Randonnée découverte: temples et tribus de l'Orissa

Sur la côte Est du souscontinent indien, le long de la baie du Bengale, l’Orissa demeure l’une des régions les mieux préservées du pays. Avec ses 482 km de plages vierges, ses rivières en cascade et ses tribus qui semblent sortir tout droit de l’ère primitive, l’Orissa a tous les atouts . Voyager dans l'Orissa signifie  la marche douce, les déplacements en 4x4, en bateau et en train (avec nuit en couchette). Pour  mieux appréhender la diversité de cette région, qui est le creuset ethnique le plus varié du pays, preparez votre voyage. Vous pourrez ainsi vous immerger dans la population locale et approcher les tribus austro-asiatiques qui préservent encore farouchement leurs cultures et leurs traditions.

«L’Inde vous ramène à ce que vous avez d’essentiel », estime Irène Frain. L’auteur du «Nabab» et de « Quai des Indes » sait de quoi elle parle. L’Inde, elle en a rêvé toute petite sur ce quai de Lorient d’où partaient jadis les navires de la Compagnie des Indes. C’est cette Inde magique et envoûtante que les voyageurs d’aujourd’hui continuent à rechercher lorsqu’ils s’embarquent pour leur première expérience. Car même si vous partez pour une courte semaine de vacances en Inde, c’est un voyage initiatique que vous allez effectuer. Un autre écrivain exprime à merveille ce sentiment, c’est Michel Tournier qui déclare : « On peut avoir fait le tour du monde, débarquant en Inde, on se sent pour la première fois en pays étranger, le choc à l’arrivée balaie vos préjugés et vous confère un regard vierge... »

Comment, en effet, ne pas être bousculé par ce pays qui réunit autant de passions que de sagesse. On pourrait le résumer en cinq chiffres éloquents : un milliard d’habitants, 300 millions de dieux, 50 siècles d’histoire, 1600 dialectes et 15 langues principales...

Des sommets enneigés de Shangri La aux rivières du Kerala, des palais des Mille et Une Nuits du Rajasthan aux superproductions de Bollywood, l’Inde est un fantastique mélange de couleurs, de senteurs et d’émotions. Auberges-de- jeunesse.net vous invite à plonger dans cet univers fascinant le temps de vos prochaines vacances. Culture et tradition, balade et flânerie, bien-être et farniente, aventure et nature : à deux pour un périple sur mesure, ou entre amis pour une randonnée sportive, toutes les formules sont à votre disposition.

ÉTAPE 1

POURQUOI, COMMENT ?Je suis partie six semaines en Inde dans le cadre d’un voyage d’études sur l’art contemporain indien. J’ai passé une grande partie de mon séjour à New Delhi et Bombay pour mener des recherches (visites des galeries et des musées, rencontres d’artistes, de commissaires d’expositions, de galeristes, de critiques d’art, etc.). Mais j’ai également pu consacrer quelques semaines à la découverte du Rajasthan, région située au nord-ouest de l’Inde.

Je suis partie avec mon sac à dos pour unique compagnon, mais je ne me suis jamais retrouvée seule, rencontrant des Indiens ou d’autres voyageurs dans chaque bus, train, site ou auberge de jeunesse.

Le sous-continent indien m’a fascinée et j’y ai fait des rencontres inoubliables ; je rêve d’y retourner afin de pouvoir explorer le Sud, la région himalayenne et la ville de Bénarès.



ÉTAPE 2

NEW DELHIMégalopole de 13 millions d’habitants, la capitale de l’Inde apparaît bruyante, sale, stressante et chaotique. Mais lorsque l’on tente de l’apprivoiser en explorant ses différents quartiers, on y trouve des gens paisibles et des trésors d’architecture inattendus.

