Un pays unique en son genre avec ses volcans enneigés, ses forêts luxuriantes, ses champs de vignes et ses nombreuses villes aussi attirantes les unes des autres, le Chili figure parmi les endroits incontournables de l'Amérique du Sud, voire même de toute la planète. Chaque coin du pays est tellement impressionnant qu'il mérite d'être vu. Mais une question se pose : que faire pour bien explorer le Chili, en d'autres termes quel moyen de transport utilisé ? Sans aucun doute, le bus est un excellent choix. Pourquoi ? Lisez cet article pour connaître les raisons.

Pour payer moins et gagner plus
Rien de mieux que de partir en voyage sans faire beaucoup de dépenses, pourtant avec la possibilité de voir beaucoup de choses, n'est-ce pas ? Le bus demeure jusqu'à maintenant la meilleure option vous permettant de vivre cette expérience au Chili. Le savez-vous que dans ce pays au sud de l'Amérique, pour seulement 0,50 euro, vous obtiendrez un ticket de bus pour vous déplacer dans la ville ? C'est vraiment moins cher en comparaison avec l'Europe ! Et le plus chouette, pour seulement 6 euros, vous pouvez parcourir aux environs de 250 km de ville en ville en bus, alors que si vous prenez un taxi, vous payerez au moins 5 euros pour un seul trajet dans la ville.

Pour économiser une nuit dans un hôtel
Au Chili, les bus sont tellement confortables que vous pouvez opter pour la nuit lors d'un voyage de longue distance (de Santiago à Puerto Montt par exemple), et oublier les hôtels. Les bus Semi Cama vous proposent des sièges pouvant s'incliner à un angle parfait vous permettant de dormir agréablement sans avoir un mal de dos. Les bus Cama, quant à eux, en plus des sièges pouvant s'incliner suffisamment pour votre confort, offrent encore un service de qualité. En effet, vous y disposerez d'une TV individuelle, et des repas et des boissons vous y seront servis. Et enfin, les bus de première classe, avec ses sièges pouvant être mis à l'horizontale, vous donnent la possibilité de vous allonger comme si vous êtes dans votre lit.

 
Pour jouir de sa fiabilité
Le réseau de bus s'étend dans la quasi-totalité du Chili et les gares routières sont facilement accessibles quel que soit votre point de départ dans une ville chilienne. Vous n'avez donc rien à vous soucier de trouver un bus lors de votre voyage en bus au Chili. Toutefois, une réservation à l'avance est à recommander, surtout pour les trajets de longue distance pour avoir une meilleure place, mais aussi pour bénéficier d'un meilleur prix. Il faut noter que certaines compagnies pour ne citer que Tur Bus offrent des rabais pouvant aller jusqu'à 10 % pour les clients qui réservent en ligne. Il y a même celles qui proposent des cartes vous permettant de gagner plusieurs trajets dans les régions chiliennes en bus.

 Pour être ponctuel
En optant pour un trajet en bus, vous pouvez profiter de plus de votre circuit au Chili, car il n'y aura pas de temps d'attente. Toutefois, prenez en compte les trajets sur des routes secondaires étant souvent en terre et gravier pour arriver à votre destination, car contrairement au transport dans les principaux axes qui sont goudronnés, le transport sur ces routes est lent. Faites attention aussi si vous avez choisi la compagnie «Pachamama by Bus», il faut s'attendre à des arrêts successifs, donc une perte de temps. Conçue particulièrement pour les baroudeurs, cette compagnie offre la possibilité au client de monter et de descendre là où bon lui semble.




 

Au sud du Chili, à 3 000 mètres d'altitude, nature extrême dans le parc national Torres del Paine.


Ici le vent mène la danse. Il siffle, il bouscule, il harcèle. C'est l'artiste qui, dans le sud de la Patagonie chilienne, a ciselé le décor tourmenté du parc national Torres del Paine, un espace grand comme l'île de la Réunion (2 400 km2 environ) au milieu duquel trône à un peu plus de 3 000 mètres le massif homonyme (400 km2).


