Depuis la chute du Mur, la ville a construit à tour de bras. Avec ses audacieux projets architecturaux, ses nouveaux quartiers bohèmes, les lieux culturels poussés sur l'ancien territoire de l'Est, Berlin a recouvré son prestige et manifeste l'énergie d'une capitale encore en devenir

Environ  vingt cinq ans que le Mur est tombé. On revoit, d'un côté, les images de foule en liesse sous les projecteurs de la télévision et, de l'autre, les visages inquiets devant un nouveau monde jusqu'alors interdit. Ceux de l'Ouest partaient à la découverte d'un vieux Berlin, disparu depuis longtemps chez eux. Il restait dans le vaste quartier de Mitte pas mal de ruines que ceux de l'Est tenaient à conserver, parce qu'elles faisaient partie de leur histoire, qu'elles témoignaient de toutes ces souffrances que les autres avaient peut-être voulu effacer trop vite de leur mémoire. La promotion immobilière a finalement eu raison des dernières façades criblées d'impacts de balles, encore noircies par les monstrueux incendies des derniers mois de la guerre. Chaque jour, les rues sont devenues un peu plus lisses, les murs se couvrant de crépis aux couleurs pastel, rose, vert clair, jaune moutarde. C'est un Berlin pimpant qui a succédé à l'ancienne capitale blessée, fracturée, devenue schizophrène par le jeu des affrontements du temps de la guerre froide.


Lors de sa seconde libération, Berlin offrait ses quartiers de l'Est pour une bouchée de pain. On louait (quand on ne les squattait pas) des étages entiers à Prenzlauer Berg pour le prix d'une chambre de bonne sur le Ku'Damm. Déjà, la nostalgie s'installe pour cette période bénie où la ville se rêvait encore en capitale des arts par la grâce de ces loyers modestes, accessibles à la bohème internationale. Peintres, musiciens de rock, danseurs et cinéastes y trouvaient leur compte, au coeur d'une effervescence joyeuse débordant sur les terrasses des cafés de Mitte à Oranienburg. Les artistes avaient abandonné Kreuzberg aux immigrés, pour aller occuper les derniers appartements des collines de l'Est - ces jachères immobilières attendaient alors que l'on ait trouvé leurs anciens propriétaires pour refaire surface sur un marché âprement disputé.

Partout, désormais, l'achitecture nouvelle triomphe. Depuis vingt cinq ans, Berlin est un chantier, dont la folle énergie ne s'est ralentie que parce qu'on s'est rendu compte que ces travaux babyloniens coûtaient vraiment trop cher. Les plus grands architectes de la planète ont planché autour de projets grandioses d'aménagement de surfaces en apparence illimitées. Au sommet des audacieux buildings de la nouvelle Metropolis clignotent - dérision de la modernité franchisée - les enseignes de sociétés d'assurances, de marques d'automobiles et de restauration rapide américaine. Elle a fière allure, pourtant, cette Potsdamer Platz, naguère terrain vague où les bombes des Alliés n'avaient pas laissé pierre sur pierre. L'immeuble Sony, de verre et de métal, conçu par Helmut Jahn, est encore plus beau que le Metreon, son homologue de San Francisco. Le centre Daimler-Benz de Renzo Piano répond en couleurs chaudes et courbes sensuelles aux audaces froides de Rogers et d'Isozaki. 

Carte blanche aux architectes
La place ne semble jamais devoir manquer dans cette ville constituée d'un puzzle de plusieurs villages: bonheur des architectes qui se sont vu donner carte blanche! Les bâtiments publics méritent à leur tour d'être visités, comme le nouveau Reichstag, surmonté de sa magnifique coupole due à Norman Foster. Et quel plaisir pour le regard que de faire ses emplettes dans des Galeries Lafayette dessinées par Jean Nouvel, sur la perspective de la nouvelle Friedrichstrasse...

La capitale fédérale n'a pas manqué non plus de se ménager des lieux culturels répondant à ses ambitions de ville phare de la Mitteleuropa. La prodigieuse île des Musées, qui abrite le fameux Pergamonmuseum, a été entièrement restaurée, comme la Gemäldegalerie et ses trésors d'art germanique - avec ses Dürer, Cranach, Holbein. Une ancienne gare, la Hamburger Bahnhof, sert d'écrin à la vaste collection de pop art d'un banquier mécène et propose régulièrement des expositions de l'enfant terrible de l'art contemporain allemand, Joseph Beuys. La quasi-totalité de ces espaces voués à la culture se trouve à l'Est, comme d'ailleurs un nombre impressionnant de galeries, réparties entre Mitte, Oranienburg et Prenzlauer Berg, témoignages de la vivacité de la jeune création artistique.

