Une scierie et un pub en bordure du Pacifique, voici les débuts de Vancouver il y a moins de 200 ans. Aujourd'hui, ses gratte-ciel qui rivalisent avec les neiges des Coast Mountains auxquelles la ville s'adosse lui valent le surnom de Hong-Couver (ou Van-Kong). Mais la nature est toujours présente. Au bout des rues, le Pacifique avec ses 18 plages. L'immense Stanley Park où la nuit on entend résonner le rire des coyotes. Son impressionnante forêt plantée de pins Douglas de 75 mètres de haut, de gigantesques cèdres rouges, arbre de vie des Indiens Salish dont les grands mâts totémiques rappellent qu'ils furent les premiers habitants de cette côte. Vancouver est aussi une solide introduction à l'art amérindien dont on admire les masques cérémoniels et leur faciès terrible au Musée d'Anthropologie. 
Avec une rigueur suisse et une passion latine, les Vancouverites sont écolos. Greenpeace est né ici. Cependant, la fièvre de construction contractée par «Van-Kong» risque d'en ternir le paisible et provincial art de vivre: déjà l'ombre d'un énorme gratte-ciel en construction assombrit le jardin chinois du Dr Sun Yat Sen, réplique d'un jardin zen du xive siècle. Le combat sera rude... 

Y aller
Paris-Vancouver aller-retour à partir de 400 euros sur Air Canada, 0825-880-881. 
Commission canadienne du Tourisme: 01-44-43-25-07. 


Bonnes adresses 
Restaurant de poissons et fruits de mer: Blue Water Café. A partir de 15 euros.www.bluewatercafe.net ; tél. 00-1-604-688-8079.
Musée anthropologique de l'Université de Colombie-Britannique. www.moa.ubc.ca ; tél. 00-1-604-822-5950.
Hills Indian Crafts (objets d'artisanat amérindiens), 165 Water Street.
Art Gallery. Salles Emily Carr, peintre de la culture amérindienne. www.vanartgallery.bc.ca; tél. 00-1-604-662-4719.

Se loger 
AUBERGES DE JEUNESSE VANCOUVER

Fesse d'ours, caribou, langues de morue, tarte aux bleuets et autres délices du vieux Québec. A déguster sur place... et dans les livres!

La prochaine fois que vous irez à Montréal, surtout n'oubliez pas d'aller fouiller chez les bouquinistes à la recherche de vieux livres de cuisine, enfin pas si vieux que ça, disons des années soixante. C'est un régal. Toute l'âme du Québec est dans ces recettes rustiques, sans chichis, étonnamment dépaysantes. Des recettes de mères. Au Québec, les mères sont omnipotentes. Femmes de pêcheurs ou d'hommes qui bûchent le bois, les hommes étaient loin, elles ont pris leur place.
Prenez le livre de Cécile Roland Bouchard (Léméac, 1971), qui nous conduit dans la région du fjord du Saguenay (l'un des plus longs du monde), de Chicoutimi («Jusqu'où l'eau est profonde» en montagnais) et du lac Saint-Jean. Un pays de pionniers, à 400 kilomètres au nord de Montréal, francophone à 95%. On nous invite d'abord à boire un vin de bleuets (ces grosses myrtilles nord-américaines), de cerises, de gadrelles rouges (groseilles) ou une bière de gingembre. Après quoi, soupe à la poulette grasse et aux gourganes – ces gourganes, ce sont les grosses fèves ou fèves des marais. On les accommode de différentes façons, mais surtout au lard et à la graisse d'oie. Et puis le poisson-roi de la région, la ouananiche, le saumon du lac Saint-Jean, qu'elle nous propose en salade. Mais il y a aussi les coregones, qui ressemblent un peu à des ombles ou des féras, le filet de doré ou le poisson cuit dans une écorce de bouleau et enfoui dans le sable.
De la chasse, bien sûr. Au choix: la classique outarde rôtie (une oie sauvage du nord de l'Amérique), le caribou à la graisse de rôti, l'épaule de loup-cervier, la fesse d'ours au lard salé, le siffleux (marmotte) ou le porc-épic au four et la queue de castor dans la braise chaude. Enfin, pissenlits au lard, fromage au lait cru, tarte aux groseilles vertes ou crêpes aux bleuets. Là-dessus, faites un tour dans l'estuaire du Saguenay pour le ballet des baleines. Vous y verrez même le rare béluga, qui y séjourne en permanence. Le livre de madame Charles Gagné (Léméac, 1973), nous emmène lui, en Gaspésie (d'après le mot micmac gaspeg, qui signifie «là où la terre se termine») et dans les îles de la Madeleine, très courues l'été, en plein cœur du golfe du Saint-Laurent. La grande région du homard. Mais aussi du crabe des mers et de la morue. Donc, en entrée, savourez les délices à la tête de morue (bien «écrâner» et ne garder que les bajoues) ou la tarte aux langues de morue ou la salade de homards à l'ananas. Après ça, kakawi farci (un canard sauvage des régions arctiques, à longue queue effilée) ou rôti d'orignal (élan d'Amérique, qu'on chasse beaucoup dans l'Abitibi, au nord-ouest du lac Saint-Jean). Enfin, pain doré à l'érable (c'est notre pain perdu) ou gâteau aux bonbons jujubes.
Autre trouvaille, l'ouvrage de Laure Porlier Bourdages (Léméac, 1983). On commence par un vin de cormier, de pissenlit ou de salsepareille. Soupe aux feuilles (jeunes feuilles de navets, choux, radis, betteraves et ciboulette). Pâté de pigeons de mer (guillemots) ou d'éperlans. Truites sautées. Perdrix à l'étouffée ou sauté aux alouettes (ou aux ortolans, aux oiseaux des neiges – on prend plus ou moins ce qu'on trouve). Et salade de fruits sauvages: fraises des champs, mûres, bleuets, plaquebières (petits fruits qu'on trouve sur la côte nord), merises et framboises. Gâteaux aux pommes sèches, crêpes sans farine (avec seulement des œufs d'oiseau de mer et du lait) ou crème à la rhubarbe.
Et un petit dernier, le livre de Roseline Normand et Suzette Couillard (1981), qui nous offrent quelque chose d'encore plus simple: l'illustrissime bière d'épinette (épicéa). Oignon à la crème. Fesse de veau à la carotte ou coq au chou. Pain aux canneberges. Et, en dessert, tarte à la citrouille ou grands-pères au sirop d'érable, le dessert canadien par excellence (une pâte à gâteau cuite dans un sirop d'érable ou un sirop à base de cassonade). Avec les œufs, le jambon, les fèves au lard et les oreilles de Christ (lardons), c'est le menu substantiel dans les cabanes à sucre, quand au printemps on va recueillir et faire bouillir «l'eau» d'érable dans les érablières. Et justement, que diriez-vous, pour finir d'une glace à l'érable ou au miel?
Allez, bienvenue!