ÉTAPE 3

AGRA ET FATEHPUR SIKRIAgra, ville polluée et agressive, abrite un des joyaux de l’Inde : le Taj Mahal. Ce mausolée fut érigé par l’empereur moghol Shah Jahan en mémoire de son épouse, morte en donnant naissance à leur quatorzième enfant, en 1631. La vue de ce monument de marbre blanc, à la symétrie parfaite, procure un véritable choc esthétique. Fatehpur Sikri, à 40 km d’Agra, est un site trop souvent oublié des touristes trop pressés d’aller au Taj Mahal ou dans le Rajasthan. C’est une ancienne ville moghole fortifiée, construite par Akbar à la fin du XVIe siècle. L’ensemble des bâtiments en grès rouge est très bien conservé.

ÉTAPE 4

JAIPURJaipur, la « ville rose » et capitale du Rajasthan, abrite une activité et un patrimoine foisonnants. À ne pas manquer : les bazars (où l’on trouve le plus grand choix de produits artisanaux du Rajasthan), le City Palace (palais du maharaja), le Palace of Winds (construit pour les femmes de la cour) et l’Amber Fort (sur les hauteurs de Jaipur).

ÉTAPE 5

PUSHKARPushkar est une petite ville très reposante bâtie autour d’un lac sacré. C’est un lieu de pèlerinage hindou qui compte environ 400 temples, dont celui dédié à Brahma. L’atmosphère tranquille et les guest houses bon marché en ont fait un repaire de néo-hippies. On trouve donc des bananas pancakes, des minijupes et des didgeridoos à tous les coins de rues, ce qui a malheureusement tendance à dénaturer le lieu.


ÉTAPE 6

UDAIPURSituée au bord d’un immense lac, Udaipur est dominée par le palais du Maharaja – le plus grand palais du Rajasthan – qui surplombe toute la ville et offre une vue magnifique. Ne ratez pas le site de Ranakpur, l’un des plus grands temples jaïns d’Inde, construit entièrement en marbre blanc sculpté. Un chef-d’œuvre d’harmonie !

À ne pas manquer : le festival de Holi, qui célèbre la fin de l’hiver et l’arrivée du printemps, et symbolise la victoire du pouvoir divin sur les forces démoniaques. Il est aussi appelé « festival des couleurs » car il consiste en une grande fête de rue où chacun jette des poudres colorées sur les autres personnes.Derniere ÉTAPE avant Bombay

MÉMO VOYAGEÀ savoir :Lorsqu’un Indien hoche la tête de gauche à droite, ça ne veut pas dire « non », mais plutôt « oui », « peut-être » ou « je ne sais pas ».

Le marchandage est de mise en Inde. Lorsqu’un vendeur vous propose un prix, divisez-le automatiquement par deux, puis discutez jusqu’à trouver un compromis qui vous arrange tous les deux.

À découvrir :À New Delhi : les chants soufis à la Nizam-ud-Din Shrine, dans le quartier musulman, en face du tombeau d’Humayun, le vendredi après-midi.

À Mont Abu : les cours de cuisine indienne et les treks au moment du coucher du soleil organisés par la guest house Shri Ganesh.

À Bombay : allez voir un film « bollywoodien » au cinéma (attention, les films sont en hindi et durent environ trois heures, mais les danses et les chants sont enchanteurs !). Avant le début du film, le drapeau indien apparaît sur l’écran, l’hymne national retentit dans la salle et le public se lève pour l’entonner…

Et pourquoi pas, être figurant dans un film ! Beaucoup de jeunes Occidentaux sont recrutés pour des scènes censées se dérouler en Europe ou aux États-Unis.

La Sakshi Gallery, une ancienne usine reconvertie en galerie d’art contemporain qui expose le meilleur de la jeune création indienne.

À éviter :Pour les femmes, il est vivement déconseillé de montrer ses épaules et ses jambes nues.

Soyez prudents durant le festival des couleurs de Holi : les festivaliers s’amusent à viser particulièrement les touristes avec leurs poudres colorées. Celles-ci, plus chimiques qu’auparavant, peuvent irriter la peau, sont difficiles à effacer et tachent les vêtements. Certains hommes profitent aussi de la cohue pour avoir les mains baladeuses…

Liens utiles :Office de tourisme indien, 13, boulevard Haussmann, 75009, Paris.www.incredibleindia.org

Deux des destinations les plus incontournables de l'Asie: l'Inde et Bali. Découvertes et enchantements seront les principaux compagnons de ce qui veulent tenter cette aventure sur la partie sud de l'Asie.