De nouveaux clivages
Mais que reste-t-il à l'Ouest? Le Kurfürstendamm, naguère vitrine du monde occidental, a perdu son charme insulaire pour devenir une usine à touristes dominée par le clocher en ruine de l'église du Souvenir. Ce sera le dernier vestige des bombardements après que l'on aura fini de restaurer, replâtrer, masquer les cicatrices de la guerre. Du Mur, il ne reste rien qu'une trace sur le sol entre deux rangées d'immeubles du côté de l'ancienne gare du Nord. On a bien voulu conserver quelques pans de cette histoire, que le temps se chargera d'enfouir sous la mauvaise herbe. Ceux de l'Est resteront persuadés qu'ils ont perdu leur pays en liant leur destin à ceux de l'Ouest. Le Mur est dans les têtes, maintenant. Les clivages ne sont plus entre nations, mais entre riches et pauvres - richesse écrasante des grosses berlines devant les magasins de luxe de la Friedrichstrasse et les grands hôtels d'Unter den Linden, pauvreté de ceux qui doivent soudain affronter un coût de la vie inconnu jusqu'alors, dans une société où la protection sociale, véritable dogme de l'ancien régime, est remise en question. Alors, les laissés-pour-compte se blindent à coups d'hectolitres de bière, dans les parcs où les naturistes se draguent sous le regard aveugle de l'ange doré du Tiergarten, immortalisé par Wim Wenders dans Les Ailes du désir.

La ville n'a pas voulu renoncer à ses vieilles traditions de décadence, quitte à tourner le dos à l'obstination laborieuse des hommes d'affaires et des politiciens peuplant l'austère alignement de ses bâtiments neufs. Il fait alors bon se laisser aller à dériver dans le dédale des passages couverts, du côté de Sophienstrasse et des Hackesche Höfe, prendre un brunch à la terrase d'un café sur les bords de la Spree, filer à bicyclette le long des avenues de l'ère stalinienne, entre deux rangées d'immeubles marmoréens naguère réservés aux bons ouvriers, chiner au marché aux puces, goûter à toutes les cuisines de toutes les migrations - turque, italienne, grecque, polonaise, chinoise... - et finir la soirée dans une salle du Tacheles, au coeur d'un spectacle total mêlant cracheurs de feu, techno hardcore et fusillades de rayons laser.

Notre ami Alex, le journaliste  voyageur de Voyages-sncf.com nous montre tous les aspects de Berlin! 

J'aime me rendre en Allemagne, dans la vallée de Tegernsee, près de Munich pour des séjours tranquilles et un hiver différent.
Ici commencent les Alpes bavaroises, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Munich. Tout comme leurs voisines tyroliennes (l'Autriche est à vingt minutes d'autoroute), ces Alpes-là n'atteignent pas les sommets. Tout juste si elles s'enhardissent jusqu'à 1 900 m. Mais cela ne les empêche pas de composer un décor charmant.

Climat continental oblige, elles sont déjà bien chapeautées de blanc.

Elles abritent une ribambelle de petits domaines skiables sans prétention : quelques kilomètres de pistes, un restaurant d'altitude panoramique et accessible aux non-skieurs, une terrasse jonchée de chaises longues et de la musique qui donne toujours l'impression d'avoir été choisie spécialement pour vous, qu'elle soit folklorique, rock'n roll ou techno. Voilà qui suffit amplement pour une bonne journée. Demain vous zapperez sur un autre site.

Le domaine le plus proche de Rottach-Egern s'appelle Wallberg, du nom de la cime de 1 770 m qui surplombe le village. Une télécabine pour unique remontée mécanique et une seule piste. Mais ne vous y fiez pas : balisé noir et non damé, ce parcours dégringole sur 3,2 km et 1 000 m de dénivelée. De là-haut, la vue sur le lac est superbe. Outre le restaurant et les chaises longues, une chapelle vous attend à l'arrivée. Montez donc pour admirer le paysage, 14 € seulement l'aller-retour. Ou 8,50 € l'aller simple. Car on peut aussi redescendre en luge (vraie luge en bois aux patins ferrés). A condition d'avoir le coeur bien accroché : la piste dévale pendant 6,5 km à travers la forêt. La vallée propose également une centaine de kilomètres de pistes nordiques.