AUBERGES DE JEUNESSE MONTREAL

Momifiés dans une combinaison de motoneige qui nous fait ressembler à des cosmonautes en apesanteur, casqués, bottés, et les mains plongées dans d'énormes moufles, nous partons pour une virée pétaradante. Entre la visière du casque et le bas de la cagoule, un bout de joue parvient tout de même à geler un peu. Mais le froid s'oublie rapidement dans ce panorama version Jack London: lacs de glace, hordes de sapins, d'épinettes, de pins blancs et gris, armées de bouleaux et de sorbiers d'Amérique… 
La région des Laurentides se situe à moins de trois heures seulement de Montréal. Un trajet bien court pour une plongée hors du temps au cœur de paysages infinis. A défaut d'arborer vestes à franges et queue de raton laveur, le programme d'une semaine, taillé dans la glace, est digne des chasseurs-trappeurs du Grand Nord. De quoi regonfler sans problème le moral du citadin en quête d'aventure: pêche blanche (sur la glace), fumage de poisson, motoneige, promenade en chiens de traîneaux, raquettes et ski de fond. Dès la tombée de la nuit, au domaine du Lac Toro, les plaisirs de l'après-glisse sont suivis de bons petits plats au coin du feu qui se savourent comme une juste récompense.

AUBERGES DE JEUNESSE MONTREAL

" Bienvenue à la pourvoirie(1)  Mabec ! " Louis Laurin, maître des lieux, ne laisse à personne d'autre le soin d'accueillir ses visiteurs, à peine débarqués du petit hydravion de la compagnie Labrador Air Safari qui les a amenés de Sept-Îles, ville située sur la côte nord du golfe du Saint-Laurent.
Vous pouvez facilement combiner votre voyage  au Québec avec la découverte de la nature.

À 37 ans, ce solide gaillard règne sur une immense zone de pêche, nichée au coeur d'une gigantesque forêt, et accessible uniquement par la voie des airs. S'étendant sur des milliers d'hectares, elle comporte quatre grands lacs : Manitou, Canot, Brézel et le lac des Eudistes, reliés entre eux par la rivière Manitou. Vu du ciel, l'ensemble forme un ruban gris-bleu long d'une centaine de kilomètres qui serpente dans un décor de collines et de petites montagnes.

Dans ces eaux froides et claires, la truite mouchetée, plus connue en France sous le nom de saumon de fontaine, est reine. Ses flancs sont ponctués de taches rouges entourées d'une auréole bleue et, à l'approche de la période de fraie (mi-août - début septembre), la couleur du ventre et des nageoires inférieures vire au rouge-orangé. Son poids, qui peut atteindre 10 livres, en fait un trophée très recherché par les pêcheurs canadiens et américains. " Notre record est de 7,50 livres ", précise Louis Laurin.