Au bout du bout du monde à 400 kilomètres au nord de Punta Arenas, l'une des villes les plus australes du Chili, ce parc classé réserve de la biosphère par l'Unesco est situé à la hauteur du 50e parallèle, celui que les marins qualifient «de hurlant». Ouvrières à la chaîne de l'incroyable chantier de catastrophes écologiques survenues il y a quelque douze millions d'années, les bourrasques ont dessiné des paysages surréalistes. Fantastiques tours de granite dont les parois verticales fascinent les grimpeurs de tous les continents, arbres penchés entortillés sur eux-mêmes, glaciers géants, sortes «d'Amazone» de glace basculant dans des lacs émeraude ou saphir laissent le visiteur pantois. Personne à l'horizon, excepté des centaines de guanacos, petits lamas à fourrure fauve, gracieux comme des gazelles, quelques invisibles pumas, des cygnes à col noir, des flamants roses et des oies sauvages. Tandis que dans le ciel planent les mythiques condors.


On le devine sans peine, ici s'étend le paradis des amoureux de la nature. Emmitouflés dans plusieurs couches de laine polaire et chargés de lourds sacs à dos, les plus entraînés font des randonnées de six ou sept jours. De campements en refuges, ils empruntent les quelque 250 kilomètres de sentiers balisés à travers broussailles de la pampa, moraines chaotiques et fantomatiques forêts mangées d'humidité.

L'aventure est également ouverte aux voyageurs moins entraînés et soucieux de conditions moins spartiates. Une dizaine «d'hosterias» offrent un confort bienvenu sous ces latitudes réfrigérantes et proposent de spectaculaires excursions en étoile accessibles à tous. La plus fascinante de ces adresses est le Salto Chico d'Explora, sorte de paquebot blanc amarré sur la rive du lac Pehoé.


Dès le seuil franchi on sait qu'il va se passer quelque chose. Rosario, la maîtresse de maison, invite ses hôtes à découvrir les lieux : en haut, les chambres au décor minimaliste chaleureux, ici le salon aux profonds sofas, là le bar. Parquet blond, murs lambrissés, tout invite à faire comme chez soi. Mais collé à la baie vitrée qui court tout du long de la coursive, l'hôte ne songe qu'à contempler les parois blanches aux pointes noires des «Cuernas» (cornes) du Paine, l'immensité du ciel, la pureté du lac. Après les six heures de route et de piste avalées depuis Punta Arenas, chacun a définitivement le sentiment d'avoir basculé dans un autre monde. Dans le restaurant installé à la proue de ce navire, le spectacle continue. Entre le carpaccio d'artichauts et le sorbet de fruits rouges (chaque repas est un régal), des nuages ont assombri les parois, un pic s'est caché, un glacier est sorti de l'ombre, le vent trace des arabesques de folie sur le lac, métamorphosant le paisible décor en tragédie shakespearienne.


Ici, le temps est une girouette. Ensoleillé, pluvieux, venteux, très venteux... tout peut arriver en quelques heures, quelle que soit la saison. Mais il ne fait pas la loi. Qu'importe l'état du baromètre, le séjour se passe invariablement dehors, sous la houlette de Cristobal, Laureen, Mauricio et les autres... jeunes universitaires chiliens convertis par passion, le temps d'une année sabbatique, en guides naturalistes de moyenne montagne. Chaque soir, topo guides en main, ils expliquent les randonnées du lendemain. Que l'on choisisse de rejoindre les condors dans leurs repaires ou qu'on parte à travers la pampa pour botaniser, il y en a pour tous les goûts et toutes les formes. Seule constante : des points de vue spectaculaires sur les crêtes acérées, les glaciers géants, les lacs colorés.


Un jour ce sera le glacier Grey, vingt-cinq kilomètres de blocs taillés à la hache, qui viennent s'échouer dans le lac du même nom. C'est l'un des quarante-huit glaciers du «Hielo Sur», le troisième champ de glace le plus important du monde (13 500 km2)


après le Groenland et l'Alaska. «Le Grey perd 100 mètres chaque année», souligne Mauricio. On pense alors au réchauffement de la planète. «Mais, les scientifiques ne sont pas tous d'accord car la masse de la calotte n'a guère varié depuis cinquante ans.» Quatre heures et demie de marche mènent au bord de la spectaculaire cascade de pains de sucre bleu méthylène, hauts comme des immeubles, formant un front d'environ cinq kilomètres, qui se délitent en icebergs. Les moins chanceux d'entre eux termineront en vulgaires glaçons dans le verre de pisco sour, le cocktail local composé d'alcool blanc de raisin, de citron et de sucre, servi, comme le veut la tradition, à bord du bateau mouche qui cabote le long de cette muraille.


