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BUDAPEST: La belle du Danube

2/19/2016

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Partagée entre la nonchalance des collines de Buda et la frénésie urbaine de Pest, la capitale hongroise, jumelle du fleuve bleu, garde tout son pouvoir d'attraction

Implantée dans un site naturel privilégié que beaucoup de capitales européennes peuvent lui envier, Budapest mérite les nombreux dithyrambes auxquels on l'a habituée. Celui de «Reine du Danube» n'est pas sans évoquer un faste et une prestance évidents; la seule mention du fleuve, élément indissociable de sa beauté, rappelle que cette ville fut longtemps le symbole d'un pont entre l'Orient et l'Occident.

Le «beau Danube bleu», dont certains esprits chagrins trouveront la couleur sans doute largement surestimée, forme l'épine dorsale d'une cité miroitante qui s'étale sur presque 15 kilomètres. Aimant autant que frontière au cours de l'Histoire, le fleuve oppose ses neuf ponts aux deux rives de la cité, Buda la verte et Pest la grise. Car Budapest est une réalité récente. Longtemps ses deux rives eurent une évolution distincte, et ce n'est qu'en 1873, par décret impérial, que Buda, Obuda et Pest furent réunis en une seule et même cité. Auparavant, les rives de Buda, plus agréables, avaient accueilli la plupart des résidences aristocratiques. Le pouvoir royal magyar ne vint pourtant s'y installer qu'au XIIIe siècle (après s'être longtemps établi plus au nord, dans une boucle du Danube). C'est à l'époque romaine que Buda connut son apogée sous le nom d'Aquincum. La garnison militaire qui la fonda au Ier siècle de notre ère avait pour mission de protéger le limes, la frontière qui les séparait du «monde barbare». Les vestiges exhumés par les archéologues se visitent aujourd'hui sur la berge occidentale du Danube, au nord d'Obuda, très ancien bourg dont le nom signifie «Vieux Buda».

Au centre de la cité moderne s'élève le mont Gellert, rocher surplombant le Danube. Ses pentes aménagées en terrasses témoignent de l'implantation d'un oppidum celtique. Du reste, impossible de manquer la colline de Gellert, dont le nom évoque un saint chrétien chargé d'évangéliser la Hongrie, mort en martyr, précipité du rocher, en 1046. Sa gigantesque statue, blottie aujourd'hui dans la pente verdoyante d'un immense jardin public, lorgne vers l'Orient, tout comme celle, plus monumentale encore, installée au sommet du mont pour commémorer la libération de Budapest par l'Armée rouge, en 1945. Comme une parenthèse dans la ville, les sentiers qui sillonnent le rocher forment un lieu privilégié pour prendre le pouls de la capitale, partagée entre la nonchalance des collines de Buda et la frénésie tout urbaine de Pest.
Au pied du rocher jaillissent certaines des plus prestigieuses sources d'eaux thermales qui font la notoriété de Buda. On attribue souvent à l'occupation turque, qui dura un peu plus de cent cinquante ans à partir du XVIe siècle, la découverte et l'utilisation de ces sources. En fait, il semble bien que leur vraie paternité soit romaine, voire celtique. Pas question, en tout cas, de quitter la ville sans avoir goûté aux plaisirs des bains: on peut aller se tremper, par exemple, dans celui au charme Art nouveau de l'hôtel Gellert, ou bien encore dans ceux, plus antiques, du Rudas ou de Kiraly, aux origines ottomanes. Passer de bain en bain - toujours plus chauds et vaporeux - sous une lumière tamisée, que distille parcimonieusement une voûte percée de vitraux multicolores, a quelque chose de fascinant. En outre, leurs vertus curatives ne sont plus à démontrer. Pour s'en convaincre, il suffit de privilégier les premières lueurs matinales en se mêlant aux Budapestois, qui font là une pause avant d'aller travailler, et aux noctambules, en quête de reconstituant tonique.

Après avoir profité des nombreux atouts que propose une capitale culturelle digne de ce nom, vient celui de goûter aux plaisirs de sa table. Sur ce point, la Hongrie n'est pas avare de spécialités que l'on saura accompagner d'un vin réputé. Le fameux tokay, «vin des rois et roi des vins», bénéficie d'une image de prestige derrière laquelle se cache une vraie culture populaire du vin, que l'on pourra appréhender dans des endroits appropriés, les borozo, tout comme l'amateur de bière possède un temple dédié à son breuvage, le sörözö.

