Il y a tellement d'îles plus belles les unes que les autres, qu'un article ne suffirait pas pour toutes les citer. Néanmoins, certaines se distinguent des autres par la beauté de la nature qu'on peut y découvrir. Voici alors le top 3 des meilleures destinations, pour découvrir la faune et la flore de l'océan Indien lors d'un voyage. Il y a Madagascar et ses richesses en faune et en flore, ainsi que l'île Maurice et enfin l'île de la Réunion.
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Découvrir les plantes et animaux endémiques de MadagascarMadagascar est la plus grande île dans l'océan Indien. Elle est particulièrement riche en ce qui concerne la biodiversité. Grâce à ses aires protégées et ses parcs naturels, il est possible de découvrir la beauté de la faune et la flore malgache lors d'un voyage à Madagascar. D'ailleurs, jusqu'à 90 % des espèces de plantes présentes dans l'île sont endémiques. À titre d'illustration, le plus célèbre est entre autres le Baobab, dont six espèces sont endémiques à Madagascar parmi les huit qui sont recensées dans le monde. Beaucoup de circuits touristiques permettent de découvrir les baobabs qui se trouvent notamment dans la région de Menabe, à l'ouest de l'île.
Quant à la faune de l'île rouge, elle est également très riche et est comparable à l'endémisme de sa flore. D'après les experts, c'est dû entre autres à l'isolement de l'île que les espèces animales ont évolué au fil des siècles. D'où la surprenante variété de faunes endémiques sur l'île. Grâce à des parcs naturels protégés, certains d'entre eux vivent en liberté. Les plus célèbres animaux endémiques à Madagascar sont les lémuriens et les foosa (le seul prédateur carnivore de l'île). Il est possible de découvrir le foosa dans le zoo de Tsimbazaza, et les lémuriens dans des parcs naturels comme celui d'Andasibe.
Pour vos hébergements, il y a pas mal d'hôtel sur l'île avec des prix abordables. Si vous avez envie de luxe, il existe aussi des hôtels à 3, 4 ou 5 étoiles à votre disposition comme l'Andilana Beach à Nosy Be qui attire beaucoup de touristes chaque année.
Découvrir le parc des Gorges de la Rivière Noire à l'île MauriceSe trouvant dans l'océan Indien, l'île Maurice est également une destination de choix pour découvrir d'autres espèces de plantes et d'animaux endémiques. L'une des plus grandes attractions touristiques de l'île est entre autres le parc des Gorges de la Rivière Noire. S'étendant sur une superficie de plus de six mille hectares, c'est le plus grand parc naturel de l'île Maurice. Il se trouve au sud-ouest de l'île dans sa partie montagneuse.
La visite du parc se fait généralement sous forme de randonnée pédestre, avec l'aide d'un guide. Le parc abrite en son sein l'une des plus rares biodiversités répertoriées le monde. En effet, le parc regorge de plantes, d'arbres et d'oiseaux endémiques. Pas moins de 300 espèces de plantes s'y trouvent, ainsi que 9 espèces d'oiseaux.
À la découverte du parc national de La RéunionÉtant une voisine de Madagascar, l'île de La Réunion possède également beaucoup d'animaux et de plantes endémiques. Afin de les protéger, le parc national de La Réunion a été créé en 2007. Puisque La Réunion est un département français d'outre-mer, le parc est également devenu un parc national français.
Actuellement, le site naturel des pitons, les fameux cirques et remparts de l'île de la Réunion se trouvent en plein coeur de ce parc national. Comme l'île est une terre volcanique, la végétation y est luxuriante. D'ailleurs, il est possible d'y découvrir certaines espèces de plantes et d'animaux endémiques de l'île. On peut par exemple y trouver le zambaville, le change écorce, etc. ou plus rarement apercevoir l'oiseau papangue péi. Outre la biodiversité exceptionnelle de l'île, la visite du volcan « piton de la Fournaise » qui est encore en activité, est l’attraction touristique la plus populaire de La Réunion.
Si la découverte des faunes et des flores vous intéresse, pourquoi ne pas passer vos vacances dans l'Océan Indien et visiter ses îles paradisiaques ?
 