Il y a aussi la vallée des Français, difficile chemin à travers les champs de pierres charriées par le glacier suspendu sur la ligne de crête ou les tranquilles sentiers à flancs de colline vers l'un de ces miradors «del Condor», «del Toro»... découvrant des kyrielles de lacs lovés autour des aiguilles et pitons aux couleurs du ciel. Ou encore, les promenades à cheval sur de paisibles montures harnachées d'une selle en peau de mouton et d'étriers en sabot à la mode des gauchos au visage buriné qui mènent la caravane. Ces chevauchées se terminent à l'estancia, autour de moutons grillés entiers, écartelés et empalés sur des broches. Décidément, la petite brochure sur l'art de voyager ramassée dans l'hôtel n'exagère pas : cette pérégrination au fin fond de la Patagonie est bien «une expérience vitale. Une fête des sens et un repos de l'esprit !»

Au bout du bout du monde, l'archipel de Chiloé est une terre de magie, de romanesque et de légendes

À plus de 1 300 km au sud de Santiago, aux portes de Puerto Montt et de la Patagonie, l'archipel de Chiloé englobe une kyrielle de petites îles, dont la principale, Isla Grande, est plus grande que la Corse. « Terre des mouettes », car telle est la signification de leur nom, qui vient du huilliche, la langue des Indiens autochtones. Site de magie, de mythes et de mémoire, que l'on atteint en trente minutes de navigation à travers le canal de Chacao, un bras de mer déchaîné entre Pargua, sur le continent, et Chacao, sur Isla Grande, plus communément nommée Chiloé. Sur le ferry réservé au transport des véhicules, où nous avons embarqué « à l'oeil », nous avons tenté de rester debout en dépit d'une mer tumultueuse et d'une brise puissante, à l'abri dans un recoin. Gratuits également étaient le grand bol d'air frais et salé, la compagnie des phoques dont les têtes émergent en guise de salut, le spectacle des baleines qui font le dos rond et le vol suspendu dans les airs de ces curieux cormorans.

Classée par l'Unesco au patrimoine mondial de l'humanité pour 
 ses nombreuses églises en bois, Chiloé est aussi l'île natale du plus grand écrivain chilien, Francisco Coloane, disparu  à l'âge de 92 ans. Fils d'un capitaine de baleinier, il a décrit l'âme de l'homme de là-bas, le Chilote, « confronté aux mers, aux golfes, aux cordillères déchiquetées et creusées par les glaces millénaires du Sud, rongées par l'océan le plus déchaîné de la planète ». 

Chiloé bénéficie d'un climat océanique. Elle est dotée de deux capitales, Ancud et Castro, et évoque l'Irlande par ses paysages. L'archipel devint au xvie siècle, pour les colons espagnols, la « nouvelle Galicie », et pour les missionnaires itinérants, jésuites et franciscains, «le jardin de l'église aux confins de la chrétienté». Pourtant, les Chilotes ont une idée bien déconcertante de la religion chrétienne, qu'ils confondent volontiers avec leur tradition de sorcellerie. 

En effet, dans ce Sud chilien, dans ces contrées extrêmes où les catastrophes naturelles sont fréquentes (tel le tremblement de terre de 1960, suivi d'un raz de marée et autres déluges), les légendes et les croyances insolites sont restées intactes. D'où ce sentiment d'envoûtement que l'on y éprouve. Les habitants, simples, allègres et accueillants, sont les descendants métissés des Chonos, rude peuple de marins, des pacifiques Huilliches, qui labourent la terre, ainsi que des conquérants espagnols. Arrivés en 1558, ces derniers furent chassés en 1826, quand l'archipel devint enfin partie intégrante de la République du Chili. En 1829, Charles Darwin s'émerveillait déjà du naturel paisible de ce peuple fier et indépendant, qui se nourrit de poisson et de mollusques, qui cultive la pomme de terre et le maïs. 

Le voyageur est séduit par les collines verdoyantes, les golfes profonds, les canaux et les fjords d'où jaillit la mer, par les maisons en bois sur pilotis (palafitos). Vaches et moutons broutent paisiblement, tandis que les cavaliers sauvages galopent à travers la prairie parmi les genêts jaunes et odorants, « un cadeau empoisonné des conquérants : combustible, il est à l'origine d'innombrables incendies ». D'où l'écriteau « No fumar » au restaurant « la Pincoya » : ici, comme ailleurs, il est interdit de fumer, non pour la santé, mais pour éviter que l'établissement en bois ne flambe. La pincoya est une divinité charmeuse, faite de coquillages, qui, lorsqu'elle danse face à l'océan, promet une pêche abondante. Si elle danse tournée vers les terres, c'est de mauvais augure : plus de poissons ni de coquillages pour longtemps ! 