Séjours de rêve en Inde

Ce pays très fascinant est célèbre pour ses traditions,les carnavals, les événements et ses diverses fêtes et festivals organisées par différentes cultures très diversifiées.

Différentes attractions touristiques attirent également les voyageurs du monde entier en Inde à savoir la ville de Delhi et Mumbai, à ne pas oublier de visiter le Gange sacré à Varanasi.

Avec la diversité des paysages et d'ethnies, une histoire riche et une cuisine délicieuse, l'Inde est une expérience culturelle enivrante pour tous les voyageurs et un vrai régal pour les sens. De la fertile contrefort de l'Himalaya et les palais royaux du légendaire Rajasthan, les étapes du marbre magnifique Taj Mahal et les plages bordées de palmiers de Goa.

L'Inde est le foyer de certains des plus beaux parcs nationaux mondial, ses différentes régions climatiques permettent la grande diversité de la flore et de la faune. Les principaux parcs comprennent Ranthambhore, Kanha, Pench et Bandhavgarh qui offrent tous des possibilités de suivi de tigre. Et les occasions repérage de la faune vraiment uniques, pensez à Kaziranga qui abrite le rare à une corne de rhinocéros indiens, ou Leh et Ladakh où l'on pouvait voir de la neige et  extrêmement rare des léopards!

Ce voyage en Inde enchantera et captivera même les voyageurs les plus aguerris.

Voyage exceptionnelle à Bali

Découvrez Bali à fond et apprenez la façon de vivre du peuple balinais, les traditions, les cultures et les coutumes. Respirez l'air frais des villages tandis que vous êtes à vélo ou profitez de la scène de montagne et utilisez votre main à la ferme, sentir la brise de mer tout en découvrant des sports nautiques ou découvrir la beauté rare sous l'eau à Amed, au nord de Bali.

Son paysage décoré de merveilleu collines et de montagnes, des côtes escarpées et des plages de sable, les rizières en terrasses et coteaux volcaniques arides tout offrant un cadre pittoresque, les enjeux d'une revendication sérieuse pour être le paradis sur terre.

Les principaux aimants touristiques de Bali sont le centre culturel de Java et les dragons qui vivent sur Komodo.

Avec classe mondiale du surf et de la plongée, un grand nombre d'attractions culturelles, historiques et archéologiques à découvrir lors des séjours à Bali.

Bali est tout simplement énigmatique, exotique, magnifique et inoubliable à chaque étape du chemin parcouru, c'est l'une des destinations insulaires les plus populaires au monde.

