Jusqu'au bout de la presqu'île de Giens 
Tout le monde connaît la presqu'île, mais bien rares sont ceux qui ont tenté de la pénétrer vraiment et d'arracher à son âme les parcelles de bonheur secret qu'elle recèle et qu'elle offre avec parcimonie.

«Demain, je vais à Hyères!»
Plus éculée qu'un pantalon millénaire, la vieille blague est prononcée depuis des décennies par les enfants des colonies de vacances de la presqu'île de Giens qui vont en balade aux îles d'Or (Porquerolles, du Levant et Port-Cros) ou qui tentent d'user leurs souliers sur les deux isthmes (le tumbolo), uniques au monde, qui sculptent dans la mer la partie la plus originale et méridionale de la Côte d'Azur. 

Ainsi, faire le tour de cet épatant site à travers sa formidable pinède, permet de découvrir quelques criques singulières, peu fréquentées, quasi inconnues. Là, le soir « à la fraîche » comme on le dit ici, face à la mer et loin des tumultes de la vie estivale, il fait bon déguster une boisson glacée et rêver au bonheur inatteignable de voler comme les oiseaux qui vont de la pinède à l'eau. Ici, le temps s'éternise.En rentrant, toujours à pied, on fera halte dans l'un des sympathiques petits restaurants du tout aussi minuscule port du Niel. On y dégustera, à « bouche que veux-tu », des coquillages et des poissons dorés, tout juste pêchés par les professionnels locaux. Un bonheur unique qui se distille lentement, éventuellement avec de légères gorgées d'un délicat rosé sudiste.

Dans la journée, l'Almanarre, plage mythique et bientôt mythologique des « Funborders » est in-con-tour-na-ble, même si on lui préfère les bandelettes côtières que surveille La Tour Fondue, ou la merveilleuse Madrague et sa dune aux mille plantes insolites.Des sportifs à la beauté grecque et au bronzage polynésien (ça tombe bien, un quartier de Giens s'appelle la Polynésie) viennent à l'Almanarre de l'Europe entière pour s'entraîner. Ils exhibent avec un rien de provocation leurs fines et « body-buildées » beautés marines pour faire « bisquer » ceux qui portent des kilos excédentaires.

La situation géographique de l'Almanarre donne, grâce aux vents d'Est et au mistral qui la traversent, des vagues idéales pour sauter et planer entre air et eau et pour glisser à grande vitesse. Ces atouts ont fait que cette plage est devenue la seule étape française et le site officiel de la « World Cup ». Les plus grands champions sont donc là. La meilleure école européenne de funboard aussi. Mais comme la plage est grande, on peut aussi pratiquer avec assiduité le farniente, la bronzette, la plongée et la pêche nocturne souvent très productrice.

Une promenade, toujours pédestre, aux salins des Pesquiers et mieux encore à l'étang éponyme, tous deux prisonniers des cordons de sables et de terre qui créent la presqu'île, offre un exotisme sauvage et quasi paradisiaque à deux pas de la foultitude. Les richesses de la faune et de la flore que proposent les salins et le lagon sont uniques pour qui prend le temps d'observer. A deux pas, les fouilles d'Olbia, vestiges magnifiques de l'occupation romaine et grecque, procurent un dépaysement total.

Il faut aussi revenir à la civilisation et aller faire chanter les papilles à Hyères, soit aux Jardins de Bacchus (tél. : 04.94.65.77.63) très romains et très terroir provençal, soit à la Bayorre, sur la route de Toulon (tél. 05.94.35.35.16) où l'on exigera de manger sur la terrasse !

Pour finir la nuit et s'encanailler avec les branchés, on ira à La Dolce Vita, route de Giens où les habitués mettent souvent le feu. Sur le podium, s'entend !