Article rédigé par Mireille de 38000km.com

Tout Slovaque, de Bratislava à Kosice, connaît Juraj Janosik. Fils de serf, ce colosse, né en 1688, a bâti sa légende en luttant contre les injustices du féodalisme hongrois, d'abord au sein d'une armée d'insurgés, puis, après sa défaite, à la tête d'un groupe de bandits. Avec - dit-on - la bénédiction de fées tombées sous son charme, il détrousse les riches seigneurs pour redistribuer le butin aux miséreux. Capturé après une trahison, le Robin des bois slave est condamné à mort, le 7 mars 1713, à Liptovsky Mikulas. Il refuse la grâce que lui accorde l'impératrice Marie-Thérèse, et est pendu, trois jours durant, par un crochet planté dans ses côtes, jusqu'à ce que mort s'ensuive. D'après la légende, son trésor serait toujours caché quelque part dans ses montagnes natales. De nombreux artistes ont entretenu sa légende, parmi lesquels le cinéaste Jaroslav Siakel qui, en 1921, lui a consacré son premier long-métrage. Janosik, symbole de courage, de ténacité et de loyauté, a accompagné nombre d'événements de l'histoire slovaque: ce fut le cas, par exemple, lors du soulèvement national du 29 août 1944 contre le régime fasciste de Mgr Tiso. Le brigand au grand coeur est toujours célébré lors des nombreuses fêtes traditionnelles.
 

Une balade sur les toits des caravansérails du Grand Bazar, un nuage de jurak au miel, une danse mystique avec les derviches tourneurs ou un massage sur le marbre tiède des hammams... L'ancienne capitale de l'Empire ottoman nous surprend encore
 
Ali tisse des maillots de foot, à la lumière blafarde d'une ampoule électrique, au fond d'un caravansérail - han en turc - l'une des trente forteresses en ruine d'Istanbul, qu'il squatte avec une centaine d'autres travailleurs de l'ombre, sous-traitants du plus grand souk d'Orient. «Des han, il y en a d'autres, c'est de là-haut qu'on les voit le mieux...» affirme-t-il. Il suffit de le suivre dans le dédale du Büyük Valide Han, érigé en 1650, le plus grand han d'Istanbul: trois cours, deux étages qui encerclent une grande cour carrée où s'abreuvaient les chameaux et qui, aujourd'hui, abrite un élevage de coqs de combat, nourris au miel et aux graines germées. Puis on parvient à la mosquée sans minaret ouverte aux chiites arméniens. Au rez-de-chaussée, les écuries, qui abritaient les pur-sang arabes. Au premier, une galerie circulaire qui dessert les cellules, destinées, à l'époque, au repos des marchands ou aux esclaves vendus aux sultans. Au deuxième étage étaient stockées les marchandises précieuses: l'or, les bijoux, la soie.

On suit toujours Ali. Des ombres se faufilent dans d'immenses galeries voûtées et obscures, les métiers à tisser résonnent de toutes parts, à une cadence assourdissante. Un filet de lumière jaillit d'une porte dégondée ouvrant sur un escalier menant aux toits. De là-haut, le regard embrasse la ville: la Corne d'or, le pont et la tour de Galata, la tour d'Irène (ancienne tour byzantine), les minarets effilés des mosquées, le va-et-vient des cargos et des pétroliers, et les toits d'une flopée d'autres caravansérails, comme Küçük Yeni Han, construit au XVIIIe siècle, avec sa mosquée au dôme byzantin perchée sur le toit, ou Büyük Yeni, construit en 1754 sous le sultan Osman III, un han à trois niveaux dont la cour étroite abrite les étameurs et ciseleurs d'argent.