Peu de lieux exercent une fascination comparable à celle de l'Inde. Plus qu'un pays, c'est un continent aux multiples aspects, aux innombrables couleurs. Et, depuis quelques années, l'une des destinations de prédilection des Français. De nombreuses agences de voyages proposent des circuits, voyages à la carte ou à thèmes : nature, culture, archéologie, voire bien-être ou gastronomie.
Mais bien plus qu'une découverte touristique, l'Inde appelle un voyage initiatique. Ce pays-continent surprend, effraie même parfois par son identité tissée de paradoxes. Ainsi l'Inde, à n'en pas douter, est une authentique démocratie ; pourtant, elle vit encore dans le système des castes. Des traditions séculaires la dominent, pour le meilleur et parfois hélas ! pour le pire ; pourtant, elle est devenue l'un des hauts lieux de la modernité high-tech en Asie, notamment du côté de Bangalore. Il faut oublier les vieux schémas et les certitudes. Et surtout ne jamais juger.
Cet immense pays, qui compte plus d'un milliard d'habitants, ne se laisse pas découvrir en une fois. On peut l'aborder par le nord, à Delhi, la capitale aux deux visages : la ville ancienne, avec ses monuments et ses marchés grouillants et colorés ; la ville nouvelle, avec ses larges avenues, ses élégantes architectures anglo-indiennes et de récents développements urbains, boutiques et restaurants design à l'usage d'une nouvelle bourgeoisie. Autre accès : par Bombay (Mumbai), ville magnifique et terrible, où le spectacle quotidien de la misère frappe de plein fouet ; mais aussi ville-lumière vers laquelle convergent tous les rêves - mythique Bollywood -, vibrante de créativité, incroyablement séduisante.
Voie royale pour la découverte de l'Inde : les routes du Rajasthan et du Gujerat, dont les noms évoquent des fastes anciens et la légende dorée des maharajas. Dès le premier contact, on est conquis par la beauté des habitants et la splendeur des paysages, la force d'une culture marquée par l'influence moghole, le raffinement des arts (architecture, peinture, musique...) et des artisanats. Les femmes dans leurs saris de couleurs, parées de multiples bijoux, ont une grâce inimitable ; les hommes au front ceint d'un énorme turban portent souvent des bracelets et des boucles d'oreille d'or ou d'argent. Voir Jaipur la rose avec son palais des vents, son observatoire créé par un maharaja astronome, le marché où l'on s'émerveille de retrouver les scènes et les visages capturés, dans les années 1950, par les photos de Cartier-Bresson. Mais aussi Jodhpur, la ville bleue, et sa forteresse. Agra et son Taj Mahal. Udaipur et ses palais reflétés au miroir d'un lac. Au-delà de la légende dorée des cours princières, on découvre un Rajasthan plus secret. Les déserts de sable ocre où baladins, bohémiens et nomades se réunissent pour des foires aux chameaux ou aux chevaux, pour des célébrations religieuses. Les villages où tout un peuple de cultivateurs et de bergers vit au rythme des moussons.
Plus au nord, il faut remonter vers les contreforts de l'Himalaya où naissent les deux grands fleuves de l'Inde, source de toute vie, de toute culture. Vers les hautes vallées de l'Indus, à travers des territoires de légende qui s'ouvrent peu à peu au tourisme : le Cachemire musulman et le Ladakh bouddhiste. Et vers les sources du Gange, le fleuve sacré. Avant de redescendre vers Bénarès et Calcutta. Plus au sud, on se laissera prendre aux sortilèges de Goa, on dérivera sur les backwaters du Kerala. On visitera Trichy et Madurai, villes de temples, avant de se laisser gagner par la nostalgie des anciens comptoirs : Pondichéry, Cochin, où subsistent encore çà et là une place Jeanne-d'Arc, une rue Romain-Rolland... Là où le rêve de l'Inde se confond avec notre histoire

Pélerinages de toujours aux sources du Gange, et nouvelles cures de jouvence au pied de l'Himalaya.