Vous pouvez tout aussi bien choisir de ne rien faire, si ce n'est respirer l'air pur, vous reposer, vous promener à pied ou en traîneau, bref, goûter au cocooning douillet en vigueur dans les hôtels ou auberges de jeunesse. Du moins ceux qui sont ouverts en cette saison. Si la plupart des établissements célèbrent la fin de l'année, une fois les fêtes passées, bon nombre s'empressent de refermer leurs volets jusqu'au printemps. Jusqu'au moment où les green reverdiront. Haut lieu de villégiature pour les golfeurs avec une dizaine de parcours, la vallée de Tegernsee hiberne volontiers. C'est dire le calme d'un séjour en janvier ou en février.

Le Seehotel €berfhart Tegernsee reste ouvert. C'est un vaste paquebot blanc de 188 chambres et suites prolongées d'un balcon ou d'une terrasse. Il est doté d'un spa de 2 000 m2 avec piscine, d'un excellent restaurant et d'un directeur parlant parfaitement français (rarissime dans cette région où même l'anglais suscite bien des hésitations). Luxueuse adresse 5-étoiles, cet hôtel de la chaîne Dorint bat aussi pavillon français : Sofitel. Le groupe Accor a, en effet, racheté récemment la chaîne allemande.

Il y a donc ici tout ce qu'il faut pour couler des jours heureux, avec un zeste de sport, beaucoup de remise en forme et des possibilités de découvertes alentour (Bad Tölz, ravissante petite ville sur l'Isar, à 25 km, Munich bien sûr ou encore les fameux châteaux de Bavière). Rottach-Egern n'est pas une station. Juste un gros village dominé par une église catholique du XVe siècle au clocher effilé. Toutes les maisons sont belles, blanches et bois, murs peints de fresques et toits à deux pentes, façon chalet. Et nombre de magasins, y compris des antiquaires, offrent le loisir de chiner.

La calèche roule au pas. Dès que la neige sera tombée en quantité suffisante, elle troquera ses roues contre des patins et deviendra traîneau. Le cheval a le sourire. Le cocher n'a pas froid. A l'arrière, les touristes emmitouflés se rencognent dans les capuches, disparaissent sous les bonnets. Les mains gantées n'en finissent pas de remonter les couvertures sur les jambes. Sur la banquette, une corbeille a judicieusement été posée. Elle contient une bouteille de schnaps et des petits verres qui tintinnabulent. L'alcool brûle le gosier. Irradie de la tête aux pieds. Cet hiver haut-bavarois a décidément des bons côtés.

Renseignements
Office national allemand de  tourisme. 47, avenue de l'Opéra, 75002 Paris, 01-40-20- 01-88;  Internet: www.germany-tourism.de

VoyagerEn train.
Trains  directs de Paris en 5 heures, A/R en 2e classe:  A partir de 33 euros. Réservation DB-France: 01-44-58-95-50.
En avion. Vols avec Air Littoral
toutes les  heures de l'aéroport de Strasbourg: A/R à partir de 40 euros.
En  voiture. Sixt, loueur de voitures, est présent à l'aéroport de  Strasbourg comme à la gare de Baden-Baden. La carte Sixt, gratuite, permet de  gagner du temps à la réservation comme à la location et de bénéficier de  réductions allant jusqu'à 20% sur le tarif. A partir de 23euros par jour, incluant  100 kilomètres. Réservations au 01-44-38-55-55 ou Internet:
www.sixt.fr


Téléphoner
Pour appeler de France en Allemagne, composer le 00 puis le 49, puis le 72-21 pour Baden et le numéro local 


Se loger
Brenner's Park-Hotel & Spa*****.  Repos et volupté. A partir de 75 euros pour deux, en chambre double, petit  déjeuner non compris, en basse saison.   Schillerstrasse 4/6.  www.brenners-park.de
Quisisana**** .
Charmant, calme, sur une colline. Cuisine légère. Avec piscine, Jacuzzi, centre de beauté, de fitness, etc., à partir de 48 euros par personne, en chambre double. Supplément pension avec petit déjeuner + déjeuner + thé + dîner + un verre de vin: A partir de 60 euros
  par jour. Bismarckstrasse 21
Hôtel Tanneck. Sur les traces du Dr Groddeck, sur les hauteurs de la ville.
A  partir de 35 euros  par personne, chambre avec WC + petit déjeuner. Chiens acceptés.  Werderstrasse 14,

Auberge de jeunesse Werner Dietz
Hardbergstrasse 34
76532 Baden-Baden
Tel: +49 7221 52223
Fax: +49 7221 60012



Se restaurer
Jardin de France. Très bonne  carte. Menu à partir de 20 euros. 