Istanbul s'apprend et s'apprivoise le nez au vent, au rythme de ses habitants. En parlant, on comprend vite que c'est par le Bosphore qu'il faut pénétrer dans la ville, de préférence avec les dolmus (taxis de la mer), des francs-tireurs qui font de l'ombre aux vapör, bateaux des services municipaux. Avec eux, on passe sur l'autre rive, à Üsküdar, en Asie, entassé avec les popes, les paysannes d'Anatolie et leurs poules, accosté par les barques de pêcheurs vantant la pêche du jour: la daurade, «l'œil noir», le turbot «kalkan». Avec eux, on fait escale pour un autre voyage dans le temps, à Balat, Fener, Fatih, Cibali, les vieux quartiers aux ruelles pavées, véritables toboggans quand il pleut. Derrière les vitres des yali, ces anciennes résidences d'été des notables de l'Empire ottoman, construites en pin ou en chêne, aujourd'hui en sursis après avoir résisté aux nombreux incendies, s'échappent des tuyaux de poêle et le regard perdu des enfants. En s'adressant à la fondation qui gère leur restauration, on peut visiter les plus somptueuses de ces demeures: le yali Kibrisli, celui des Ostrorog où dormit Pierre Loti, celui des Sadullah dont l'intérieur est digne des plus beaux harems.

Dans les cafés qui bordent les rues, autour d'un verre d'infusion de romarin ou de menthe, les vieux tapent le carton. Au fond subsistent encore les véritables temples du narguilé qui ont fait planer toute une génération de babas cool en route pour Kaboul. Des pipes anciennes, polychromes, gravées et poisseuses, sont exposées sur des étagères.

L'embout serré entre leurs dents en or, alignés sur une banquette en bois, leur veston accroché au-dessus de leur tête, les vieux tirent sur la pipe contenant leur mixture préférée: du jurak (50% de mélasse, 30% de tabac, 20% de fruits) ou du tombak (20% de jus de canne à sucre, 30% de tabac, 50% d'épices). Le rituel est immuable: chacun va chercher son tabac dans le tiroir de bois gravé à ses initiales, prend place sur un banc et attend, silencieux, que le patron dépose les braises, avec des pincettes, sur la collerette au sommet des pipes. Ici, le temps s'est arrêté... Seuls les effluves marins du Bosphore arrivent à s'infiltrer. Omar, 73 ans, regrette les narguilés installés sous l'ancien pont de Galata qui s'ouvrait aux bateaux toutes les trois nuits: «On y fumait dans des salles tout en longueur qui tanguaient au rythme du roulis des gros bateaux...»

Mais Omar avoue son faible pour d'autres rituels, comme celui de la salle des ventes des tapis, où il aime se rendre chaque jeudi. Dans une salle obscure et voûtée, acheteurs et vendeurs, installés dans des stèles en haut des gradins, détectent d'un seul coup d'œil, «à la lisière et à la teinture», les trésors parmi la centaine de tapis amoncelés sur plus d'un mètre de haut, comme des bosses de chameaux: un yörük - tapis de style nomade fabriqué par des sédentaires - et un véritable kilim tissé par des Turkmènes. Les bonnes affaires s'arrosent au raki dans un café, ou au mahalli hamam (bains de quartier), serviette et savon sous le bras. Là, sur le marbre tiède, les hommes s'en remettent aux colosses de service, d'anciens lutteurs à l'huile, aguerris à l'art du massage, qui les malaxent au gant sec et les rincent à l'eau froide. Ce lieu n'a rien à voir avec le hammam Cagaloglu, érigé il y a plus de trois siècles, dont les ogives sculptées, les coupoles ajourées de vitraux, les bancs creusés dans le marbre d'Anatolie, les masseurs reconvertis au massage «doux» à l'occidentale, destinée aux épidermes les plus délicats, font toute la particularité.