Fille de l'Himalaya, contrainte de descendre de son royaume céleste pour fertiliser la terre, l'irascible Ganga menaçait d'inonder la terre de ses eaux bouillonnantes. Enveloppant la déesse dans son opulente chevelure, Shiva parvint à apaiser sa colère. Et voilà comment le fleuve sacré, le plus long du sous-continent avec ses 2700 kilomètres, prend sa source au confluent de deux torrents pour rejoindre le golfe du Bengale.
C'est à Hardwar, dans l'État de l'Utar Pradesh, qu'il entre dans les plaines du nord. Hardwar : l'une des sept villes sacrées de l'Inde. Chaque année, on y célèbre l'anniversaire de la descente de Ganga sur la terre ; et, tous les douze ans, la grande fête de la Kumbha Mela attire des centaines de milliers de pèlerins sur les degrés de marbre - les ghats - en bordure des flots impétueux. En fin d'après-midi, sous la tour de l'horloge - la Clock Tower, de conception anglo-indienne -, quelques milliers de fidèles sacrifient au rituel quotidien du bain. On vient ici en famille pour se purifier dans les eaux du Gange et lui consacrer des offrandes. On se fraie un chemin entre les nombreux petits temples et les guérites où, pour quelques roupies, des scribes notent dans de grands livres les noms des pèlerins. Sur les berges et les ponts, mendiants, infirmes, sadhus se mêlent aux vendeurs de fleurs et de lampes à huile. Une véritable cour des miracles sur fond tonitruant de psalmodies, relayées par des haut-parleurs crachotants. On fait au fleuve des offrandes de lait et de pièces de monnaie que repêchent des enfants. Au coucher du soleil, dans un concert de cloches, de tambours et de conques, les flots se couvrent de pétales rouges et safran et de milliers de petites lumières, emportés par la violence du courant. Des chaînes ont été fixées le long des ghats pour éviter que les dévots ne soient entraînés eux aussi.
Descendant le cours du Gange, voici Rishikesh: ville sainte, où les ashrams s'alignent le long des berges. On y vient du monde entier pour trouver la plénitude spirituelle. Comme quatre garçons dans le vent, John, Paul, George et Ringo qui, dans les années 1960, avaient trouvé ici leur Maharishi. L'ashram Parmath, l'un des plus prospères, respire la sérénité. Dans ses cours ornées de fleurs kitsch, des cages grillagées exposent des sculptures peintes de couleurs criardes, illustrant des scènes édifiantes : un homme offre à Krishna ses dents en or, un autre porte ses vieux parents aveugles dans des paniers, au bout d'une palanche... Ici encore se mêlent des miséreux et des riches animés d'une même ferveur, des « astrologues védiques » et des enfants au crâne rasé habillés comme des poupées. Échoppes d'artisanat, gargotes enfumées, chants et prières... Au crépuscule, la foule se rassemble sur les ghats, face à une immense statue de Shiva : comme à Hardwar, les coupelles de fleurs surmontées d'une petite lumière sont emportées par le courant.
Au-dessus de Rishikesh, en prenant la route des contreforts de l'Himalaya, on accède aux anciens domaines du maharadja de Theri-Garhwal. Pour recevoir ses hôtes, ce puissant seigneur avait fait construire, en 1895, un fastueux palais où séjournèrent des invités comme lord Mountbatten (le dernier vice-roi de l'Inde) ou Indira Gandhi. Le majestueux édifice dominant toute la vallée, est doté d'un merveilleux pavillon de musique. Il est devenu l'un des hôtels les plus luxueux de l'Inde, célèbre surtout pour son spa : l'Ananda, dont le nom signifie en sanskrit « santé et contentement ».
Ici encore, on prend conscience de tous les paradoxes de ce pays où le luxe le plus extrême côtoie le dénuement total, comme le kitsch se mêle au sacré. Des contrastes qui font partie d'une culture, profondément enracinés malgré l'essor de la modernité.

Dans ces villages du Rajasthan, des peuples de bergers et de cultivateurs vivent dans le culte de la beauté, en harmonie avec la nature.