 Menton la douce est un monde à part, un îlot serti entre crêtes et flots. En bons insulaires, les Anglais ne s'y  sont pas trompés. Depuis la fin du XIXe siècle, ils y viennent en villégiature. Pour profiter de la douceur des  nuits et des jours, bien sûr. Mais surtout pour y peaufiner leurs jardins. Quelle aubaine, en effet, que ce  microclimat tourné plein sud, protégé du moindre courant d'air par la barre ininterrompue des montagnes !  Depuis longtemps, les trésors de l'Assam – oranges douces, cédrats, citrons et bigarades – se plaisent sur  ces rivages. Tout autant que le figuier ou l'olivier, seigneurs des restanques, l'agave et l'aloès qui signent de  leur griffe l'évocation de terres plus arides. Sur le front de mer, le caoutchouc tentaculaire, la rose de Chine  (hibiscus) ou le palmier dattier se sont échoués en beauté, témoignant de la nostalgie des hommes pour de  lointains ailleurs. Indes perdues, tropiques désertés ont trouvé là une hospitalité sans réserve.

 Mais le climat ne fait pas tout. Il faut aussi le cadre. Qu'il s'agisse de « cam pagnes », simples oliveraies  accrochées sur les pentes en compagnie de la vigne, du pois chiche et de l'amandier, ou de l'écrin fleuri,  sophistiqué, des grands hôtels ou des villas d'apparat, les jardins de Menton sont toujours spectaculaires.  Ainsi la simple esplanade garnie de fleurs et d'orangers qu'est le jardin Biovès a-t-elle, certains soirs de  printemps, l'allure magique d'un tapis persan. Même envoûtement au palais Carnolès, dont les collections  d'agrumes semblent tout droit sorties d'un conte des Mille et Une Nuits. Quelques jardins plus puissants  encore offrent à la ville un goût de paradis : la serre de la Madone ou le Val Rahmeh.

 Ceux qui n'y sont jamais allés parlent de cette étrange langue de sable qui sépare le bassin d'Arcachon de l'Océan en  donnant le nom complet de la commune: Lège-Cap-Ferret. Les initiés et les privilégiés qui, comme Jean Cocteau,  Radiguet ou Jean Anouilh, adorent l'endroit et y ont été initiés disent le Ferret.


 Comme on parlerait d'un ami: par son petit nom. «Si c'est ici le bout du monde, disait Antoine Blondin, c'est un bien joli  bout!» Il n'avait pas tort, l'artiste. Encore que joli ne soit pas suffisant pour décrire cette presqu'île minuscule, que  d'autres appellent également la Pointe. Adversaire girondin du Pyla et de sa dune, le Ferret donne tous les soirs le  spectacle saisissant de ses couchers de soleil que Cocteau qualifiait de «plus beaux du monde».

 Les aficionados du Ferret, qui en sont drogués et qui y reviennent tous les ans comme on retourne à Lourdes après un  miracle, ont des habitudes qui tournent à la manie. Ils ont leur café, leur restaurant, leur banc, leur plage, leurs  fournisseurs de pique-niques et même leur vocabulaire. Leur monde surtout. Ça commence en milieu de matinée. Il  faut dire que, généralement, on se couche tard à cause d'un café pris négligemment au Pinasse Café, face à la dune du  Pyla. Là, dans le journal Sud-Ouest, et dans ses colonnes exclusivement, on cueille les nouvelles fraîches et les potins  locaux. Puis on fonce dare-dare acheter tout ce qu'il faut pour préparer un pique-nique collectif. Le rosé est  obligatoire. Ensuite, on prend le bateau, et l'on va, en fonction des marées, pique-niquer sur le banc d'Arguin, où l'on  «ostréicultive» les meilleures huîtres du Grand Sud-Ouest. Sur cette langue de sable, brûlée par le soleil mais rafraîchie  par le vent marin, on se raconte les derniers potins parisiens. Et bordelais. Ce qui fait très chic, surtout si l'on a les plus  récents échos sur la situation vinicole des grands crus. Puis on rentre pour aller manger chez Hortense, le restaurant  «in» dont on annonce tous les ans qu'il a changé son décor. Ce n'est toujours pas le cas cette année, bien que tout le  monde l'affirme! Après on ira boire un verre chez Paulo, qui tient désormais La Carène, puis, pour finir la nuit, jusqu'au  petit matin souvent chagrin, on ira au Sail-Fish ou au Grenn-Mango du Ferret. On recommencera demain.

C'est un de mes coins favoris en France. J'y vais souvent pour joinde l'utile  à l'agreable. J 'y fais du sport tout en me baladant dans un endroit ravissant!