C'est dans les vapeurs du hammam que les langues se délient, que le contact s'établit. On apprend, entre autres, que dans certaines demeures d'Üsküdar, on ne paie pas - comme dans les tekke(couvents) pour touristes - pour assister au sema, la danse mystique des derviches tourneurs, on y est invité. Il suffit de pousser la porte pour regarder ou suivre l'enseignement d'un cheikh, le maître. La danse fait des adeptes chez les paumés et les cadres stressés. Atteindre l'extase, écouter le silence, se ressourcer sont les leitmotive des initiés. Ce «voyage hors de soi-même» trouve son apogée lors de «la ronde des planètes autour du Soleil», rythmée par les sonorités rauques du saz (luth) et des tambourins, lorsque, inspirés par le poète mystique Mevlana Celaleddin Rumi, chaussés de cuir souple, dans leurs tuniques blanches ouvertes comme des corolles représentant le linceul de la mort, les derviches tournent de plus en plus vite, sans jamais se toucher, jusqu'à l'extase. On peut assister à coup sûr au sema, le dernier dimanche du mois, au tekke de Galata, le couvent des derviches. On y accède par une petite porte donnant, à gauche, sur le cimetière des derviches, où trônent le tombeau d'un cheikh et des stèles surmontées de fez à turban, près d'une fontaine aux ablutions et en face d'un café où la jeunesse dorée d'Istanbul sirote un Coca sur fond de musique techno.
 

Partagée entre la nonchalance des collines de Buda et la frénésie urbaine de Pest, la capitale hongroise, jumelle du fleuve bleu, garde tout son pouvoir d'attraction

Implantée dans un site naturel privilégié que beaucoup de capitales européennes peuvent lui envier, Budapest mérite les nombreux dithyrambes auxquels on l'a habituée. Celui de «Reine du Danube» n'est pas sans évoquer un faste et une prestance évidents; la seule mention du fleuve, élément indissociable de sa beauté, rappelle que cette ville fut longtemps le symbole d'un pont entre l'Orient et l'Occident.

Le «beau Danube bleu», dont certains esprits chagrins trouveront la couleur sans doute largement surestimée, forme l'épine dorsale d'une cité miroitante qui s'étale sur presque 15 kilomètres. Aimant autant que frontière au cours de l'Histoire, le fleuve oppose ses neuf ponts aux deux rives de la cité, Buda la verte et Pest la grise. Car Budapest est une réalité récente. Longtemps ses deux rives eurent une évolution distincte, et ce n'est qu'en 1873, par décret impérial, que Buda, Obuda et Pest furent réunis en une seule et même cité. Auparavant, les rives de Buda, plus agréables, avaient accueilli la plupart des résidences aristocratiques. Le pouvoir royal magyar ne vint pourtant s'y installer qu'au XIIIe siècle (après s'être longtemps établi plus au nord, dans une boucle du Danube). C'est à l'époque romaine que Buda connut son apogée sous le nom d'Aquincum. La garnison militaire qui la fonda au Ier siècle de notre ère avait pour mission de protéger le limes, la frontière qui les séparait du «monde barbare». Les vestiges exhumés par les archéologues se visitent aujourd'hui sur la berge occidentale du Danube, au nord d'Obuda, très ancien bourg dont le nom signifie «Vieux Buda».

Au centre de la cité moderne s'élève le mont Gellert, rocher surplombant le Danube. Ses pentes aménagées en terrasses témoignent de l'implantation d'un oppidum celtique. Du reste, impossible de manquer la colline de Gellert, dont le nom évoque un saint chrétien chargé d'évangéliser la Hongrie, mort en martyr, précipité du rocher, en 1046. Sa gigantesque statue, blottie aujourd'hui dans la pente verdoyante d'un immense jardin public, lorgne vers l'Orient, tout comme celle, plus monumentale encore, installée au sommet du mont pour commémorer la libération de Budapest par l'Armée rouge, en 1945. Comme une parenthèse dans la ville, les sentiers qui sillonnent le rocher forment un lieu privilégié pour prendre le pouls de la capitale, partagée entre la nonchalance des collines de Buda et la frénésie tout urbaine de Pest.
Au pied du rocher jaillissent certaines des plus prestigieuses sources d'eaux thermales qui font la notoriété de Buda. On attribue souvent à l'occupation turque, qui dura un peu plus de cent cinquante ans à partir du XVIe siècle, la découverte et l'utilisation de ces sources. En fait, il semble bien que leur vraie paternité soit romaine, voire celtique. Pas question, en tout cas, de quitter la ville sans avoir goûté aux plaisirs des bains: on peut aller se tremper, par exemple, dans celui au charme Art nouveau de l'hôtel Gellert, ou bien encore dans ceux, plus antiques, du Rudas ou de Kiraly, aux origines ottomanes. Passer de bain en bain - toujours plus chauds et vaporeux - sous une lumière tamisée, que distille parcimonieusement une voûte percée de vitraux multicolores, a quelque chose de fascinant. En outre, leurs vertus curatives ne sont plus à démontrer. Pour s'en convaincre, il suffit de privilégier les premières lueurs matinales en se mêlant aux Budapestois, qui font là une pause avant d'aller travailler, et aux noctambules, en quête de reconstituant tonique.