Plus raffinés, les cafés littéraires furent, au tournant du siècle précédent, les quartiers généraux d'une bohème littéraire et artistique restée célèbre dans les annales budapestoises. Vides aujour-d'hui de ceux qui firent leur renommée, les cafés subsistants n'en demeurent pas moins des exemples d'une architecture souvent flamboyante (tel le New York, à l'étonnant décor éclectique) et constituent toujours le passage obligé pour qui veut déguster, dans un cadre somptueux et parfois délicieusement suranné, les fameuses pâtisseries dites «viennoises». Pour les sorties nocturnes et plus branchées, le périmètre central de Pest possède un large éventail de lieux qui permettent de prolonger agréablement la nuit.

Retrouver une certaine virginité semble aujourd'hui la quête de cette ville, désormais au centre d'une nouvelle Europe en voie de formation. Entre tradition et modernité, Budapest tente de pérenniser sa beauté, gommant parfois injustement les aléas d'une histoire récente, qu'elle tente d'oublier. Les curieux en mal de nostalgie ne doivent pas s'attendre à trouver à chaque coin de rue les stigmates d'un temps décomposé. La ville a fait peau neuve et, désormais, les vestiges du style réaliste socialiste font la joie des collectionneurs. Leur paradis se nomme Ecseri, le marché aux puces, qui recèle, dans un imposant bric-à-brac, les trésors issus des poubelles de l'Histoire.
Les chineurs invétérés peuvent aussi arpenter celui du Varosliget ou «Bois de la ville», havre de verdure en plein Pest, qui accueille également la seule source de cette rive-ci du Danube, le bain Szechenyi. Quelle que soit la saison, on ne manque pas d'y apercevoir des joueurs d'échecs aquaphiles, déplaçant leurs pions sur des échiquiers flottants.

Aux prémices du printemps, du haut d'un point culminant des collines de Buda, que l'on rejoint par un tram à crémaillère, s'élance le chemin de fer des Pionniers. Instrument de propagande des jeunesses communistes, ce train miniature est aujourd'hui encore administré par des enfants, chefs de gare et contrôleurs en culottes courtes, très respectueux de leur panoplie d'emprunt et du règlement qu'elle implique. Parcourant l'amphithéâtre des collines de Buda par ses lignes de crête, le convoi traverse sous-bois et landes, offrant de-ci de-là des plongées panoramiques exceptionnelles sur la métropole. D'ici, on pourrait convenir que Buda n'est pas loin d'incarner la boutade d'Alphonse Allais, qui rêvait d'installer les villes à la campagne!
Autre reliquat socialiste, le parc Szobor ou «parc des Statues», sorte de «socialist land» du rebut artistique, implanté en bordure de Budapest. On y déambule dans un émouvant cimetière de statues, issues des canons de la propagande et arrachées aux diverses places de la ville.

Mais qu'on ne se méprenne pas, Budapest n'a rien d'une ville musée imbibée des relents d'une splendeur passée. Pour preuve, avant que le projet ne soit finalement récusé par l'alternance politique, Budapest se proposait d'accueillir une Exposition internationale en 2016. Gageons que ce n'est que partie remise.

 


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infos pratiques et bons plans: budapest

10/10/2014

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Budapest pas cher
  • Y aller. Plusieurs vols par jour, à partir de 190 € A/R sur Air France (tél. : 0 820 820 820 et www.airfrance.fr) et Malev (tél. : 01.43.12.36.00 et www.malev.fr) au départ Roissy-Charles-de-Gaulle.Ou à partir de 69 € par trajet, avec Skyeurope, depuis Orly-Sud (tél. : 01.55.69.83.83 et www.skyeurope.com).

    Au départ de province, voyage via Paris ou via Munich avec Lufthansa (0 820 020 030 et www.lufthansa.fr).

    Se loger. auberges de jeunesse Budapest

  • manger: SOUL CAFÉ - Ráday utca 11-13 – BUDAPEST – Tél. : 36.12.17.69.86. Informations pratiques : Ce restaurant est  ouvert  tous les jours. Comptez 2 100 Ft (7€) pour un plat et 900 Ft (3€)  environ pour un dessert.

  • bon plan:  Bistro  Castro. Les meilleurs Gulas en ville Café Internet haut débit , Le Castro est niché à l'intérieur  de Madach ter, pas loin de Szervita ter. 

  • bon plan: Restaurant Eklektika : Nagymezo utca 30., Budapest . Prix tout bas pour une bonne cuisine traditionelle hongroise.