Alde Gott. Cuisine  badoise de qualité. Menu à partir de 12 euros. A Baden-Baden/Neuweier
Rathaus Glöckle. Bonne cuisine régionale. Plat  du jour à 10 euros

Löwenbräu. Populaire. Plat à partir  de 10 euros

Wolpertdinger. Rendez-vous des jeunes  branchés, vers Gaggenau. Plats entre 12 et 25euros.

Formules séjours
Baden-Baden Marketing: 27-52-21, fax 27-52-60. E-mail: sales@baden-baden.com
Week-end/2 nuits. Avec petit déjeuner + dîner avec apéritif, entrée aux bains
  irlando-romains du Friedrichsbad + entrée au casino de Baden-Baden avec une «bourse de bonheur» (quelques jetons).Semaine/7 nuits.

Activités
Salons de thé. Innombrables. Le café  Koenig a un peu perdu de sa superbe. Le café du Trinkhalle, ancienne buvette  d'eau thermale datant de 1872, vient d'être rénové (depuis peu, les habitués y  conservent leurs boîtes à cigares dans des coffres climatisés).
Casino. Roulettes française et américaine,  black jack, poker et baccara. A partir de 14 heures.
Kaiserallee 1.
Thermes de Caracalla. Fabuleux éventail de  plaisirs. Dans un bâtiment post-moderne. Römerplatz 1,
Le Friedrichsbad. Bains irlando-romains, avec traitement par étapes, nus et mixtes à certaines heures. Römerplatz 1. 

Sur les traces de Groddeck.
Gartenhaus der  Stadtbibliothek. Entrée gratuite. LangeStrasse 43. 

Balades. La route des vins et la route des crêtes de la Forêt-Noire. Des «villages gastronomiques» (Umweg + Varnhalt + Steinbach +
Neuweier) concentrent  nombre d'excellents restaurants.
La maison de Brahms. Dans  cette demeure, il a composé plusieurs oeuvres. Ouverte le lundi, le mercredi et  le vendredi de 15 à 17 heures, le dimanche de 10 à 13 heures et sur rendez-vous.  A Lichtental, Maximilianstrasse 85. 


Lire
Le Grand Guide de  l'Allemagne
(Bibliothèque du voyageur, Gallimard); Allemagne
(Guide bleu, Hachette); Pays rhénans (Guide  vert, Michelin);
Guide rougeEurope
(Michelin); F. M. Dostoïevski,
Le Joueur (Livre de poche); le n°78 de la revue L'Arc
sur Georg Groddeck; G. Groddeck,
Le Chercheur d'âme
(Gallimard).

 Vingt cinq ans après la chute du Mur, non seulement lla réputation de la ville n'a pas pâli, mais en plus elle retrouve une nouvelle vigueur depuis quelques années. Toujours aussi dynamique. Toujours aussi attirante. Bricolée, Berlin n'est certes pas la plus belle ville européenne. Mais elle reste la plus intriguante. L'ancienne capitale figée est devenue la cité du mouvement perpétuel. Pour saisir la métamorphose de Berlin, il suffit de remonter la fameuse avenue Unter den Linden. Arrivé sur la place du Château, on a le souffle coupé. Le Palais de la République a été  rayé de la carte de Berlin. Cet 'imposant bâtiment était l'un des symboles de l`ex-RDA, l'ancien siège de la Chambre du Peuple. Aujourd'hui, vous y verrez la façade du vieux château des rois de Prusse.
Il n'y a que les vieux «Ossis» (Allemands de l`Est), nostalgiques du régime passé, pour regretter le mur de Berlin et le Palais de la République. Katrin Sass, la grande actrice est-allemande qui jouait la mère dans «Good Bye Lenin!», montrait bien dans ce film le comportement de ces nostalgiques.
Lors de votre voyage, pensez à visiter l'East Side galley ou encore à faire un tour dans le quartier de Kreutzberg. Si vous aimez la gastrononmie turque, faites un petit tour sur la Manteufelstrasse.
Le quartier de Kreutzberg est vraiment de nos jours international. Vous pourrez y trouver toutes sortes de locaux, bars et endroits Inn... Kreutzberg reste mon quartier préfére de Berlin. Si vous voulez sortir le soir, prenez le métro jusqu'à Schlessiches Tor. Vous n'aurez que l'embarras du choix pour trouver un bar ou une boite de nuit.