Avec ses palais reflétés dans les eaux calmes des lacs, ses forteresses altières, les sortilèges de ses mélopées et de ses danses, le Rajasthan fait rêver de splendeurs anciennes. Mais au cœur des royaumes des maharadjas il est un Rajasthan plus secret: celui des villages. Près de Jodhpur, à la lisière du désert, vivent des peuples de cultivateurs et de pasteurs. La beauté de leurs vêtements et de leurs bijoux d'or, le charme de leurs maisons de terre rouge, chaulées de blanc ou peintes en bleu, décorées par les femmes de motifs végétaux, ne le cèdent en rien aux magnificences princières. Ce peuple vit au rythme des moussons: quand les pluies sont abondantes, c'est la prospérité.
Le soleil du matin filtre une lumière rose sur le lac de Chhatra Sagar où voguent, nonchalants, de grands pélicans blancs. En polo Lacoste et boots anglaises, Harsh Vardhan Rathore accueille ses hôtes sous l'auvent qui tient lieu de salon salle à manger de son hôtel de toile. Descendant d'une famille aristocratique qui, depuis le xiie siècle, règne sur ce domaine à une centaine de kilomètres de Jodhpur, il produit sur 120 hectares, avec son père et ses frères organisés en coopérative, du coton, des céréales, des pois chiches et des piments. Renonçant à faire carrière à New Delhi, il a créé auprès de l'ancienne demeure familiale ce campement de luxe. Sur le barrage de retenue des eaux, onze vastes tentes à l'aménagement raffiné: tentures tissées à la main, sol peint de motifs traditionnels au henné et moderne salle de bains. Aux voyageurs intéressés par un peuple et sa culture, il propose de découvrir un mode de vie en harmonie avec la nature. Cuisine strictement végétarienne, préparée par son épouse et sa mère: on ne consomme ni les poissons du lac ni aucun oiseau. Source d'énergie: le méthane, un gaz de décomposition des matières produit en abondance grâce aux troupeaux et qui suffit largement à chauffer l'eau.
Dans la Jeep de Harsh Vardhan Rathore, nous longeons des champs de piments dont la couleur rouge, assortie aux saris des femmes occupées à la cueillette, tranche sur la verdure. Dans les maisons d'argile vivent cinquante familles de bergers et de cultivateurs, un potier, des charpentiers. Notre hôte y est accueilli en «seigneur»: si sa lignée a perdu tout pouvoir depuis que l'Inde a fait sa révolution, elle continue à bénéficier d'une aura spirituelle qui, en contrepartie, lui confère des devoirs d'assistance… La principale culture est celle du sésame, dont l'huile est pressée sur place, le préposé à la meule étant rémunéré par un certain poids de grains. Peu de roupies circulent dans cette économie de troc. Les bijoux que portent les bergers (lourds bracelets et boucles d'oreilles pour les hommes, colliers et ornement de narines délicatement ciselés pour les femmes) servent souvent à garantir une dette. Le gouvernement a créé un dispensaire et une école pour les enfants, scolarisés en anglais, et non dans le dialecte local, le marwari. Végétariens, ils ne consomment ni thé ni alcool mais de l'opium. Près d'un petit temple hindou aux remarquables sculptures du ixe siècle, un groupe de bergers est en train de préparer une cérémonie: l'opium sera écrasé au mortier et préparé en décoction, filtrée trois fois, bue à trois reprises par chacun au creux de la main de son voisin, selon l'ancien rituel des confréries de guerriers du Rajasthan.
Il nous sera donné de participer à une telle cérémonie, dans un autre village, tout près de Jodhpur cette fois. Guidés par un autre jeune «seigneur», l'héritier du Rohet Gahr, forteresse transformée en hôtel de charme pour voyageurs épris d'authenticité: ici Bruce Chatwin s'était isolé durant six mois pour écrire.
En chapeau de ranger et bottes de cavalier, Siddartha Singh nous embarque dans son 4x4 pour un «safari» pacifique, dans le bush à la végétation rare et drue. Ici ou là, un paon traîne sa queue oscellée, le babil des jungle bablers se fait entendre dans les buissons. Dans le ciel passe un vol de grues demoiselles, venues du désert de Gobi, dont la migration a inspiré maintes chansons du folklore. Au loin, d'extraordinaires antilopes noires à cornes torses semblent avoir été sculptées par un maître Art déco. Un animal qui a failli disparaître dans les années 1970, sauvé par les habitants de ces villages, le peuple Bishnoi.
Les Bishnoi? A l'origine, une secte de l'hindouisme fondée sur 29 règles (bishnoi=29) édictées au xvie siècle par le gourou Jambhoji. Ces «écologistes du désert» sont végétariens, protecteurs des animaux et des plantes, au point de se faire enterrer, et non, selon la tradition, incinérer, pour épargner le bois! Chaque village (dhoondli), bâti auprès d'un lac de mousson, a sa spécificité: il y a des villages de bergers, d'agriculteurs, de brahmanes (prêtres)… Les hommes portent vêtements blancs et turbans, les femmes sont drapées de couleurs vives et parées de bijoux d'or témoignant de la richesse de la famille. Le dessin des ornements, en forme d'éventail à la narine gauche, diffère selon les villages.
Dans une cour entre les huttes de terre aux toits de branches mortes (on ne coupe jamais les arbres), les étrangers sont accueillis avec du thé et des rires. Plus loin, le village brahmane est peint en blanc et bleu, avec une élégance à faire se pâmer les revues de déco.
Nous suivons les femmes dans leurs travaux quotidiens, au bord du lac, dans les maisons coquettes. Siddharta Singh nous présente aux anciens, qui nous dédient une petite cérémonie. La vie s'écoule ici dans une paix séculaire. Un temps suspendu. Mais jusqu'à quand? Déjà, le village possède l'électricité et derrière une porte de bois sculpté, sur les tapis jetés à même la terre battue, un petit groupe suit un match de cricket à la télé…
En 4x4 nous repartons vers la civilisation. Au bord d'un étang, appuyée sur son bâton, une bergère lève les yeux à notre approche. L'or étincelle à sa narine et dans son visage sombre son sourire est éclatant. Nous l'emportons comme un trésor. Sa silhouette, dans le soleil à contre-jour, est une grande statue d'or.