  • Bon à savoir. Sésame de la ville, la Carte Budapest donne droit à la gratuité dans les transports en commun (métro, bus, tramways, trolleys) et dans soixante musées et monuments (18 € pour 48 heures, 23 € pour 72 heu res). Fermeture des musées le lundi et fin du shopping à 13 heures le samedi.

  • Forfaits. Budapest est dans tous les programmes week-ends et courts séjours. Voir Transtours (tél. : 0 825.16.40. 00), Donatello (tél. : 01.44.58. 30.81), Euro Pauli (tél. : 0 826. 803.303). Jet tours (tél. : 01.56.77.14.00), Fram (tél. : 01.42.86.55.55), Voyageurs en Europe (tél. : 01.42.86.17.20), Nouvelles Frontières (tél. : 0 825 000 825).

  • Se renseigner. Office du tourisme de Hongrie : 01.53.70.67.17 et www.hongrietourisme.com

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    VISITER LES MEILLEURS ENDROITS de budapest

    10/5/2014

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    voyage budapest
     Inutile de le chercher sur le plan de la ville, le «boulevard culturel» n'existe pas. Du moins sous ce nom-là.


     C'est pourtant l'intitulé du petit dépliant édité par l'office du tourisme de Budapest (les Hongrois prononcent  «Boudapecht»). Il s'inscrit en lettres blanches sur une couverture rouge, tel un tapis prêt à se dérouler sous les pas du  visiteur. Ce «boulevard» est un itinéraire de découverte. Il forme une diagonale quasiment parfaite où les étapes  essentielles, monuments, musées, théâtres... se succèdent. Bonne idée pour un premier séjour, car la ville est immense,  divisée en vingt-trois arrondissements étalés sur 525 km². Cinq fois Paris intra-muros, pour un nombre d'habitants  similaire d'environ deux millions.

     Le Danube, fleuve empereur austro-hongrois, traverse Budapest. Neuf ponts l'enjambent. La promenade emprunte  évidemment le plus historique, le pont des Chaînes. Il fut le premier à relier Buda (rive droite, à l'ouest) et Pest, à une  époque, pas si lointaine, 1867, où les deux villes vivaient encore séparées. En 1873, elles ne feront officiellement plus  qu'une. Mais resteront toujours différentes: Buda, ensemble de collines résidentielles; Pest, plate comme la main,  commerçante, animée, affairée.
     Budapest surprend par son architecture imposante et majestueuse. Impériale. Héritée d'une Autriche-Hongrie à son  apogée. Car tout ou presque date du XIXe siècle et du début du XXe. 

     Ni tortueuses ruelles médiévales donc, ni tours futuristes non plus. On baguenaude dans de larges artères bordées  d'immeubles savamment travaillés, bardés de statues, de coupoles, de frontons, de colonnes... Et quand le style n'est  pas «néo» – néo-roman, gothique, renaissance, classique, baroque... –, c'est qu'il est «Art nouveau hongrois». Appelé  aussi «sécessionniste», celui-là se reconnaît à ses volutes de pierre et à ses dentelles de fer forgé, à ses entrelacs de f leurs et d'oiseaux et, surtout, à ses toitures chatoyantes aux tuiles vernissées, vert, jaune, bleu. Il arrive aussi que  plusieurs genres se conjuguent. Cela s'appelle «éclectisme».

     La capitale hongroise est en pleine restauration depuis une dizaine d'années. La plupart des monuments historiques et  bâtiments officiels ont été toilettés. Mais le ravalement des habitations est loin d'être achevé. Aussi, quand une façade  délicieusement crème, pistache, saumon ou «jaune Marie-Thérèse» (superbe ton jaune d'œuf typique du règne de la  grande impératrice) jaillit entre deux immeubles noircis, on imagine avec ravissement le Budapest d'antan et la mine  resplendissante que la ville aura retrouvé dans dix ou vingt ans.
     (cliquez sur read more pour la suite de l'article)



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    Budapest, les bains au féminin

    9/30/2012

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    Flic, floc, flic... Seule résonne dans le silence religieux la goutte qui perle de la voûte puis chute lourdement. Ambiance de confessionnal. Quelques rais de lumière fusent à travers les étroites lucarnes percées dans le dôme.

    Les murs décrépits suintent de chaleur. Les silhouettes nues «à la Rubens», voilées de vapeur, glissent d'un bassin à l'autre, telles des fantômes. Tableau irréel figé dans l'éternité, si ce n'est la grosse pendule de gare qui marque imperturbablement l'heure.

