ortygie, la Casa del Feudo : quelques chambres dispersées dans une maison perdue dans les vignes et citronniers. Si l’on en croit l’emploi du temps de cet homme de goût, la nonchalance n’est plus l’attribut du grand monde. Epluchant les livres de cuisine du XVIIIe siècle pour faire revivre quelques recettes oubliées, le comte a également repris la production d’un vin presque disparu, le muscat de Syracuse.

A Palerme ou Catane, la révolution des seigneurs est accomplie. Silvana Paladino mêle les stars du cinéma américain, la noblesse palermitaine et le simple amateur de pizze dans sa Tonnara Florio, à la sortie de la ville. Quant au palais Gangi, où Lucchino Visconti tourna en 1962 le fameux bal du Guépard, il reprend vie grâce au mariage du prince Mantegna avec Carine, une ravissante roturière lyonnaise. Le comte Alessandro Federico, dans son palais de la place Federico, au bout de la rue Federico, loue une chambre du XVIe siècle et donne des récitals dont sa femme Alwyne est la vedette.

Richard Wagner et Giuseppe Verdi ont joué sur le Pleyel qui trône dans le beau salon damassé de bleu. La famille d’Alessandro remonte à Frédéric d’Antioche mais d’après la comtesse la vie est désormais « normale » pour les aristocrates siciliens. Elle fait ses courses en bas de chez elle, au superbe marché Ballero de Palerme, avec pieds de porc, olives, et pickpockets... « Si jamais on vole un de mes hôtes, je descends, je rouspète et on me rapporte le larcin. » Les derniers Guépards savent encore se faire respecter. 

Archéologie et art de vivre autour d'une authentique ville romaine retrouvée

Vous aimez l'archéologie antique. Vous rêvez de plonger dans le ventre de l'Empire romain. Mais Pompéi ne vous convainc guère. Pompéi : cette ville de province trop piétinée  depuis trois cents ans... Or il existe à quelques kilomètres de Pompéi une authentique ville romaine longtemps ensevelie, un bijou d'archéologie patiemment remis au jour depuis 1993 : le Rione Terra de Putéoles. Au coeur des champs Phlégréens, sur un promontoire à 33 mètres au-dessus du niveau de la mer. Date de naissance : 194 avant J.-C. Etat actuel : c'est une colonie romaine parfaitement conservée et toujours souterraine - un charme de plus ! -, que l'on peut visiter le week-end.
L'occasion pour aller la voir ? C'est la Région Campanie qui vous l'offre. En commençant par l'émouvant pèlerinage dans la ville endormie, avec ses voies pavées, ses rues piétonnes, ses égouts, ses magasins, dont une boulangerie avec meules, ses cuisines où trône encore la table de travail en tuf, son temple avec fresques et... son lupanar. Extraordinaire lupanar, avec des chambres de 1,80 mètre sur 1,50 : un simple lit creusé dans la roche et un urinoir. Et, juste à côté, des cellules encore plus étroites, toujours munies d'un urinoir. Hypothèse : elles servaient à faire l'amour debout pour les gens pressés ? Costanza , qui dirige les fouilles , ne s'aventure pas jusque-là. Elle préfère mettre l'accent sur ce qu'elle appelle un «nouvel art de faire de l'histoire en s'amusant» : une opération qu'offre sa région au touriste cultivé.
Toute renaissance archéologique s'accompagne d'une résurrection gastronomique et hôtelière. Dans cette bande de terre volcanique que sont les champs Phlégréens avec leurs paysages labourés par les tremblements de terre, les éruptions et le bradyséisme, il sera donc facile non seulement de renouer avec les héros de Virgile et Homère, mais aussi de savourer une nouvelle qualité d'accueil touristique et gastronomique. Avec Batis, par exemple. Batis est une aventure dans l'aventure, l'oeuvre d'une coopérative de jeunes. Elle a ressuscité en bordure du Parc archéologique de Baia, qui abrite les thermes, une maison d'agritourisme qui utilise des pierres de lave et autres matières premières locales. Les chambres ouvrent pour la plupart sur le Parc. Un sentier conduit au sommet d'une colline où trône une villa romaine. On dîne dans des caves en tuf, près de la citerne d'eau potable. On déjeune sur la terrasse qui entre carrément dans le maquis méditerranéen. Et on déguste les spécialités locales, à base d'espadon et de crustacés, accompagnés de pizza bianca calda, tout en sirotant une bouteille de falanghina blanc des champs Phlégréens.
Tous ces lieux tiennent dans un mouchoir de poche : Rione Terra, thermes, parc archéologique et hôtel sont à 10 minutes en voiture de parking à parking. Et même Putéoles, abandonnée dans les années 1980 par ses habitants en raison des secousses dues au bradyséisme, s'est inventée une nouvelle « movida » le long de la mer : essentiellement des restaurants de poisson. Cicéron disait : «Putéoles, la petite Rome.» La voici à portée de la main

Pratique

Y aller
Paris-Naples aller-retour à partir de 156 euros sur Easy Jet, www.easyjet.com, Baia est à 45 minutes par la route de l'aéroport de Naples.
Sur place, pension complète. (Plus 3 euros pour la visite du Rione Terra). Rés. 00-39-08-15-26-66-39,
Visite en individuel, samedi et dimanche, sur réservation, 00-39-08-17-41-00-67.