Architecture, art de vivre, mode, design... si l'ancienne cité des empereurs moghols bouillonne de créativité, c'est dans son histoire que s'enracine sa modernité

Longtemps, pour les voyageurs en Inde, Delhi ne fut rien d'autre que la porte ouverte sur les rêves d'aventures, le passage obligé sur le chemin du Rajasthan et de l'Himalaya. Pour la majeure partie des touristes, l'ancienne capitale des Moghols, avec sa ville nouvelle d'une élégance toute victorienne dessinée par sir Edwin Luytens, faisait figure de grande soeur collet monté face à Bombay l'exubérante, haut lieu des plaisirs un peu louches, livrée au vertige des sens dans les folles nuits de Bollywood. Depuis peu, cependant, la belle au charme austère se dévergonde : une génération d'entrepreneurs, architectes, designers, créateurs de mode invente de nouveaux styles à la mesure d'une bourgeoisie émergente éduquée, enthousiaste et avide de consommer. Avec l'ambition affichée de propulser Delhi dans le club des grandes capitales en pleine effervescence, où s'invente la modernité à l'échelle planétaire. La plupart ont fait leurs classes à Londres, voyagé en Europe comme en Asie. A leur retour, ils ont découvert que, des sultans passionnés d'architecture aux maharajas férus de science, d'astronomie ou d'aéronautique, le goût de la modernité a toujours été inscrit dans la culture de l'Inde, dans son histoire. Ils reprennent à leur compte la célèbre formule signée Le Corbusier - dont on ne saurait oublier la contribution urbanistique à Chandigarh -, pour qui «être moderne n'est pas une mode, c'est un état d'esprit».
Sans doute cet état d'esprit était-il déjà celui du sultan Qutb-ud-Din lorsqu'il ordonna, à la fin du XIIe siècle, la construction du Qutb Minar, monument emblématique édifié selon les normes de l'architecture hindoue revues par le style islamique. Et celui qui animait les empereurs moghols dont les vestiges témoignent d'une double influence, exubérance hindoue et raffinement persan. Leur visite est la meilleure approche du style de New Delhi : la mosquée Jama Masjid, toute de marbre blanc et de grès rouge, les impeccables géométries du Fort-Rouge, l'architecture admirable du mausolée d'Humayun, la rayonnante sérénité qui émane des jardins Lodi où furent enterrés les derniers sultans de Delhi nous étonnent par leur modernité. De merveilleuses promenades à entreprendre dans la lumière limpide du matin, avant que la chaleur moite ne commence à monter et les embouteillages à devenir inextricables. Il fait bon sous les arbres centenaires où s'égosillent des myriades d'oiseaux. Des étudiants relisent leurs cours, des jardiniers balayent mollement les allées, des femmes en sari prennent le thé sur un banc, des amoureux se regardent dans les yeux, allongés sur une couverture orange brodée de petits miroirs comme dans une miniature du Rajasthan. Moments de grâce, qui font oublier les images terribles de la misère qui vous assaillent partout dans les rues, les temples, aux carrefours de l'ancienne Delhi.