Chiloé vit donc sous le signe de la magie. Impossible d'énumérer toutes ses divinités, sorciers et sorcières. Parmi les lanchas, goélettes et chalutiers, on distingue, avec un peu de chance, El Caleuche, le vaisseau fantôme manoeuvré par des sorciers. Naviguant de nuit et sous l'eau, il se livre à la contrebande et repêche les corps de ceux qui ont péri en mer. El Trauco est un nain sylvestre d'une force gigantesque. Il déteste les êtres humains, un seul souffle de lui leur distord la bouche. Malgré son aspect effroyable, il exerce sur les jeunes femmes une irrésistible attraction et leur procure des rêves érotiques. C'est par lui aussi qu'on explique certaines grossesses d'adolescentes, victimes de l'inceste. El invunche, lui aussi, effraie par sa monstruosité: la jambe droite désarticulée, il se nourrit de lait de chatte et de chair humaine. La légende veut que, si on le roue de coups la nuit, survienne la peste. 

Au-delà de la magie, le réalisme des Chilotes tisse des liens solidaires entre voisins. Tous offrent leurs bras, leurs boeufs ou même leurs journées, quand il s'agit de s'entraider : labourer un champ, récolter, construire sa maison et surtout la déménager. On la transporte alors telle quelle, par voie de mer, d'une baie à l'autre. Cette minga (entraide) spectaculaire, une fois la corvée achevée, donne lieu à une fête offerte par le propriétaire, arrosée de chicha (cidre chilote), où l'on dévore le curanto (ragoût de fruits de mer, de porc et de mouton, préparé dans la terre sur des pierres chauffées à blanc), où tous chantent et dansent la cueca. 
Parfois, en quelques secondes, la mer se perd à l'horizon ; il commence à tomber des cordes, en silence. «Quand il pleut comme ça, sans bruit, c'est l'annonce d'une visite inattendue», prétend le cinéaste Raoul Ruiz, autre natif du coin. Et si, dans ce pays devenu très tendance depuis l'élection à la présidence de Michelle Bachelet, ce visiteur inattendu, à la faveur du vent, c'était vous.

Paris-Santiago du Chili à partir de 582€ (escale à Madrid) avec Iberia (0820-075-075). Vols directs Santiago-Puerto Montt, 126 000 pesos (207€), avec LanChile Airlines (56-2-565-25-25), puis 60 km en bus jusqu'à l'embarcadère de Pargua ; en taxi : 20 000 pesos (33€ environ).

Ferry desservant Chacao, toutes les demi-heures : 800 pesos (1,30€). On circule dans l'île en voiture de location ou avec les bus Cruz del Sur : trajet Ancud-Castro 1 500 pesos (2,45€). Ne pas oublier de réserver sa place assise.

Balade de trois jours au départ de Puerto Varas (avec guide particulier, voiture privée, 2 nuits***) à partir de 463€ ; découverte en une journée, 82€. À inclure dans un programme comme « Facettes du Chili », proposé par Dima Tours (01-44-01-03-60).

De nombreux hôtels à prix raisonnables et auberges de jeunesse. On peut aussi louer un cabanon. Une adresse à Ancud : Hôtel Galeon Azul, surplombant la mer (56-65-622-567), 35 000 pesos (46€ environ) la nuit.

• Ginguettes, tavernes et bolichesà profusion. Spécialités de l'île : le curanto,de tradition indienne ; poissons, crustacés et mollusques, dont le succulent loco, l'abalone hélas ! en voie de disparition.
  
• À Castro, face à la mer, Brisas del Mar et Chilos y Sacho. Juste en face, le marché d'artisanat, où l'on trouve ponchos et couvertures en laine tissée main, bonnets colorés, objets ménagers et vanneries.

• Au sud de Castro, le parc national de Chiloé, 43 ha de végétation exubérante. Lespinguineras, réserve de pingouins à 28 km d'Ancud, sur la côte ouest.
  
• La cathédrale néogothique San Francisco de Castro, Patrimoine de l'humanité depuis 2000. Construite en 1906 par un architecte italien, restaurée depuis, ses côtés sont en tôle ondulée peinte de couleurs originales. L'intérieur est un chef-d'oeuvre d'ébénisterie, sculpté dans les bois précieux de la région.

Le Chili et l'île de Pâques (Bibliothèque du voyageur/Gallimard).
Tierra del fuego et autres romans et nouvelles de Francisco Coloane (Éditions Phébus).