    Chuchotements des femmes. Dans l'eau brûlante des thermes, le corps immergé, seule la tête maintenue hors de l'eau, elles se baignent des heures durant, se prélassent, rêvent ou se racontent...
    Le bain est un art que les Hongroises cultivent avec assiduité. A Budapest, elles s'y rendent comme leurs hommes fréquentent le café. Hiver comme été, le matin de bonne heure – dès 5h30 pour celles qui travaillent – ou en fin d'après-midi, à l'heure du thé, pour les autres. Elles en prennent tout autant le chemin pour se soigner, une ordonnance de médecin en poche, à moins que ce soit pour simplement se détendre, se refaire une beauté ou discuter entre copines. Le bain est le meilleur salon pour se tenir informée des fiançailles de la cousine comme de ce qu'il faut penser du tchador des femmes afghanes.

    La baigneuse commence par prendre son ticket, combinant éventuellement massage et soins, avant de suivre le dédale des couloirs qui conduit jusqu'au vestiaire. Là, cabine ou casier, elle trouve l'ouvreuse, identifiable à sa blouse de cantinière et à son trousseau de clé. Vient ensuite le rituel de la douche, nue et savonneuse comme il se doit. Puis, munie de ses claquettes en plastique et de son bonnet de bain à grosses fleurs, elle se dirige vers les bassins. Elle se déchausse et entre dans l'eau chaude comme une plume dans l'encrier.

    Budapest s'enorgueillit d'une vingtaine de thermes. Certains très anciens, comme les bains turcs du XVIe siècle, d'autres plus récents tels ceux de l'hôtel Helia ou l'Aquincum construits dans les années 90. Mais tous revendiquent des eaux thermales aux vertus curatives. La Hongrie, et Budapest en particulier, se trouve sur une faille où les sources, riches en minéraux, jaillissent comme des geysers. Chaque bain possède ses propres vertus, mais aussi son ambiance spécifique et ses fidèles.

    .

    (clquez sur read more pour lire la suite...)


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    VOYAGE BUDAPEST

    8/31/2012

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    Deux villes en une, à cheval sur le Danube. Buda avec la colline du château sur la rive droite et Pest sur la rive gauche. Au carrefour des influences de l’Occident et de l’Orient, Budapest est une cité unique.

    C'est en flâneur qu’il faut visiter la rive gauche et la cité de Pest. Au fil des rues piétonnes  le nez en l’air pour apprécier la variété de l’architecture  qui associe la période Sécession magyare et l’Art nouveau.Après la basilique Saint-Étienne de style néoclassique avec des clins d’oeil à la Renaissance voici le Parlement hérissé de pignons et de sculptures gothiques.

    Côté Danube  le plus vaste édifice public de Hongrie ressemble fort au palais londonien de Westminster. L’avenue Andrássy (les « Champs-Élysées de Budapest ») ravira elle aussi les amateurs d’architecture. Parcourez-la à pied en direction du Bois-de-Ville (vous reviendrez en métro  c’est facile). Avec ses allées ombragées  le Bois-de-Ville est incontournable si vous êtes accompagnés de vos enfants. On y trouve le cirque de Budapest  Fövárosi Nagycirkusz (Allatkerti körut 7  tél. : 00.36.1.343.9630)  le Vidámpark tout proche (tél. : 00.36.1.343.0993)  un parc d’attractions un peu rétro avec de superbes manèges à l’ancienne et une étonnante montagne russe. Sans oublier la plus grande patinoire d’Europe (18000 mètres carrés)  ouverte tous les jours en hiver (Olof Palme sétany 5  tél. : 00.36.1.343.8211).

    Sur la colline  rive droite  plusieurs forteresses et palais se sont succédé depuis le XIVesiècle. Le Palais royal abrite aujourd’hui plusieurs musées. Autrefois habitée par les familles nobles  la rue Táncsics-Mihály déploie une profusion de décorations baroques : fer forgé  stucs... Entrez dans l’ancien palais Erdödy  le musée d’histoire de la musique où sont conservées les archives de Béla Bartók. Non loin  la rue des Seigneurs (Uri utca) est bordée d’édifices aux façades colorées (ocre  jaune  gris) datant de la fin du XVIIe.

    Les reconstructions successives font se côtoyer le médiéval et le baroque. Avant de quitter Budapest  grimpez au sommet du mont Gellért. À 130 mètres au-dessus du fleuve  il offre le plus beau panorama sur la cité  le cours du Danube et l’île Marguerite. Tout près  à flanc de colline  les rues Minerva et Kelenhegyi avec leurs villas cossues entourées de jardins  bâties vers 1900  illustrent l’art de vivre de la Belle Époque à Budapest.

    PHOTOS DE BUDAPEST




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