Après avoir profité des nombreux atouts que propose une capitale culturelle digne de ce nom, vient celui de goûter aux plaisirs de sa table. Sur ce point, la Hongrie n'est pas avare de spécialités que l'on saura accompagner d'un vin réputé. Le fameux tokay, «vin des rois et roi des vins», bénéficie d'une image de prestige derrière laquelle se cache une vraie culture populaire du vin, que l'on pourra appréhender dans des endroits appropriés, les borozo, tout comme l'amateur de bière possède un temple dédié à son breuvage, le sörözö.

Plus raffinés, les cafés littéraires furent, au tournant du siècle précédent, les quartiers généraux d'une bohème littéraire et artistique restée célèbre dans les annales budapestoises. Vides aujour-d'hui de ceux qui firent leur renommée, les cafés subsistants n'en demeurent pas moins des exemples d'une architecture souvent flamboyante (tel le New York, à l'étonnant décor éclectique) et constituent toujours le passage obligé pour qui veut déguster, dans un cadre somptueux et parfois délicieusement suranné, les fameuses pâtisseries dites «viennoises». Pour les sorties nocturnes et plus branchées, le périmètre central de Pest possède un large éventail de lieux qui permettent de prolonger agréablement la nuit.

Retrouver une certaine virginité semble aujourd'hui la quête de cette ville, désormais au centre d'une nouvelle Europe en voie de formation. Entre tradition et modernité, Budapest tente de pérenniser sa beauté, gommant parfois injustement les aléas d'une histoire récente, qu'elle tente d'oublier. Les curieux en mal de nostalgie ne doivent pas s'attendre à trouver à chaque coin de rue les stigmates d'un temps décomposé. La ville a fait peau neuve et, désormais, les vestiges du style réaliste socialiste font la joie des collectionneurs. Leur paradis se nomme Ecseri, le marché aux puces, qui recèle, dans un imposant bric-à-brac, les trésors issus des poubelles de l'Histoire.
Les chineurs invétérés peuvent aussi arpenter celui du Varosliget ou «Bois de la ville», havre de verdure en plein Pest, qui accueille également la seule source de cette rive-ci du Danube, le bain Szechenyi. Quelle que soit la saison, on ne manque pas d'y apercevoir des joueurs d'échecs aquaphiles, déplaçant leurs pions sur des échiquiers flottants.

Aux prémices du printemps, du haut d'un point culminant des collines de Buda, que l'on rejoint par un tram à crémaillère, s'élance le chemin de fer des Pionniers. Instrument de propagande des jeunesses communistes, ce train miniature est aujourd'hui encore administré par des enfants, chefs de gare et contrôleurs en culottes courtes, très respectueux de leur panoplie d'emprunt et du règlement qu'elle implique. Parcourant l'amphithéâtre des collines de Buda par ses lignes de crête, le convoi traverse sous-bois et landes, offrant de-ci de-là des plongées panoramiques exceptionnelles sur la métropole. D'ici, on pourrait convenir que Buda n'est pas loin d'incarner la boutade d'Alphonse Allais, qui rêvait d'installer les villes à la campagne!
Autre reliquat socialiste, le parc Szobor ou «parc des Statues», sorte de «socialist land» du rebut artistique, implanté en bordure de Budapest. On y déambule dans un émouvant cimetière de statues, issues des canons de la propagande et arrachées aux diverses places de la ville.