Au cœur du Parc naturel régional du haut Languedoc, entre Béziers et Montpellier, le massif du Caroux est «l'un des rares bijoux en France préservés du grand public», peut-on lire dans la brochure d'un spécialiste de la randonnée dans la région, «Les marcheurs du Caroux» (tél.: 04.67.95.68.49, et www.lesmarcheursducaroux.com). De gorge en torrent en passant par les crêtes, le regard embrasse un panorama somptueux et chromatique: entre le bleu de la Méditerranée et les sommets enneigés des Pyrénées, «le genêt inonde de jaune les vallons, et la bruyère pare les plateaux d'un ton fuchsia, mauve ou pourpre», témoigne un membre de l'équipe. La balade dure traditionnellement une semaine. Mais elle peut être réduite à deux jours depuis Colombières-sur-Orbs, point de départ d'une ascension tranquille vers la Fage. Sur ce site (re)-peuplé de mouflons, se trouve un refuge de charme: une bergerie au toit de schiste délicieusement restaurée et aménagée en auberge. Avant d'arriver, on aura fait une boucle par les troglodytes, histoire de se rafraîchir dans l'une des nombreuses vasques naturelles. Le lendemain, la trace conduit à la tourbière de la Lande, zone naturelle protégée, puis au hameau de Douch. C'est le début de la descente dans les gorges d'Héric, avec une jolie baignade, juste avant l'entrée dans le hameau typique du même nom. Bonne endurance recommandée pour ce circuit qui s'étire sur une vingtaine de kilomètres.

Profitez en bien!

«Température de l'eau 25 à 27°, de l'air 29 à 30°, du punch 50 à 59°.» Voici ce que l'on peut lire au chapitre des activités d'un dépliant de Terre-de-Haut.

A 12 km de la Guadeloupe, c'est l'île phare des Saintes, l'une deux seules, avec Terre-de-Bas, à être habitée sur cet archipel qui compte neuf îlots. Du reste, quand les métropolitains parlent des Saintes, c'est presque toujours de Terre-de-Haut. Car sa baie fait partie des trois plus belles du monde, après celle de Rio de Janeiro, au Brésil, et la baie d'Along, au Vietnam. Un classement dû au Pain de Sucre et à ses orgues basaltiques que l'on distingue sur la carte, sur la côte sud de l'île.

Le plus souvent, Terre-de-Haut est abordée par le débarcadère situé dans la Petite-Anse. Vu du ciel, l'objectif a saisi cette construction blanche en angle droit, affleurant les habitations côtières.
Mais certains optent pour le petit avion qui décolle à Pointe-à-Pitre (la capitale de la Guadeloupe). Une belle émotion les attend en approche finale de la piste de l'aérodrome. Elle est si courte qu'une subite pensée traverse l'esprit du profane à la vue des montagnes qui lui font face. Sur la carte, c'est la diagonale qui apparaît au milieu, entre le bourg et la plage de Grande-Anse (la seule interdite à la baignade).

Les Saintes ne constituent souvent qu'une escale de quelques heures pour les croisiéristes dont les paquebots mouillent entre l'îlet à Cabrit, qui ferme la rade au nord-ouest, et le Pain de Sucre, «spot» de plongée remarquable au sud-ouest de l'île. Le temps d'une excursion au fort Napoléon. Cet ouvrage militaire défensif «à la Vauban», construit de 1844 à 1867, mérite certes le détour. Ne serait-ce que pour y découvrir l'histoire de l'archipel. On y apprend notamment que Terre-de-Haut est une expression marine du XVe siècle, désignant la première terre à recevoir le vent. Mieux encore, la muséographie raconte toute la Guadeloupe, des origines à nos jours. Quant au chemin de ronde, il est peuplé d'iguanes, nombreux, qui batifolent dans le jardin botanique d'où la vue embrasse un panorama grandiose.

Or les Saintes recèlent d'autres sites d'intérêt touristique. Se balader sur les sentiers, sur la trace des Crêtes ou celle du Chameau (point culminant à 309 m), permet de s'enivrer de la beauté sauvage de cette île volcanique baignée de flots turquoise, ciselée de côtes, hérissée de mornes, mais apaisante quand elle déroule ses rubans de sable fin. La plage la plus prisée est celle de Pompierre, au nord-est. C'est une vraie carte postale telle qu'on en voit dans les brochures en papier glacé, avec une pléiade de cocotiers ployés sur le rivage, et l'eau cristalline ourlant, à tribord, une curiosité géologique, les Roches percées, très prisée des plongeurs.