Grandeur, splendeur, héritage d'un passé fabuleux où les hommes se surpassèrent pour faire de la cité sur la lagune un écrin d'excellence, de richesse et d'amour… Derrière sa fascinante beauté, la ville du lion masque une réalité plus nuancée. Canaux et palais coûtent cher à entretenir. La transmission d'un patrimoine entièrement classé est un fardeau pour les Vénitiens, qui délaissent la Sérénissime pour Mestre ou Padoue : près d'un tiers de la population s'est exilée ces dernières années. Si un énorme projet (Mose), portant sur les trois entrées principales de la lagune, est en cours, la municipalité, qui manque cruellement de trésorerie, en appelle aux mécènes. Treize palais historiques sont mis en vente pour une surface totale de 20 000 m2, un patrimoine estimé entre 60 et 100 millions d'euros.Le Palais Bragadine, superbe architecture gothique du xve siècle, revit grâce aux patients efforts de Xavier, architecte, et Sigrid, styliste férue d'art : rénové, il propose des manifestations artistiques et accueille des hôtes exigeants dans l'une de ses six chambres en plein quartier Castello. Autre palais, autre ambiance sur le Grand Canal, où la comtesse Maria Luisa reçoit le visiteur au Palazzo Priuli, sa demeure familiale : douze chambres dont six suites richement décorées et un beau jardin arboré. Entrouvrir les portes de la Sérénissime en chambres d'hôtes de grande classe, c'est une nouvelle forme de tourisme recherchée. Vivre Venise dans un vrai palais, s'enivrer de son histoire, du temps où la liberté de création se conjuguait avec celle des mœurs, quand elle était « le banquet du monde ».

Photos de Venise

La cité des Médicis assume sans complexe l'alliance de la culture et de la frivolité.

Pour plonger au coeur de cette belle Italienne romantique, la journée doit commencer en plein centre historique, à l'une des terrasses de la Piazza della Repubblica. Le temps de déguster un cappuccino, à deux pas du merveilleux Hôtel Savoy. Avant de s'élancer dans les boutiques de la via degli Strozzi, investie par les grandes marques de prêt-à-porter et les concept stores. Arrêt obligatoire au Duomo, pour tenter l'ascension du superbe Campanile de Giotto et jouir du point de vue inégalable sur la ville.
Via dei Tornabuoni, haut lieu de la fashion culture,
difficile de résister à une incursion chez Gucci, Prada ou Emilio Pucci, avant de faire la visite de l'étonnant musée Salvatore Ferragamo. L'épopée d'un petit artisan parti d'Italie pour aller chausser les plus grandes stars d'Hollywood, retracée à travers une exposition de souliers de rêve d'une modernité frappante.
De l'autre côté de l'Arno, on découvre le vrai visage d'un Florence vivant et authentique. Les alentours de l'église San Spirito, longtemps réservés aux antiquaires de haut vol et aux échoppes d'artisans, voient se multiplier les boutiques de jeunes créateurs et les restaurants chics qui attirent une faune branchée internationale. Dès la tombée de la nuit sur l'Oltrarno, le grand bar en rond du Beccofino s'anime autour de vins florentins, en attendant de découvrir l'humeur du chef.
Levé de bonne heure, on filera vers le musée de San Marco pour pénétrer avec émotion dans l'intimité des cellules de moines, décorées par les fresques de Fra Angelico. Ensuite, il faut aller perdre la tête au Mall, dans les rayons des outlets des grandes marques italiennes. Une excursion désormais rituelle lors d'un week-end en Toscane.