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Un bon tuyau; Si vouez voir tous les monuments et attractions principales de Berlin pour pas cher, prenez le Bus Municipal 100. Un bon moyen de visiter Berlin pour le prix d'un ticket de bus!!
voir video plus bas:
(cliquez ici pour plus d'articles sur Berlin)

Edition 2013, la ville fait place cette année encore aux festivités et ce n’est pas pour nous déplaire. Entre musique allemande, bière à foison et coutumes locales, Munich est en ébullition. Cette fête traditionnelle ne date pas d’hier et nous fait remonter le temps de plus de 200 ans...

L’initiateur ? Son altesse le Prince Ludwig de Bavière (plus connu sous le nom de Ludwig 1) qui a souhaité rendre public son mariage avec la princesse Thérèse de Saxe-Hildburghausen le 12 octobre 1810. Tout le peuple est alors entré dans la danse dans le pré de l’époque dédiée à Thérèse, répondant aujourd’hui au doux nom de « Theresienwiese ». Tout s’est alors naturellement organisé chaque année à commencer par la course de chevaux. Face à un cortège de citoyens venus en masse et les bons moments partagés, il a alors été décidé de remettre ça l’année suivante avec le lancement de la tradition des « fêtes d’octobre ».

Les festivités n’étaient pas les mêmes à l’époque et elles ont évolué en accueillant au fil des ans manèges, balançoires et stands de bières et salon de l’agriculture. Aujourd’hui, la tradition se poursuit avec le défilé de plus de huit mille personnes en costumes bavarois qui a sonné cette année le début de l’Oktoberfest qui s’étale sur 16 jours. La fête de la bière, c’est une fête foraine géante, des lieux de restauration et des énormes salles de brasseries, tentes et biergartens pouvant accueillir à bord des milliers de joyeux lurons internationaux le tout sous un fond de musique traditionnelle allemande.

Pour célébrer et profiter pleinement de la ville en mouvement à cette occasion, le guide de l’Oktoberfest tombe à pic, présentant trucs et astuces pour une fête de la bière réussie !

Vos auberges de jeunesse à Munich 

Une mégapole futuriste et tranquille, à visiter comme un musée d'architecture contemporaine à ciel ouvert