Un brin de temps supplémentaire suffit à mettre le cap sur Terre-de-Bas, à quinze minutes en bateau, au sud-ouest de Terre-de-Haut. C'est l'île aux épices, avec une forêt riche d'essences odoriférantes, «l'île aux mille et une mares», dit-on encore ici. Un paradis pour les amoureux de la nature.

Des fastes du passé, l'élégante station bretonne a conservé ses villas classées, son chic décontracté, un environnement préservé, son esprit sportif et... festif.

Dinard n'est plus sous influence anglaise. Malgré le dynamisme de l'église anglicane, en ville comme au golf, la désaffection des Anglais est palpable. Sur la plage, pas une seule cabine n'est louée par les sujets de Sa Gracieuse Majesté et seuls un ou deux bateaux battent pavillon anglais dans le port de plaisance. «Depuis quelques années, ils descendent plus bas, vers la Bretagne sud», raconte-t-on dans les cafés.

La douceur du climat propre à cette partie de la Côte d'Émeraude n'a pourtant pas disparu. C'est bien connu : «En Bretagne en général et à Dinard en particulier, il ne pleut pas : il tombe de l'iode.» Ce microclimat valut d'ailleurs à Dinard, à la Belle Époque, le surnom de «Nice du Nord». Saint-Lunaire, la station voisine, plus tranquille et familiale, sera quant à elle qualifiée de «Biarritz breton».

Plus récemment, l'engouement d'une certaine jet-set pour la cité de Saint-Briac, autre commune chic située à deux pas de Dinard, fait qu'on parle d'un «Saint-Tropez breton». Ce qui a le don d'ulcérer les habitués.

Le fait est que la population estivale qui fréquente ces trois stations n'est pas à proprement parler «populaire». Grands patrons, acteurs, présentateurs de la télévision et, bien sûr, hommes politiques y prennent leurs quartiers d'été, profitant du Grand Hôtel Barrière ou de la discrétion d'une villa Belle Époque. Dernière rumeur en date : l'actuel premier ministre, que l'on a aperçu au golf puis faisant son jogging sur la digue début août, aurait acquis récemment une grande villa (pour ne pas dire manoir) aux environs de Dinard.

La station n'en perd pas pour autant son caractère familial. Le Club des Écureuils, installé à l'extrémité gauche de la Grande Plage de Dinard depuis les années 1920, continue d'accueillir les enfants et petits-enfants de ceux qui ont élu la station comme lieu de villégiature. «Les enfants sont là dès le début des vacances avec leurs grands-parents, période durant laquelle je les ai tous les jours. Quand les parents arrivent, c'est plus irrégulier, une demi-journée par-ci, une autre par là, quand ils partent jouer au golf ou faire de la voile », explique Vincent qui dirige le club depuis sept ans.

Juste derrière lui, sont alignées plus de 400 cabines de bain. Et plus de 300 tentes rayées bleu et blanc. Elles identifient d'emblée la ville et sont aussi les garantes d'une certaine tradition. La plupart des cabines sont en effet louées à l'année par des propriétaires de résidences secondaires, qui y entreposent leurs affaires dès les vacances de Pâques.

«Curieusement, les gens tiennent à retrouver la même cabine, au même emplacement, d'une année sur l'autre, voire d'une génération à l'autre. Ici, les habitudes ont la vie dure», s'amuse Christian , ancien nageur professionnel et actuel responsable de la direction des sports balnéaires. Pour ce qui est des tentes, on distingue facilement les touristes occasionnels des habitués. Celles louées à la journée sont toutes disposées à droite de la plage. Et si la limite n'est pas suffisamment claire, les habitués disposent seau, pelles, vêtements et chaussures pour protéger leur territoire et s'assurer de voisins connus.