Auberges de jeunesse Florence

Plus sur la Toscane

Photos Florence

Terres brûlées sous les cyprès et les oliviers  vendanges prometteuses dans les collines du Chianti… En Toscane  cette année  l’automne est arrivé sans crier gare  dès la fin d’un mois d’août chaud. Entre Florence et Lucques  Arezzo et Sienne  le temps plus clément de septembre et d’octobre  et la fréquentation touristique plus raisonnable en cette saison  invitent à parcourir ce triangle d’or de la culture et d’un art de vivre à l’italienne décidément inépuisables. A Florence  la modernité prolonge les fastes du passé. Ainsi  ces princes de l’élégance que sont les Ferragamo ne se contentent plus de créer des escarpins de rêve pour les stars et les reines: à deux pas du Musée des Offices  ils reçoivent dans de nouveaux hôtels au design «soft» une clientèle raffinée.Un rendez-vous à la mode: le Continentale  au décor lumineux avec un joli clin d’œil aux années 1950. C’est par un étonnant ascenseur pourvu d’éclairages tamisés et d’un divan moelleux qu’on accède au Lounge Bar et à la salle de lecture: espace immaculé où des lits de repos invitent à la relaxation devant de larges baies ouvertes sur le Ponte Vecchio. Sur le toit  le bar-terrasse permet d’embrasser du regard la ville et ses monuments et  au-delà du Lungarno  le paysage bleuté des collines qui s’étagent derrière le palais Pitti. Ceux qui aiment prendre de la hauteur monteront vers Fiesole  où la Villa San Michele  cet ancien monastère dont la façade est attribuée à Michel-Ange  propose une version raffinée de la cuisine toscane traditionnelle aux parfums de truffe blanche et de fleur de courgette.
Sorti de Florence la magnifique  on pénètre dans des paysages magiques  tout un monde de vignes et d’oliviers. Il faut prendre le temps de suivre les méandres de l’Arno  faire halte dans quelque enoteca de village  où une belle assiette de charcuterie et de fromages locaux accompagnée d’un verre d’excellent vin n’excèdera pas 10 euros. Goûter les plaisirs de l’agriturismo dans cette campagne incroyablement civilisée. Architecturée jusque dans ses parcs et ses villas qui remontent pour la plupart au temps des Médicis. Parfois  on peut les visiter  voire y dîner ou y séjourner: comme à la Villa La Massa  résidence du xvie siècle avec majestueuse salle d’armes et jardin en balcon sur l’Arno. Etape de charme pour Clark Gable  Winston Churchill ou Madonna. Et séjour romantique qui abrita les amours tumultueuses de Liz Taylor et Richard Burton  comme le mariage de Davie Bowie avec la belle Iman.
Dans ces collines  des cités sont plantées comme autant de décors d’opéra ou de théâtre à ciel ouvert. Lucques  la ville-musique  n’oublie pas qu’elle vit naître  entre autres  Puccini et Boccherini; du haut de ses remparts ou dans les méandres de ses ruelles  elle dévoile églises romanes  palais baroques et jardins secrets. Vers le sud  c’est en traversant la région du Chianti  chargée de réminiscences de la peinture du Quattrocento  qu’on ira vers Sienne. Inutile d’espérer en quelques jours faire le tour des trésors du Museo Civico et des chefs-d’œuvre réunis autour du Duomo  à la façade ornée de statues et incrustée de marbre. Il faut s’abandonner quelques instants à l’émotion de l’architecture sur la piazza del Campo  célèbre pour son palio  cette joute à cheval à laquelle participent les différents quartiers de la cité. Si la foule touristique se révèle par trop envahissante  les environs ne manquent pas d’oasis de calme pour prendre de la distance: comme la Certosa di Maggiano  une chartreuse de charme édifiée au xive siècle  dont le restaurant  Il Canto  est l’un des hauts lieux de la gastronomie toscane: le chef Paolo Lopriore  qui a fait ses classes chez Troisgros à Roanne et appris la pâtisserie avec Pierre Hermé  cultive un registre éclectique  entre salades aux algues et au gingembre  poulet au miel ou gelée de fraises au vinaigre balsamique.
En remontant vers Florence  on ne manquera pas de faire étape à Arezzo  l’ancienne cité étrusque  la ville de Pétrarque  dont l’histoire violente tient une large place dans «l’Enfer» de Dante. Dans cette bourgade  où Piero della Francesca a laissé des chefs-d’œuvre  même les murs ont du génie  surtout quand ils sont signés Vasari. Au pied de ces arcades majestueuses  même si les boutiques portent aujourd’hui les noms de Versace ou Armani  on se sent vraiment petit.

Y aller
Paris-Florencealler-retour à partirde 150 euros,Air France 0-820-820-820. Alitalia 0-820-315-315.
Week-end ou courts séjours «à la carte» (avion, hôtels, location de voiture) avec Italiatour (01-53-42-37-90), Donatello (01-44-58-30-81) ou Terres de Charme(01-53-73-79-16).

Repères
A Florence
Le Continentale(39-055) 27-262,www.lungarnohotels.com.
Le Becco Fino(piazza degli Scarlatti,055-29-00-76) estle restaurant du moment.
Villa San Michele(055) 59-451
Villa La Massa(055) 626-11, lamassa@relaischateaux.com.

A Sienne
Certosa di Maggiano (0577) 288-180,certosa@relaischateaux.com.

Petits budgets
auberges de jeunesse Florence
De nombreux couvents et monastères proposent un hébergement bon marché.
Rens. TCH Voyages, 01-34-25-44-44