Non loin du Qutb Minar, dans les anciennes écuries des empereurs moghols, l'architecte Rajiv Saini a  réalisé la boutique Carma, qui figure dans le palmarès des 100 adresses de mode les plus branchées de la planète selon le « Vogue » anglais. Rencontre d'un bâtiment historique et du design qui marque les plus belles réalisations de ce créateur encensé par « Wall-paper ». A son actif, des hôtels de luxe commele Mariott à Goa ou, mieux, le fascinant Devi Gahr au Rajasthan : au nord d'Udaipur, une forteresse du XVIIIe siècle admirablement réhabilitée dans le respect de son architecture originale, mise en valeur par des matériaux nobles et des touches stylisées. A Delhi comme à Bom-bay, Bangkok ou Lon-dres, Rajiv Saini a réalisé de luxueuses demeures privées et des lieux publics comme le Senso, très beau restaurant lounge-bar sur trois niveaux, à la déco ultracontemporaine, béton, cuir et mosaïque de miroirs ethnique chic mais surtout pas kitsch !
Une autre approche : celle du Bed, lounge et restaurant branché. Dans ce décor où se croisent des réminiscences de l'Empire romain et de la médina de Marrakech avec clin d'oeil à Bollywood, le propriétaire a voulu «créer un bar où l'on a l'impression d'être dans son living». Velours fuchsia et mauve, coussins brodés jetés sur de larges divans où une dizaine de personnes peuvent se prélasser à l'aise, cuisine fusion, cigares et narghilés, et les derniers tubes indiens ou hip hop. Au Veda, dont le décor est signé du créateur de mode Rohit Bal, un chef indien passé par les cuisines new-yorkaises mitonne du poulet tandoori farci au mascarpone ou des nans au pecorino... les portions sont minimalistes (pour l'Inde), les filles ravissantes et le public choisi.
Ici encore, la misère est comme mise entre parenthèses. Refoulée, et pourtant omniprésente, l'autre face de cette Inde paradoxale, qui tout à la fois s'avance dans un élan irrésistible, et s'enfonce dans une insondable désespérance. Bars, restaurants, night-clubs sont de plus en plus nombreux à refléter le nouveau visage de Delhi postmoderne, urbaine et sophistiquée. Celui-ci se greffe sans complexe sur les anciens marchés populaires comme Hauz Khas Village ou Dilli Haat, ou se déplace vers les « malls » des nouveaux quartiers résidentiels comme Gurgaon. On y voit fleurir les magasins de vêtements, accessoires, bijoux et objets design, tandis que dans les grands hôtels sont installées les griffes du luxe international, Chanel à l'Im-perial, Louis Vuitton à l'Oberoi. Les créateurs de mode sont désormais légion - avec à Delhi une « Fashion Week » très courue - mais dans leurs boutiques les créations « urban wear » côtoient les saris. On voit se multiplier les salons de thé et de café, souvent associés à des lieux culturels, comme le Cha Bar de la librairie Oxford ou les enseignes Cafe Coffee Day, Barista ou Mocha qui ouvrent des succursales dans tous les quartiers. Dernier objet fétiche des « bobos » : un percolateur ou une machine à café importée d'Italie ou de France, dont le prix extravagant ne semble pas décourager les amateurs. On retrouve là un trait caractéristique de l'Inde de toujours : quel que soit leur niveau social ou leur situation de fortune, les Indiens ont toujours été des flambeurs !




Se loger
Balade de charme à Hauz Khas Village, son marché, ses restaurants, ses boutiques de mode.
Restaurants : le Bed, tél. 556-378-33. Le Veda, Connaught Circle.
Café et thé : Cha Bar, Oxford Book Store, tél. 237-660-84. Passion-My Cup of Tea, tél. 395-759-67. Mittal Tea House, tél. 246-157-09.
Shopping chic (cafés trendy, déco, design, mode, accessoires, etc.) dans les quartiers de Gurgaon, Greater Kailash, Green Park Market.