Sur le sable donc, on ne mélange pas les paréos et les serviettes. Pour cette raison, l'été venu, les initiés évitent justement la Grande Plage. Située en plein centre de Dinard, juste devant le casino, c'est en effet la première étendue de sable où s'installent les visiteurs d'un jour. «Ceux qui connaissent préfèrent battre en retraite vers les autres plages de la ville ou pousser jusqu'à celles de Saint-Briac et de Saint-Lunaire», confirme Christian. Sur Dinard, les plages du Prieuré et de Saint-Enogat restent assez familiales. Celle du Port-Blanc, en revanche, voit s'allonger davantage de touristes de passage et d'étrangers (Allemands et Hollandais principalement), installés à deux pas de là, au camping municipal.

Pour un dernier bain de mer

Si, depuis certaines plages de Dinard, la vue sur les remparts de Saint-Malo, rend les Dinardais poètes (la ville en abrita un certain nombre), n'allez pas comparer les deux cités. En juillet-août, on ne franchit le barrage de la Rance que pour emmener les enfants au Grand Aquarium ou pour assister à la Route du Rock. «Saint-Malo l'été, c'est vraiment pas classe», note, sans mépris mais comme un fait établi, Michel, rennais à l'année, dinardais en juillet. Tandis que la cité corsaire fourmille de touristes en goguette, bob vissé sur la tête, tongs ou baskets aux pieds, à Dinard, on cultive le décontracté chic : polo, bermuda et, bien entendu, chaussures bateaux. La pratique du golf ne fait pas qu'influencer le paysage, demeuré sauvage. Elle impose certaines attitudes au quotidien : à Dinard, on se tient. Du moins dans la journée. La nuit tombée, la ville retrouve l'esprit festif qui la caractérisait à la Belle Époque. Les bars ne désemplissent pas, les rues voient déambuler une jeunesse de «belle humeur» comme on dit ici, que le jour surprendra sur la plage pour un dernier bain de mer. L'uniforme nocturne est moins sportif. Rennais, Parisiens et «Bretons de Paris» qui ne manquent pas une occasion de revenir «faire la fête chez eux», arborent les dernières tendances de la mode. La rue Yves-Verney où se succèdent les bars n'est pas sans évoquer le quartier parisien de Montorgueil et personne ne s'étonne d'y croiser de jeunes hommes au look très étudié, chaussés de Converses roses. Caté goriques, ils confirment qu'«en été, le rayon d'action des habitués se limite à Dinard, Saint-Lunaire, Saint-Briac, éventuellement Lancieux et Saint-Jacut.»

Seule exception, l'excursion obligée sur l'île de Cézembre, située à quelque 20 minutes de bateau depuis l'embarcadère de Dinard. Une superbe plage de sable fin exposée plein sud, un environnement sauvage, l'impression trompeuse d'être seul au monde et un restaurant, Le Corsaire, où l'on sert un rhum arrangé maison (gingembre/cannelle) «particulièrement traître», si l'on en croit Floriane, dinanaise d'origine, devenue «Bretonne de Paris». Pour elle, pas de doute : Dinard reste la plus belle station de l'époque.


Auberge de jeunesse:

CENTRE PATRICK VARANGOT AUBERGE DE JEUNESSE

Auberge de jeunesse -
37, avenue Révérend-Père-Umbricht - 35400 - Saint-Malo - France

En plus de ses atouts balnéaires, la Corse est dotée d'un arrière-pays escarpé, d'adorables villages endormis dans la chaleur de l'été, et de villes pleines de charme.

Plaisir d'une balade.
Sorties en mer

- Au départ de Calvi avec les trois bateaux de la Colombo Line, qui vous conduisent à la réserve naturelle de Scandola, à Girolata ou à la grotte des veaux marins. La compagnie assure aussi un service maritime entre Calvi et Ajaccio. Rens. au 04.95.65.32.10.

- Au départ de Bonifacio avec Rocca Croisières, qui organise des sorties vers les îles Lavezzi et l’extrême sud de la Corse, en passant par le golfe de Sperone. Rens. au 04.95.73.13.96.

Découvrir les fonds sous-marins. Les eaux de la Corse sont aussi belles que celles des îles lointaines. Pour les plongeurs confirmés comme pour les débutants, Voyageurs du monde organise des séjours de plongée en Corse. Rens. au 0.825.02.98.02.