Imaginez l'Ile-de-France (11 millions d'habitants) dont un tiers de la superficie serait verte et bleue (des forêts et des lacs) et seulement peuplée de 3,5 millions d'habitants. Voilà Berlin, ville aussi gigantesque que tranquille. Ici tout est grand. Mais sans l'atmosphère stressante et électrique des mégapoles. Berlin est un cas à part, unique. Les chauffeurs de taxi sont courtois, les cyclistes en sécurité, et tout le monde reste cool.
Berlin, bien sûr, porte les stigmates des horreurs du xxe siècle. La ville n'a pas fait table rase de son passé, mais elle construit aussi son avenir. Ainsi, le Reichstag inauguré en 1894, brûlé en 1933, quasi abandonné pendant la guerre froide, et superbement restauré par l'architecte anglais Norman Foster. Depuis son inauguration en 1999, neuf ans après la réunification de l'Allemagne, c'est l'un des monuments les plus visités de Berlin. Dès le matin, il faut rejoindre le toit dont la coupole de verre est une prouesse architecturale (grâce à un jeu de miroirs, elle éclaire la salle du Bundestag, le Parlement, située au rez-de-chaussée) et écologique (elle constitue un conduit d'aération «naturelle»). Enfin, le panorama permet de s'acclimater à cette ville si spacieuse, où l'on ne distingue plus désormais Berlin-Est de Berlin-Ouest, tant la ville ou plutôt la vie a repris ses droits. Du Reichstag, on longera la porte de Brandebourg pour rejoindre la Pariser Platz, où se trouve l'ambassade de France, œuvre de Christian de Portzamparc. Depuis 1990, les ambassades se sont réinstallées à Berlin, pour certaines dans leurs anciens locaux. Près de la Pariser Platz, le Royaume-Uni a choisi une architecture futuriste, très spectaculaire la nuit. Les autres nations ont pour la plupart élu le secteur situé au sud du Tiergarten, une forêt dans la ville. Il ne faut pas manquer le bâtiment des pays nordiques. Derrière un haut mur ondulant se cachent cinq superbes pavillons en acier, béton, verre et bois.
De la Pariser Platz, on franchira la Spree pour rejoindre le Hamburger Bahnhof, une gare transformée en musée d'art contemporain, dont l'aile ouest est réservée à l'œuvre de Joseph Beuys. Autre exemple de rénovation heureuse: le Hackescher Markt (quartier du Mitte), un ensemble d'immeubles avec cours intérieures, joliment restauré, que l'on rejoindra en métro ou en taxi. C'est aussi le royaume de la mode et de la déco «vintage» (Rosenthaler Strasse) et des cafés branchés (Neue Schönhauser Strasse).
Les boutiques de la Friedrichstrasse sont plus classiques mais la visite des Galeries Lafayette s'impose, tant le bâtiment conçu par Jean Nouvel est une réussite. Les grands noms de l'architecture contemporaine sont presque tous à Berlin, comme Renzo Piano et Richard Rogers sur la Potsdamer Platz, le cœur historique de Berlin, détruit pendant la guerre et terrain vague jusqu'à la chute du Mur. Et bien sûr Daniel Libeskind, concepteur du Musée juif (quartier de Kreuzberg). Achevé en 1999, le bâtiment est plus qu'admirable, il est «signifiant». La tôle et les fentes vitrées comme des éclairs à l'extérieur, les couloirs, les impasses, les pièces vides à l'intérieur, tout crie l'effroi et la mort de millions de juifs.
D'autres architectes mériteraient d'être cités. Impossible, tant ils sont nombreux. Impossible également de dresser une liste exhaustive de tous les bâtiments qui font de cette ville la vitrine de l'architecture du nouveau siècle. Partout et sans cesse, des façades accrochent le regard. Des rénovations étonnent. L'extension du Musée historique allemand par le Sino-Américain I.M. Pei est sans doute la plus réussie. A Berlin la cosmopolite, le talent ne connaît pas les frontières.


Y aller
Paris-Berlin aller-retour à partir de 99 euros sur Air France, 0820-820-820, ou 143 euros sur Lufthansa, 0826-10-33-34.

Office national allemand du tourisme, 01-40-20-01-88. Information touristique à Berlin, (00-49) 30-25-00-25 (en anglais ou en allemand)
www.berlin-tourist-information.de (en français), en savoir plus sur Berlin: Escapade dans Berlin

Se loger
auberges de jeunesse Berlin

Rapporter
Du superbe rayon alimentation du grand magasin Ka De We, véritable institution commerciale berlinoise: un ours (symbole de la ville) en chocolat du chocolatier Fassbender & Rausch, du schwarzbrot, le délicieux pain noir, et toutes les charcuteries. Ka De We: Tauentzienstrasse 21-24. www.kadewe.de

Dès les premiers beaux jours, les Berlinois partent en balade dans la forêt de Grünewald, sur les bords des lacs de Müggelsee, ou dans le beau parc de Tiegarten, le poumon vert de la capitale. D'autres vont flâner dans le jardin zoologique. A deux pas, c'est le célèbre Ku'damm, le grand boulevard débordant d'activité et de luxe, l'ancienne vitrine du monde libre. Une animation désormais surpassée par l'effervescence des anciens quartiers Est, Mitte en tête. Au-dessus de l'Alexanderplatz et sa fameuse tour de TV des années 1960, les boutiques de stylistes et les restaurants branchés côtoient les espaces alternatifs en tout genre. Plus au nord, la contagion est évidente sur les trottoirs de Kastanienallee et dans tout le quartier de Prenzlauer Berg. Idéalement situé, à deux pas de l'île des musées, l'hôtel Radisson est un paquebot de verre avec vue imprenable sur le Berliner Dom et l'Alexanderplatz. Pour explorer le Berlin du xxie siècle. 
Office du tourisme d'Allemagne (à Paris) : 01-40-20-01- 88

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