Ici, la journée commence à 7 heures tapantes par un solide petit-déjeuner. Indispensable avant une longue journée de pêche. Au menu : oeufs au bacon, saucisses, haricots au lard, crêpes, toasts, confitures diverses et, bien sûr, sirop d'érable. À 8 heures précises, les guides attendent les clients dans des barques confortables où des sièges pivotants ont été installés. Tout le nécessaire (cannes, appâts, boissons diverses, thermos de café...) est déjà embarqué. Le puissant moteur Yamaha vrombit.

En route vers le lac du Canot. Premier coude de la rivière, première surprise. Un ourson brun se promène tranquillement le long de la berge. L'embarcation ralentit pour permettre de mieux l'admirer. Mais pas question de mettre pied à terre. Cela risquerait de déclencher la colère de sa mère qui rode certainement dans les parages. Dans le ciel, un aigle-pêcheur tournoie, attendant le moment propice pour fondre sur sa proie. Et sur un banc de sable on aperçoit la profonde trace du pied d'un orignal, l'élan local.

En vue du lac, le cours d'eau s'élargit et devient plus profond. " On va troler ", annonce Bernard, la pêche à la traîne version canadienne. Cette technique, pratiquée avec l'aide d'un échosondeur, est couramment employée en Amérique du Nord mais interdite en France, sauf sur quelques grands lacs

. Le guide sort d'une boîte un très gros ver de terre et l'accroche à l'hameçon simple d'une cuillère ondulante, lequel ressemble d'ailleurs plus à un crochet de boucher... Au Canada, tout est, il est vrai, à une autre échelle qu'en Europe. Le Québec n'est-il pas, à lui seul, trois fois plus grand que la France ?

En tout cas, une fois ferrée, la truite mouchetée ne risquera pas de se décrocher. Les lignes sont mises à l'eau et la barque redémarre à petite vitesse en effectuant des " S " dans la rivière. Il faut être prêt à stopper le moteur pour éviter, si un poisson est pris, que la ligne, tirée des deux côtés, ne casse brutalement.

Mais cette première tentative est vaine. Changement de technique en arrivant sur le lac. " On va caster " (pêcher au lancer), indique Bernard, qui n'hésite pas à passer d'un poste à l'autre quand cela ne veut pas mordre. Cette stratégie se révèle rapidement payante. Plusieurs poissons, de taille moyenne, sont attrapés. Mais le nombre de prises étant limité, la plupart sont relachées dans l'eau, sans même être remontées à bord. Car ce que les pêcheurs visent, c'est " du gros ".

Vers midi, halte au camp du lac Brézel, une petite cabane aménagée de manière rudimentaire, mais bien utile. La chaleur du poêle, rapidement allumé, permet à chacun de se réchauffer après avoir essuyé une forte averse et de sécher veste et cuissard. Après un repas froid, l'après-midi démarre par une partie de pêche, toujours en barque, à l'omble chevalier.

La technique employée est totalement différente de celle utilisée pour la truite mouchetée. Pratiquement posée sur le fond du lac, l'extrémité de la ligne est agitée de petits mouvements saccadés du poignet dans l'espoir que ce beau poisson vienne mordre à l'hameçon. Peine perdue...

La journée est maintenant bien avancée. Déçu du piètre résultat obtenu, d'autant plus qu'une superbe truite mouchetée a été prise par une autre équipe de pêcheurs, Bernard décide d'utiliser les grands moyens. Il sort son arme " anti-bredouille ", une cuillère ondulante rectangulaire, de couleur jaune et rouge, à laquelle est accroché un hameçon de belle taille. À petite vitesse, l'embarcation passe au peigne fin les bords du lac Brézel puis remonte la rivière Manitou. Soudain, une ligne se tend. Le ferrage est rapide et parfaitement effectué. Mais il faut donner du mou car le poisson tire beaucoup. Le combat sera bref mais intense. Cette fois, pas question de remise à l'eau, la prise est trop belle.

Le retour à la pouvoirie se fait le coeur léger. Sur place, les deux autres bateaux sont déjà à quai. C'est maintenant l'heure de vérité, celle de la pesée. La grande aiguille de la balance placée au pied de l'escalier menant au chalet principal rend son verdict : 3,70 livres contre plus de 4 livres. " L'équipe " de Bernard est battue, mais qu'importe, tous les pêcheurs sont contents. Les guides aussi. Le pourboire sera conséquent... Le soir, au dîner, les commentaires vont bon train. Car, et c'est ce qui fait une grande partie de son charme, une partie de pêche ne s'arrête pas dès que la canne est rangée.

Les chevaliers de la gaule aiment discuter des coups, réussis ou ratés, de la journée, et surtout raconter leurs souvenirs, quitte souvent à les enjoliver. Mais la soirée ne s'éternisera pas. Demain, une nouvelle journée riche en émotions les attend, et le départ est toujours fixé à 8 heures.

(1) Une pourvoirie est un domaine de pêche, de chasse ou simplement de villégiature situé en pleine forêt. Le Québec en compte 700, et les lieux d'hébergement vont du modeste chalet à l'auberge luxueuse.