Louer un bâteau. Voilier ou bateau à moteur (avec ou sans permis), toutes les locations sont possibles en Corse. Blue Mare à Porto-Vecchio, tél. : 04.95.74.23.19. Tra Mare Monti à Calvi, tél. : 04.95.65.21.26. Nautic 2000 à Ajaccio, tél. : 04.95.10.38.20.

Randonnées pédestres

Les connaisseurs n’ignorent rien du fameux GR20, qui traverse l’île sur 200 kilomètres de Calenzana, près de Calvi, à Conca, non loin de Porto-Vecchio. Un itinéraire assez difficile, réservé aux initiés.

Parc naturel régional corse, renseignements au 04.95.51.79.00.

Pour les amateurs de promenade tranquille, on conseillera la Haute-Corse et le sentier douanier qui suit le littoral à la pointe de la presqu’île, entre Macinaggio et Centuri. Les trois parties de cet itinéraire balisé peuvent se parcourir en huit heures environ. Elles vous conduiront vers la Capandula et ses plages préservées par le Conservatoire du littoral : Taramone, Cala Genovese... Au large, les îles Finocchiarola, interdites au public entre mars et septembre, abritent une colonie de goélands particulièrement protégée. La visite du cap Corse se termine à Saint-Florent tapi dans une baie encadrée par les montagnes du Nebbio. Avant de quitter cette cité, montez jusqu’à l’église de San-Michele, près du village de Murato. De ce promontoire, la vue porte au-delà du golfe de Saint-Florent, jusqu’au désert des Agriates, un site exceptionnel avec des plages de commencement du monde.


Nos bonnes adresses

Villa Marinette, Hameau de Palavesa, 20137 Porto-Vecchio: chambres d'hôtes pour des prix abordables comparables  à ceux d'une auberge de jeunesse.

Auberge du cheval blanc, 18 Rue Bonaparte , 20000 Ajaccio, 


Y aller

En ferry depuis Nice, Marseille et Toulon et avec Corsica Ferries (0.825.095.095) et la SNCM (0.825.888.088). Ces deux compagnies proposent de nombreuses offres promotionnelles.

En avion : à partir de 220 E l’aller-retour Paris-Ajaccio avec Air France (0.820.820.820).

Lire « Corse », « Guide du routard », éditions Hachette, 11,90 E.

On quitte Argentan par le nord-est, en prenant la nationale 26. La route se rapproche des hauteurs de la forêt de Gouffern qu'elle traverse avant de descendre dans une ample dépression drainée par la Dives. On est en pays d'Auge, au royaume de l'herbe. Çà et là apparaît un manoir ou un château qui joue sur l'ocre rouge de la brique et de la tuile et le blanc des encadrements. Bourg-Saint-Léonard n'échappe pas à la règle et son château, bâti sous Louis XV, vaut le détour rien que pour les boiseries Louis XV et le mobilier XVIIIe qu'il abrite. De là, on emprunte le GR jusqu'au haras du Pin. Ecurie, sellerie et manège font le prestige de ce lieu conçu selon les plans de Colbert en 1665. Mais l'odeur du crottin rappelle qu'on est ici dans un musée «vivant»: une quarantaine d'étalons reproducteurs peuplent les écuries situées sur les ailes de l'impressionnante cour d'honneur.  Le haras y accueille une fois par an l'Equit'Orne, un ensemble de festivités autour du cheval: concours international d'attelage, endurance, etc. Pour éviter la foule, il faudra pédaler vers Exmes par la nationale 26. A la Tête au Loup, tourner à gauche pour rejoindre la D 26. Ça monte pas mal mais le panorama en vaut la peine. Un kilomètre et demi avant le sommet de l'éperon, la route qui s'élève à flanc de colline offre un premier point de vue sur la dépression de la haute Dives. A Exmes, un œil du côté de l'église Saint-André et sa nef romane permet de reprendre son souffle. Après Villebadin, une petite route à gauche mène au manoir d'Argentelles, caractéristique des maisons fortes de la région. Un pique-nique dans les alentours devrait donner aux cyclistes le goût des après-midi bucoliques d'antan. Il y a des infrastructures de camping dans la region ainsi que des auberges de jeunesse.