Mais qu'on ne se méprenne pas, Budapest n'a rien d'une ville musée imbibée des relents d'une splendeur passée. Pour preuve, avant que le projet ne soit finalement récusé par l'alternance politique, Budapest se proposait d'accueillir une Exposition internationale en 2016. Gageons que ce n'est que partie remise.
 

Dans la mer d'Andaman, près de l'île de Phuket, un étonnant amas d'îlots, souvent inaccessibles à pied, a gardé la mémoire d'une nature millénaire. Evasion et aventure garanties
 

Vus de loin sous le soleil étouffant de midi, alors que les ondes de chaleur font trembloter un horizon devenu pâle, les îlots de l'archipel thaïlandais de Trang n'ont pas fière allure. Ils tentent bien de se voiler dans leur manteau de végétation, mais leur malheur est trop évident. Tout les accable sous ces tropiques: la pluie, qui tombe dru en saison, s'allie au vent, à l'acidité des fientes d'oiseaux et aux racines pour attaquer la roche. La mer, surtout, rabote ses pieds. Méthodiquement, elle en grignote un bon mètre tous les cinq mille ans et, à force, ces gros pains de calcaire finissent un jour par s'effondrer lamentablement sous un modeste coup de tabac. Nés de l'eau, ils y retournent, en lambeaux, par l'érosion.

Lorsqu'on les approche, ces îlots perdus dans la mer d'Andaman font forte impression: on les voit se transformer insensiblement en un archipel de forteresses minérales aussi spectaculaires que martiales. Comment expliquer que pareils monstres abrupts puissent exercer un tel charme? En vérité, tous les marins vous le diront, il faut se méfier de cette région de l'océan Indien. On y entre insouciant et, charmé par l'écrasante beauté, on perd tout discernement. Le malheur, ou la révélation, n'est alors plus très loin..

C'est donc fort logiquement ici que le cinéma place le Malin. Entre Trang et Phuket, James Bond est ainsi venu deux fois lui faire un sort et Leonardo DiCaprio y a cherché son Graal(voir plus haut), en fait un sanglant purgatoire. Alex Garland, l'auteur du roman qui inspira le film La Plage, l'avait pourtant bien écrit: la nature vraiment sauvage est d'autant plus perverse qu'elle connaît l'avidité que nous lui portons et notre faiblesse face à elle. Grand voyageur, il connaissait son affaire. En situant son histoire dans l'archipel de Trang, il a révélé la nature prodigieusement sauvage de cette région de l'Asie.

Les îles de toute taille qui s'y égrènent sont pour la plupart inaccessibles, trop escarpées: il est difficile ou dangereux d'y débarquer. Seules les plus grandes, comme Ko Phi Phi Le, sont ourlées de plages immenses facilement aménageables pour les touristes. Les autres demeurent vierges. Les plantes qui les recouvrent sont celles qui les ont envahies il y a 18 000 ans. Les animaux y vivent comme au premier jour. L'écosystème fonctionne sans interférences humaines. Il est ce que nous cherchons tous, une nature à peu près préservée.

Pour s'en convaincre, il faut y aller en voilier. Assis dans le vent, les pains de calcaire défilent alors calmement devant vos yeux et vous racontent leurs origines. Il y a 130 millions d'années, ils n'étaient encore que de petites colonies de coraux. Ces invertébrés marins sont des modèles réduits de leurs proches cousines, les anémones de mer. Ils vivent chacun dans un donjon de calcaire fabriqué à partir du calcium et du gaz carbonique de l'eau. Quand ils meurent, leur chair nourrit l'écosystème marin tropical et leurs squelettes sont bientôt recouverts par ceux de la génération suivante. D'année en année, les couches de coraux se sont ainsi accumulées jusqu'à former des massifs gigantesques. Il y a 75 millions d'années, les mouvements tectoniques de la région les ont asséchés et transformés en collines, proies faciles pour l'érosion. Des fissures sont apparues, des trous se sont creusés, une végétation s'y est installée. Vingt mille ans avant notre ère, le niveau de la mer est remonté, amplifiant le travail de sape. Les fissures sont devenues cavernes, les premières collines se sont effondrées. Les autres continuent de tomber en ruine.

Les voyagistes qui vantent la destination en évoquant Robinson Crusoé exagèrent donc à peine. Sur les plages des petites îles, des arbres tombent, des macaques se promènent, des tortues pondent et des noix de coco tentent de s'enraciner sans que l'homme intervienne. On va à pied d'une île à l'autre à marée basse, ou à la nage.

A Ko Mai Phai, des pêcheurs parfaitement isolés vivent dans de minuscules cabanes sur pilotis qu'ils louent parfois aux touristes. Ils piègent le calmar dans des casiers en osier et ne s'en plaignent pas: les eaux sont ici miraculeuses. Le récif corallien est sain, il nourrit et entretient un écosystème riche et très productif, en crevettes surtout: la Thaïlande est devenue, en peu de temps, l'un des premiers exportateurs mondiaux de ces crustacés. Mais, pour pallier l'inévitable chute des stocks, le pays a fortement investi dans l'élevage. Un choix que regrette le roi de Thaïlande: la surpêche guette déjà le royaume, et ses écloseries de crevettes détruisent les rivages. En effet, on les construit sur les côtes abritées, là où la mer est calme et où l'eau douce arrive, c'est-à-dire dans les zones de mangroves. Détruites, ces forêts «sur échasses» n'assurent plus leur fonction d'interface entre terre et mer ni celle de nurserie du monde sous-marin. Sans elles, les littoraux s'envasent inexorablement, ils s'asphyxient et s'appauvrissent, tandis que les récifs coralliens perdent beaucoup de la matière organique qui les alimente. Il faut alors déménager les élevages, au risque de détruire d'autres mangroves. Celles-ci ont beau être protégées depuis 1946, il n'en restait que 40% en 2014, soit 120 000 hectares, pour la plupart dans l'archipel de Trang.

Le kayak de mer est idéal pour les découvrir. Silencieux, il vous emmène en eau peu profonde sans rien déranger. A Ko Chong Lat, par exemple, vous serez d'abord surpris par les délicates racines en «arcs-boutants» des Rhizophora, qui semblent hésiter à se mouiller les pieds. Ces palétuviers sont des pionniers qu'il faut savoir regarder d'un œil curieux: ils sont vivipares. Leurs graines, en forme de haricots gigantesques, germent sur l'arbre et attendent le dernier moment avant de se laisser tomber dans la vase, où elles se développeront rapidement. Les Avicennia et les Sonneratia se reproduisent de la même façon, mais, moins solides face à la mer, ils s'abritent derrière les palétuviers et respirent par d'étonnantes racines qui sortent de l'eau. A marée basse, on louvoie entre des stalagmites vivants, de surprenants tubas végétaux! Presque sur terre enfin, les Brughiera stabilisent définitivement le sédiment capté par les autres espèces. Au fil des siècles, les mangroves gagnent ainsi sur la mer en se fabriquant leur propre sol. Leur richesse en matière organique autant que l'entrelacs de leurs racines attirent les deux tiers des espèces marines du littoral, qui viennent y pondre. La nuit, elles sont le terrain de chasse des chauves-souris, qui sortent de leurs cavernes de calcaire. Au lever du soleil, elles y retournent en croisant les salanganes, qui, elles, sont des oiseaux diurnes. Ce sont ces fausses hirondelles, des martinets en fait, dont les Chinois aiment tant les fameux nids de gélose. Ainsi, dans ces îles de Trang, à force d'observation, tous les sens en éveil, il ne reste plus aux amateurs qu'à se laisser envoûter par la nature en mouvement.